（纺织行业）纺织知识大集
合
纺织知识大集合
1、棉：棉纤维是棉花种籽上覆盖的纤维，简称棉。除去棉籽的棉纤维被
称为皮棉或原棉。
品种：根据纤维的粗细、长短和强度，原棉一般可分为长绒棉、细绒棉
和粗绒棉三类。
结构：棉花纤维为一端开口的管状体，成熟干燥后瘪缩成空心带状。棉
纤维壁的主要组成物质是聚合度
很高的纤维素，干燥的成熟棉纤维中，纤维素的含量在 95%以上，是自
然界中纯度极高的纤维素资源。
性能：棉纤维一般较细且柔软，皮肤触感较舒适。它具有较强的吸湿能
力。一般情况下，棉纤维的湿强
大于干强。弹性较差，可对纤维素作防皱整理使之具有较好的保型性。
棉纤维保暖性较好。高温
时，可塑性较好。棉纤维如长时间与日光接触，强力降低，纤维会发硬
变脆：如遇氧化剂、漂白
粉或具有氧化性能的染料，纤维强力也会下降，并发脆变硬。
2、麻：麻纤维是人类最早做衣着的纺织原料。
品种：苎麻和亚麻
结构：苎麻纤维的化学成分中纤维素一般为 65%~75%。脱胶后的纤维洁
白而光泽又好的纤维，称精干麻。
在日本，又称苎麻织物为绢麻织物。亚麻的纤维素占 70%~80%。
性能：麻织物手感硬挺，折皱回复性很差，耐磨差；耐热性差，耐水洗；
吸湿放湿性好，透气性好染色性差。
3、毛
品种：棉羊毛---在纺织上羊毛的狭义常专指棉羊毛。山羊绒---又称开
司米，是一种贵重的纺织原料。
结构：羊毛纤维属于蛋白质纤维，主要有鳞片层、皮质层和髓质层组成。
性能：羊毛纤维的强力较差，但弹性较好，毛织品挺括、不易皱，可塑
性强。羊毛纤维的保暖性优于其
它纤维，吸湿性和透气性都较好。耐酸性较好，耐碱能较差，日照时间
不宜过长。但易虫蛀和霉变。
4、丝：丝纤维是天然纤维中唯一的长纤维。
品种：桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、木薯蚕等，以桑蚕质量最好。
结构：丝由丝素和丝胶组成。
性能：桑蚕丝---吸湿性、耐水性好，透水性、耐光性和耐热性差。柞蚕
丝---染色性差，易产生水渍。
双宫丝---光泽差，面料厚重，别具风格。绢丝---以废丝、废茧、茧衣
等为原料加工而成，光泽、
强力、保暖性和吸湿性好，但洗后易起毛。
5、化纤：化纤是指以天然或人工高分子物质为原料制成的纤维。它可根
据原料
来源的不同，分为再生纤维和合成纤维。
品种：再生纤维(再生纤维素纤维、富强纤维)合成纤维(涤纶、锦纶、腈
纶、维纶、氯纶、氨纶)
性能：再生纤维素纤维---手感弱软光泽好，吸湿性、透气性好，染色性
好；但湿牢度、弹性差。
富强纤维---强度大，耐穿，缩水率小，弹性、耐碱性好。
涤纶---弹性好，强度和耐磨性好，不易变形；但吸湿性差，不透气，易
起毛、结球。
锦纶---强度高，耐磨性好；吸湿性、通透性差，易起毛、结球。
腈纶---又称合成羊毛，吸湿性不够好，耐磨性较差。
维纶---又称合成棉花，吸湿性很好，耐磨性、耐光性和耐腐蚀性都较好。
氯纶---耐化学腐蚀性强，保温性能好；但耐热性较差。
氨纶---又称莱卡，弹性优异。一般与其它纤维合股或制成包芯纱。
纺纱
1、纱：纱是由短纤维集合起来依靠加捻的方法制成的连续纤维束。
品种：
1.按纱的粗细程度分：粗特纱、中特纱、细特纱
2.按纺织工艺分：精梳纱、粗梳纱
3.按染色加工分：原色纱、染色纱、色纺纱、漂白纱、丝光纱
4.按纺纱方法：环锭纺纱、气流纺纱、静电纺纱、涡流纺纱
5.按纤维的长度：棉型纱、中长型纱、毛型纱、长丝纱
2、线：线是由两根或两根以上的单纱并合加捻而成，或称股线。
品种：
1、按纱线外形结构分：单纱、股线、多股线、花式线、变形纱
2、按组成纱线的纤维种类：纯纺纱线、混纺纱线
3、按用途：机织用纱线、针织用纱线、起绒用纱线、缝纫用纱线、特种
工业用纱线
性能：
线密度---指纱线的粗细程度，按国家标准规定，称为特克斯，简称特，
符号为 tex，1tex=1g/km。
线捻度---纱线单位长度内的捻回数。纱线的加捻具有方向性，有 Z捻和
S捻之分。一般单纱为 Z捻，
合股线为 S捻，合股线一般用 Z/S表示。
回潮率---由于纤维、纱线的吸湿性随周围环境的变化而变化，所以在商
业贸易上为了计价方便对各
种纺织材料的回潮率作了统一规定。
回潮率(%)=100×(湿重-干重)/干重
纱线的公定回潮率
纱线的种类公定回潮率
棉纱 (英制 )
亚麻纱
苎麻纱
精梳毛纱
粗梳毛纱
绢纺蚕丝
粘胶纤维纱及长丝
锦纶纱及长丝
涤纶纱及长丝
腈纶纱
维纶纱
涤/棉纱(65/35)(英制 )
三、织造
1、白坯：用原色棉纱织成而未经过漂染、印花加工的布，统称为原色布。
一般称为坯布。
品种：坯布分为市布、普通市布、细布、粗布、斜纹布、包皮布等。
2、色织：色织布是用漂白或多种颜色的棉、毛、丝、麻及化纤等纱线，
借织物组织的变化而织成的。
品种：色织布的花色品种及组织规格繁多，用途也很广泛。
性能：
1.利用不同色彩的纱线与织物相配合，构成各种美观的花型图案，比一
般印花布具有立体感。
2.由于采用原纱染色，染料渗透性强，故染色牢度较好。
3.织造时采用多梭、多臂机织，能将不同纤维或不同纱支交织成色彩丰
富、花纹灵巧的品种。
4.由于采用色纱线或花色纱线及各种组织变化，所以质量较差的棉纱，
仍能织成美观的品种。
3、提花
提花又分为颜色提花和结构提花。颜色提花是指用不同色彩的纱线交织
而成的面料，即色织布。结构
提花是指用同色彩的纱线按不同的交织方法编织而成的面料，它具有立
体结构，有凹凸感。
四、染整
1、染色：染色是染料和纤维发生物理或化学结合，使纺织材料染上颜色
的过程。
品种：
1)直接染料、活性染料、硫化染料、还原染料及不溶性偶氮染料，主要
用于棉纤维染色。
2)酸性染料、酸性媒染染料用于羊毛、蚕丝等蛋白质纤维染色。
3)分散染料主要用于涤纶、锦纶的染色。
4)阳离子染料主要用于晴纶染色。
性能：染色要求色泽均匀，染色牢度好，包括日晒、气候、皂洗等牢度。
2、印花：印花是用染料或颜料在纺织品上施印花纹的工艺过程。
品种：
直接印花---将印花色浆印到白色或浅色面料上，经蒸化等后处理所得。
拔染印花---将面料先染上底色，再用染色剂进行印花所得。
防染印花---在印花色浆中加入防染剂，使染色呈现不规则状。
转移印花---利用分散染料遇热升华的性能进行染色。
3、整理：布料经练漂、染色、印花后，再经过物理或化学方法进一步提
高面料品质的过程叫做整理。
品种：棉、麻布料整理、蚕丝衣料整理、毛料整理、化学纤维及其混纺、
交织衣料整理
性能：通过整理使面料门幅整齐统一或尺寸、形态稳定；改善了面料手
感；增进面料外观；改善其
它服用功能(防水、防油污、防微生物等)；增加了面料的功能性，提高
面料的附加价值(抗
紫外线、抗霉、防蛀)
五、服装制造
1、裁剪术语
1)劈势：直线的偏进，如门里襟上端处的偏进量
2)起翘：水平线的提高，如底边起翘指上装摆缝底边线与衣长线之间的
距离。
3)困势：直线的偏出，如裤子侧缝裤势指后裤片再侧缝上端处的偏出量。
4)凹势：袖窿门、裤子前后窿门凹进的程度。
5)画样：单件画样指按款式根据规格直接再原料上画出裁剪线条。
6)开剪：按画样线条开剪成裁片。
7)眼刀：在裁片的某部位剪一小缺口，作定位标记。
8)钻眼：打在裁片上作定位标记的孔眼。
9)换片：调换不符合质量要求的裁片。
10)配零料：除衣裤裙等主要裁片以外的零星配件。
11)丝绺：织物的经向、纬向、斜向，也称为直丝绺、横丝绺、斜丝绺。
12)弧度：弧形的线，如袖窿弧线。
13)对刀：眼刀与眼刀相对或眼刀与缝子相对。
14)挂面：门里襟的贴边。
15)失出：指某些疏松的原料，经开剪后经纬纱支一根根地失落下来
2、织物正反面识别
1)根据织物的织纹识别：常见的织纹有平纹、斜纹和缎纹三种。平纹织
物的正反面在外观上无多大差异，
因此往往没有正反之分；斜纹织物可分为纱织物和线织物。纱织物斜纹
的正方面纹路清晰，织物的表面纹
向为一捺的是正面。线织物的正反面纹路都比较明显，正面纹向为一撇；
缎纹织物分为经面缎纹和纬面缎
纹。经面缎纹正面经纱浮出较多，纬面缎纹的正面纬纱浮出较多，缎面
织物的正面比较平整并富有光泽，
反面织纹不明显，光泽比较晦暗。
2)根据织物的花纹、色泽识别：各种织物的花纹、图案正面清晰、洁净，
图案线条明显，层次分明，色泽
鲜艳；反面则比较浅淡模糊。
3)根据织物提花、提花条纹识别：提花织物的正面条纹或花纹都比较明
显，线条轮廓清晰，光泽均净美观。
4)根据织物布边识别：一般织物的布边正面比反面平整清晰；反面的布
边边缘向里卷曲。有些织物的布边
上织有文字，正面的文字正写并清晰光洁，反面的文字模糊。
5)按出厂印章识别：有些织物两端布角 5cm之内加盖圆形出厂印章，一
般印章盖在正面。
3、缩水率测试
织物缩水的原因是因为织物本身具有的吸湿性和在织造过程中受到牵伸
和弯曲，经过印染受到伸长和拉
宽，使纤维或纱线不断受到外力的作用而变形，在干燥时暂时稳定，但
遇到水分和加热熨烫后变形部位
急速复原，于是就造成了剧烈收缩。缩水率的大小主要取决于纺织生产
过程中机械强力大小，同时与织
物经纬密度的大小有关。常用的织物缩水率试验方法有以下四种：
1、自然缩率试验
通过透风的方法，使织物受外界空气、风、光、热和水蒸气的影响产生
自然回缩。试验的方法是将整匹
折叠的原料拆散、放松、静放 24小时后进行复测计算出缩率。
2、干烫缩率试验
干烫缩率是指用熨烫的方法试验原料受热后收缩的程度，其方法是按原
料所能承受的最高温度在原料上
来回熨烫，待冷却后测量它的长度和宽度，然后与熨烫前的原料长度和
宽度比较，计算出缩率。
3、喷水缩率试验
喷水缩率是指将原料喷水使之受潮产生回缩。用清水将试样的原料喷潮，
水分要均匀，然后将试样的原
料用手捏皱，再捋平，在室内自然透风晾干，干后烫平，不能拉伸然后
计算缩率。
4、水浸缩率试验
水浸缩率试验是指将试样原料浸在水里，使之产生回缩，将试样原料浸
在 60℃的清洁温水中，用手揉一
揉，在水中浸 15分钟后取出，把试样的原料对折，再对折成方形，用手
压出水分，然后捋平、晾干后计
算缩率。
4、排料
排料要求合理套排，合理拼接。合理套排是指在保证衣片质量的前提下，
节约用料的套排画样。套排就是
充分利用部件和零部件的不同形状合理套排。服装的部件和零部件各有
不同。在画样时应充分利用衣片的
不同角度、弯势等形状进行套排。
合理排料应做到排列紧凑、减少空隙。合理拼接。为了提高原料的利用
率，在一些零部件的次要部位允许
适当拼接。排料时对拼接部位、拼接的块数和拼接的丝绺都应按照有关
的技术规定及穿着者的要求进行，
不能任意增加拼接缝和改变拼接丝绺。拼接必须做到如下几点：
1.尽可能减少缝纫麻烦
2.要符合产品款式所允许的拼接范围和丝绺规定
3.要取得穿着者的许可
4.拼接部位注明对刀记号
单件排料是指单件裁剪排料，工业裁剪一般是指多件排料。单件排料与
精密排料的要求有一定的差距，其
节约用料受到一定的限制，故耗用量比一般工业排料耗用量要多。单件
排料是工业排料的基础，要掌握排
料知识，首先要学好单件排料。如何选择最佳的排料方案，以达到节约
用料的目的，是一个不断探索的课
题。排料的基础一般以款式为主，同时以一般常用门幅及素色衣料为主，
不考虑衣料的花纹、图案、倒顺
毛等因素。排料的款式及结构不同，用料数也不相等。
预估用料的使用量：
1、90cm宽(门幅)
上衣：可交叉裁剪：(衣长+7)×2+袖长+7
同一方向裁剪：(衣长+7)×2+袖长+6+领子宽
裙子：(裙长+10)×2
裤子：(裤长+10)×2
2、144cm宽(门幅)
上衣：衣长+7+袖长+6
裙子：裙长+10
裤子：裤长
5、裁剪
开剪是一项技术性工作，开错后就难以弥补损失。所以开剪需要一定的
技术知识和实践操作经验，只有经
过反复实践操作才能熟练掌握开剪技术。
开剪前要认真检查画样的裁片，尤其是比较复杂的裁片。检查画线线条
是否清晰，轮廓线是否明显，定位
标记是否画全、画准。开剪的质量要求如下：
1.裁片四周刀口都要顺直、圆顺、光滑方正，不能有偏斜缺口或锯齿形。
2.裁片组合准确，左右对称的裁片，其左右长短大小要对称相符。
3.眼刀、钻眼准确，眼刀的位置、眼刀深浅要准确，一般在 1cm缝份处
深浅 ~为宜。眼刀的深
浅与原料的质地性能和缝份大小有关。原则上做到既能看得清标记，又
要保证缝份后眼刀处保持一定的牢度。钻眼上下层垂直，大小进出适当。
作为定缝份宽窄的钻眼，要钻在缝线旁边，保证缝份后
钻眼不外露；标明袋位的钻眼要按画样点眼钻准，不能又进出高低，以
免装袋后钻眼外露。
六、辅料
1、钮扣：钮扣最初是专用于服装连结的扣件。
品种：合成材料钮扣、天然材料钮扣、组合钮扣、金属钮扣
特点：
合成材料钮扣---色泽鲜明、造型丰富、价廉物美；但耐高温性较差，容
易污染环境。
天然材料钮扣---造型自然，装饰性强；硬度高，耐高温，耐清洗。
组合钮扣---可随意组合。
钮扣的型号尺寸：(以树脂钮扣为例)
钮扣外径(mm)=钮扣型号×
钮扣型号与外径尺寸对照表
钮扣型号钮扣外径钮扣型号钮扣外径
2、缝纫线：缝合纺织材料、塑料、皮革制品和缝订书刊等用的线。它必
须具备可缝性、耐用性与外观质量。
品种：天然纤维型(棉线、麻线、丝线)；化纤型(涤纶线、锦纶线、维纶
线)；混合型(涤棉混纺线、涤棉
包芯线)
性能：
棉缝纫线---耐热性好，弹性、耐磨性、抗潮性、抗细菌能力较差，适于
高速缝纫和耐久压烫。
涤纶缝纫线---强度高，线迹平挺美观、耐磨；不霉不腐，价格低，颜色
丰富，不易掉色，不皱缩。
涤棉缝纫线---由 65%涤纶短纤维和 35%棉纤维混纺制成，线的强度高，
耐磨性好，缩水率小柔韧性及弹
性较好，耐热性好。可缝制各种衣物。
尼龙缝纫线---强伸大、弹性好，质地光滑、有丝质光泽，耐磨性优良。
锦纶线---断裂强度高、耐磨性好、吸湿性小、弹性很高，但耐热性不够，
一般控制在 120℃左右。一般
用于缝制化纤面料、呢绒、羊毛衫等。
维纶线---价格较低，断裂强度高，耐磨性低于锦纶线，化学稳定性好，
主要缝纫各种面粉袋、布胶鞋鞋
帮、帆布、锁扣眼、钉扣等。
丝线---表面光滑，光泽柔和，弹性好，耐高温。用于缝制呢绒服装、绸
缎面料；人造丝色彩鲜艳，但
强度差，吸湿性很差，价格较便宜。大多用于机绣。
缝纫线主要规格与缝制对象例表
1、棉腊光线主要规格与缝制对象表
规格 tex(英支)捻度 t/10cm缝制对象
10*4(60/4)印刷装订
10*6(60/6)52~56胶鞋、雨伞、帽子、背包、装订
14*3(42/3)75~79服装、鞋帽
14*5(42/5)56~60印染缝布接头、皮件、塑料提包
14*6(42/6)50~54胶鞋、印染缝布接头、装订
18*3(32/3)67~71劳防服装、薄帆布、装订
18*5(32/5)55~59旅行袋、书包、皮革、胶鞋
18*9(32/9)42~46锭带接头、篷帆、皮鞋
28*6(21/6)47~51帆布、鞋帮、装订
36*2(16/2)64~68手缝针线包
36*3(16/3)50~54手缝针线包
2、棉无光线主要规格与缝制对象表
规格 tex(英支)捻度 t/10cm缝制对象
28*4(21/4)51~55面粉袋、棉毯拷边
18*3(32/3)67~71棉服、钉扣、锁眼、制鞋
18*6(32/6)60~64钉扣、锁眼、制鞋
14*3(42/3)75~79服装拷边、草帽与枕席缝边
14*5(42/5)56~60印染缝布接头、布鞋鞋帮
14*6(42/6)68~72制鞋
10*6(60/6)52~56油布伞、胶鞋夹里拷边
*6(80/6)薄型棉织内衣衬裤
3、棉丝光线主要规格与缝制对象表
规格 tex(英支)捻度 t/10cm缝制对象
*3(80*3)108~112薄型棉织衫裤
*4(80/4)90~94薄型棉织衫裤
10*3(60/3)93~96各种棉织衫裤、手帕缝边
10*4(60/4)52~56卡其、灯芯绒服装
12*6(50/6)86~90厚棉织衣裤
14*3(42/3)75~79内外衣拷边、衬衣裤
14*6(42/6)50~54印染缝布接头、制鞋、订书
*2(30/2)82~86拷边、衬衣裤
3、粘合衬：又称化学衬布，粘合衬的布面上附有一层粘合剂，通过一定
的温度和适当的压力，将粘合衬与
服装面料粘合在一起。
品种：机织粘合衬布、针织粘合衬布、无纺粘合衬
作用：缝制的合理化、省力化；形成优美的外形；防止穿着变形；改善
面料和服装的服用性能。
粘合衬布内在质量要求
项目机织粘合衬
(衬衣用)机织粘合衬
(外衣用)无纺织粘合衬
剥离强力不低于 N/5×10cm18128
干热尺寸变化
不低于%经向
纬向
水洗尺寸变化
不低于%经向
纬向
粘合洗涤后外观变化不低于水洗次数
等级 5
42
42
4
干洗次数
等级--
--5
45
4
粘合洗涤后尺寸变化%经向
纬向
断裂强度不低于经向
纬向坯布的 60%
坯布的 50%坯布的 60%
坯布的 50%
渗料性能不渗料不渗料不渗料
抗老化性能抗老化抗老化抗老化
主要指标及影响因素
1)剥离强力：指粘合衬与被粘合的面料剥离时所需的力，单位为
N/5cm×10cm表示。并非时剥离强力越高
越好。
2)尺寸变化率：分为干热尺寸变化、水洗尺寸变化、粘合洗涤后尺寸变
化。是指衬布在使用过程中发生行
变----伸长或收缩，伸长或收缩的程度用尺寸变化率(%)来表示。
尺寸变化率=(试验后样品长度--试验前样品长度)/试验前样品长度×100%
3)耐洗性：包括耐化学干洗性能和耐水洗性能。是以洗涤次数和洗涤后
有无脱胶、起泡现象来鉴别
评定粘合衬布耐洗外观样照
级别外观情况
一级严重起泡
二级局部起泡
三级表面不平整，起皱
四级轻微起皱，不起泡
五级表面平整，无皱无泡
4、拉链：是一个可重复拉合、拉开的、由两条柔性的、可互相啮合的单
侧牙链所组成的连接件。
品种：
拉链材质分类表
材
质
类
别金属拉链铜拉链、铝拉链、铸锌拉链
树脂拉链铸塑拉链(塑刚拉链)材料：聚甲醛强化拉链材料：尼龙 6
涤纶拉链螺旋拉链螺旋拉链、隐形拉链、编织拉链
双骨拉链
规格：
拉链规格表
序号项目型号(#)234568910
1金属拉链规格 *~
链牙厚 ±±±±±±
带单宽 11±±±±---17±---20±
2注塑拉链规格**
链牙厚~~~
带单宽---13±±±±±---20±
3螺 旋 拉 链 规 格
~~*~*~~*~~
链 牙 厚
±±±±±±±.
9±
带单宽 11±±±±±±±±
4强化拉链规格**
链牙厚±±
带单宽---13±---15±
5隐形拉链规格**
链牙厚±±
带单宽---13±±
6编织拉链规格*
链牙厚±±
带单宽---13±±
7双骨拉链规格*
链牙厚±
带单宽---13±
5、花边：指有各种花纹图案作装饰用的带状织物，用作各种服装、窗帘、
台布、床罩、枕套等的嵌条或镶条。
类别：
编织花边---又称为线边花边。主要以 ~全棉漂白、色纱为经
纱原料，纬纱以棉纱、人造丝、
金银线为主要原料。它可用于礼服、时装、羊毛衫、衬衫、内衣等各类
服装服饰。
水溶花边---是刺绣花边的一类。分为机绣和手绣。它以水溶性非织造布
为底布，用粘胶长丝作绣花线，
通过电脑平板刺绣机再底布上，再经热水处理使水溶性非织造布溶化，
留下具有立体感的花边。可应用
于各类服装和装饰用品。
经编花边---针织花边由经编机制作。
机织花边---由提花机构控制经线与纬线交织而成。在少数民族图案中使
用较多。
6、里料：就是平时所说的夹里布，指服装最里层用来覆盖服装里面的材
料。
分类：天然纤维里料(棉布里料、真丝里料)，再生纤维素纤维里料(粘胶
纤维里料、铜氨纤维里料、
醋酯纤维里料)，合成纤维里料(涤纶里料、锦纶里料)
里料品种和规格表
品名经纬密度根/10cm
(根或英寸)经纱 tex(旦)纬纱 tex(旦)基本组织
腊羽绫 150(38)×110(28)(120)有光粘丝 18(32s)棉纱变化斜纹
腊线羽纱 177(45)×110(28)(120)有光粘丝 28(21s)棉纱四枚斜纹
羽纱 (48)×(26)(120)有光粘丝 28(21s)棉纱四枚斜纹
人丝斜纹绸 216(55)×110(28)(120)有光粘丝 (120)有光粘丝四
枚斜纹
人丝羽纱 165(42)×114(29)(120)有光粘丝 (120)有光粘丝四枚
斜纹
光缎羽纱 (50)×122(31)(120)有光粘丝 (120)有光粘丝五
枚缎
美丽绸 (72)×139(37)(120)有光粘丝 (120)有光粘丝四枚
斜纹
新羽缎 (50)×122(31)(120)有光醋丝 (120)有光醋丝五枚
缎
闪色里子绸 (65)×150(38)(120)有光粘丝 (75)醋酸丝 2/2
斜纹
醋酸绸 (50)×130(33)(60)醋酸丝 (65)醋酸丝平纹
铜氨斜纹绸 165(42)×130(33)(75)铜氨人丝 (100)铜氨人丝斜纹
平纹尼丝纺 165(42)×130(33)(70)半光尼丝 (70)半光尼丝平纹
斜纹尼丝纺 228(58)×138(35)(70)半光尼丝 (70)半光尼丝 2/1斜
纹
涤美丽绸 (50)×(40)(68)半光涤丝 (75)有光涤丝 1/2
斜纹
230t尼丝纺 181(46)×142(36)(70)半光尼丝 (70)半光尼丝平纹
210t尼丝纺 228(58)×(40)(70)半光尼丝 (70)半光尼丝平纹
250t尼丝纺 165(42)×130(33)(70)半光尼丝 (70)半光尼丝平纹
190t涤塔夫 181(46)×142(36)(68)半光涤丝 (68)半光涤丝平纹
210t涤塔夫 (50)×(40)(68)半光涤丝 (68)半光涤丝平
纹
230t涤塔夫 (50)×(40)(68)半光涤丝 (68)半光涤丝平
纹
细纹绸 220(56)×138(35)(68)半光涤丝 (75)涤低弹丝 1/2斜纹
星月缎 346(88)×150(38)(50)有光异形丝 (75)涤低弹丝五枚缎
寒星缎 (66)×126(32)(75)有光异形丝 (100)涤低弹丝五枚
缎
锦益缎 (66)×126(32)(75)有光异形丝 (100)涤低弹丝五枚
缎
电力缎 236(60)×165(42)(20)桑蚕丝 (20)桑蚕丝平纹
洋纺 199()×165(42)(20)桑蚕丝 (20)桑蚕丝平纹
全棉坯布 236(60)×228(58)28(21s)棉纱 28(21s)棉纱平纹
牛仔面料分类及其品级评定标准
1、正宗牛仔裤采用靛蓝染料，面料无色化或条化。石磨后有鲜艳明亮感，略有红光，袋布无显著沾色。
2、经石磨后，织物手感柔软，布面丰满有绒感。缝纫褶边处被磨白，平面处无
磨花痕迹，色泽均匀一致。
3、缝制使双缝，腰部采用链条式缝制，并使用纯涤纶的 215/3股线，缝制坚牢，
不易脱缝。
4、金属钩、纽、牌处于缺口，涂层无磨损，反面垫衬布块，以防崩裂损坏。
环锭纱牛仔布
随着环锭纺纱高速、大卷装、细络联、无结纱等新工艺设备的发展应用，粗支纱
纺纱长度短、生产效率低、结头多等缺点已得到解决。牛仔布的用纱被气流纱代
替的局面正在迅速改变，环锭纱大有卷土重来之势。由于环锭纱牛仔布优于气流
纱的一些性能，例如手感、悬垂性、撕裂强度等，同时也由于人们心理上的回归
自然，追求原始开发的牛仔风格的影响，更重要的原因是环锭纱牛仔服装经过磨
洗加工后，表面会呈现出朦胧的竹节状风格，正符合当今牛仔装个性化的需求。
此外目前市场十分流行竹节纱牛仔装，而环锭竹节可以纺制出较短较密的竹节，
也推动了环锭牛仔布的发展势头。
竹节牛仔布
当设计用不同纱号、不同竹节粗度(与基纱比)，节竹长度和节距的竹节纱，采用
单经向或单纬向以及经纬双向都配有竹节纱，与同号或不同号的正常纱进行适当
配比和排列时，即可生产出多种多样的竹节牛仔布，经服装水洗加工后可形成各
种不同的朦胧或较清晰的条格状风格牛仔装，受到消费个性化需求群体的欢迎。
早期的竹节牛仔布几乎都是用环锭竹节纱，因其可纺制长度较短、节距较小、密
度相对较大的竹节纱，易于形成布面较密集的点缀效果，并以经向竹节为主。随
着市场消费需求的发展，目前流行经纬双向竹节牛仔布，特别是有纬向弹力的双
向竹节牛仔布产品，国内外市场都十分畅销。而一些品种只要组织结构设计得好，
经向可采用单一品种的环锭纱，纬向用适当比例的竹节纱，同样可达到经纬双向
竹节牛仔的效果。
纬向弹力牛仔布
氨纶弹力丝的采用，使牛仔品种发展到了一个新领域，可使牛仔装既贴身又舒适，
再配以竹节或不同的色泽，使牛仔产品更适应时装化，个性化的消费需求，因而
有很大的发展潜力。目前弹力牛仔布大多为纬向弹力，弹性伸度一般在 20%～
40%，弹性伸度的大小取决于织物的组织设计，在布机上的经纬向组织紧度愈小，
则弹性愈大，反之，在经纱组织紧度固定的条件下，纬向弹力纱的紧度愈大，则
弹性愈小，纬向紧度达到一定程度，甚至会出现丧失弹性的情况。此外目前弹力
牛仔成品布的突出问题是纬向缩水率过大，一般为 10%以上，个别甚至高达 20%
以上。布幅不稳定给服装生产带来很大困难，解决的方法一是在产品设计时不要
使弹性伸度过大，一般取 20%～30%，即保持一定的经纬向组织紧度，并在预缩整
理时采取适当加大张力的方法，使布幅有较大的收缩，从而获得成品布纬向较低
的剩余缩水率；另一个解决方法是弹力牛仔经预缩整理后进行热定型处理，这样
可获得较均匀一致的布幅和较稳定的、较低的纬向缩水率，满足服装加工生产的
要求。
特种色牛仔布
由于超级靛蓝染色或特深靛蓝染色牛仔布制成的服装经磨洗加工后，能获得色泽
浓艳明亮的特殊效果，而受到消费者的广泛欢迎。
“超靛蓝”染色牛仔布有两大特征：即染色深度特别深和磨洗色牢度特别好。前
者是指单位重量纱线上上染的靛蓝染料的量(一般为染料占纱干重的%表示，简称
染色深度%)特别多，例如常规牛仔布经纱靛蓝染色深度都在 1%～3%，而“超靛蓝”
染色深度则需要达到 4%以上，才可以称为超级靛蓝色或特深靛蓝色。后者则是指
“超靛蓝”染色牛仔服需要经受重复磨洗 3小时以上，其色泽仍能达到或超过常
规染色牛仔布未经磨洗时的色泽深度，而其色光要比常规染色牛仔布浓艳明亮得
多。对于靛蓝染色牛仔布的磨洗色牢度，其实质是取决于染料对纱线的透芯程度，
而非染料本身的磨洗牢度(靛蓝湿磨牢度仅为 1级)，即透芯程度愈好，磨洗色牢
度愈好。
过去所谓的“靛蓝染色快速水洗工艺”，实际上是在纱线染色过程中，故意使靛
蓝染料对纤维的透芯程度很浅，这样当牛仔服装磨洗加工时，纱线表面极薄的一
层染料被磨去后，露出较多的白色纱芯，使色泽很快变淡，从而达到短时间磨洗
后，立即褪色的效果。而“超靛蓝”染色工艺却与此相反，要求染料透芯程度特
别好，才能使牛仔服装经磨洗加工后，获得既深浓又艳亮的色泽。
由于“超靛蓝”染色牛仔产品的染色深度比常规的传统牛仔布染色增加 60%以上，
因此染液的靛蓝浓度也将成倍地增加，甚至达到 3～4g／L，才有可能获得较深浓
的色泽。这样染液粘滞性增加，流动性变差，影响染料隐色体的渗透能力，使牛
仔布的磨洗色牢度降低，达不到服装生产对最终深度的需求。于是有的企业就采
取再次增加染色深度的设计，使染液靛蓝浓度再次增加，渗透性能也就变得更差，
如此往返形成恶性循环，仍达不到“超靛蓝”色的要求。染液中靛蓝浓度愈高，
则染色物的红光愈重，色泽愈灰暗，就没有“超靛蓝”的效果。因此目前有许多
生产厂已经或正准备改造染浆联设备，用增加染色道数的方法来解决这一难题。
例如把染色道数增加到 8道，甚至 10道的，不但使投资费用、染化料耗用增多，
操作难度增大，且增加了对环境的污染。解决这一矛盾的较好方法是，适当降低
保险粉或烧碱的配比用量，尤其是烧碱用量的控制，使染液 PH值稳定在 11～12
之间，上染率最高且色泽稳定，同时适当降低经纱片的染色张力，从而获得较好
的“超靛蓝”染色效果。
以靛蓝为基础色的套色牛仔布
为增加靛蓝牛仔品种的色泽、色光变化，各种套色牛仔品种目前极为流行。例如
靛蓝套染硫化黑、靛蓝套染硫化草绿、硫化黑绿、硫化蓝等等，适应市场个性化
的需求。同时也使牛仔布生产厂各自有了专利特色的牛仔新品种，来提高市场的
竞争力。这方面需要注意的是，尽可能控制好母液的浓度，防止染液过多的溢流
而造成染料的浪费和扩大对环境的污染。
彩色(什色)牛仔布
主要有溴靛蓝(市场俗称翠蓝)牛仔布和硫化黑牛仔布，以及采用硫化染料拼色的
咖啡、翠绿、灰色、卡其、硫化蓝牛仔布，还有少量的以纳夫妥染料或活性染料
染色的大红、桃红、妃色牛仔布等等，虽然生产批量不大，但市场需求比较迫切，
往往满足不了需要。主要问题是色泽色光不够稳定，染色重视性也较差，服装生
产厂不满意，这固然与生产批量不大、色种过多有关，但由染浆联合机生产什色
品种难度较大，消耗大、成本高，且污水难以处理等等，也有一定影响。解决的
方法一是设计时尽量减少拼色数，尽可能采用二拼色，最多不超过三拼色，或采
用其他较稳定的染料品种来替代，以适应染浆联机台的生产特性，获得较稳定的
染色效果；二是较彻底解决的方法还是采用色织工厂纱线大容量染色，分条整经
的生产工艺路线来生产什色牛仔布较为理想。
纺织学院纺织知识考核表
1、纤维原料可以分为哪几种？
天然纤维、化学纤维
2、什么物品属于天然纤维？
棉织品、毛织品、丝织品、麻织品。
3、合成纤维有哪六大纶？
涤纶、锦纶、晴纶、维纶、丙纶、氯纶。
4、针织物的特点有哪些？
1）延伸性；2）吸湿和透气性；3）保暖性；4）弹性；5）脱散性；6）卷边性。
5、纺织品的分为哪五种?
棉布类、麻布类、呢绒类、丝织品、化纤类。
6、什么是涤棉混纺物，有何特点？
涤棉混纺物是以涤纶为主要成份，采用 65%—67%涤纶和 33%—35%的棉花混纱线织成的纺织品，涤棉布俗称
棉的确凉。
特点：既突出了涤纶的风格又有棉织物的长处，在干、湿情况下弹性和耐磨性都较好，尺寸稳定，缩水率小，
具有挺拔、不易皱折、易洗、快干的特点，不能用高温熨烫和沸水浸泡。
7、什么是平纹针织物？
平纹针织物是由一根纱线沿着线圈横列顺序形成线圈的单面组织。
8、什么是罗纹针织物？有何特点？
罗纹针织物是由一根纱线依次在正面和反面形成线圈纵行的针织物。
罗纹针织物具有平纹织物的脱散性、卷边性和延伸性，同时还具有较大的弹性。
9、什么是纯棉梭织物？有哪几类？
纯棉梭织物是以棉花为原料，通过机织由经纬纵横沉浮相互交织而形成的纺织品。
分为本色白布，色布，花布及色织布四大类。
10、什么是涤纶？
涤纶是致聚酯纤维的商品名称，市场上又称为“的确凉”。它先从石油和炼焦副产品中提取原料聚合成聚苯
甲酸乙二酯树脂，然后熔融纺丝成为涤纶。
11、纯棉有哪些特点？
保暖、吸湿、耐热、耐碱、卫生。
12、丝光棉有何特点？
丝光棉属棉中极品，比一般棉织物轻薄，手感柔软，穿着舒适，不刺激皮肤，吸湿性、透气性良好。
13、绦纶的特点？
绦纶（又名的确良）具有抗皱、耐磨、保型性好、透气性差、易生静电等性能。
14、灯芯绒是什么面料？有何特点？
属于棉的一种，耐穿、柔软。
15、什么叫水洗布？
水洗布是以棉布、真丝绸化学纤维、稠等织物为原料，经过特别处理后使织物表面色调、光泽更加柔和，手
感更加柔软，并在轻微的皱度中体现出几分旧料之感。这种衣物穿用洗涤具有不易变型不褪色，免熨烫的优
点。较好的水洗布表面还有一层均匀的毛绒，风格独特。用水洗布制作的服装美观大方，颇受人们的青睐。
16、怎样识别人造丝,真丝,涤纶丝?
人造丝光泽明亮,手感稍粗硬,且有湿冷的感觉,用手攥紧后放开,皱纹较多,拉平后仍有纹痕,抽出布丝用舌
端湿揉之,人造丝伸直易拉断,破碎。干湿时的弹力不一样。
真丝光泽柔和,手感柔软件,质地细腻,相互揉搓,能发出特殊的音响,俗称”丝鸣”或”绢鸣”,用手攥紧后放
开,皱纹少且不明显,真丝品的丝干湿弹力一致。
涤沦丝反光性强,刚度较大,回弹迅速,挺括,抗皱性能好,结实有力,不易断。
17、各种面料特点有哪些优缺点？
棉：优：舒适性好，手感柔软，吸汗性强
缺：耐用性差，弹力较差，褪色缩水，易皱
麻：优：舒适性好，透气性好，价格实惠
缺：对皮肤有刺痒，弹力差，褪色
毛：优：舒适性好，不易折皱，弹性好
缺：对皮肤有刺痒，易发霉生蛀
涤：弹性好，强度大，表面光滑
丝：优：舒适性好，弹性好
缺：折皱性强，易生蛀，会缩水
人造丝：金属光泽，手感粗硬
真丝：光泽文静，亮而不刺眼，手感柔软，富有弹性，不易折皱
18、什么叫树脂整理,经树脂整理的织品有何优缺点?
树脂整理即一类多数能溶于酒精和醚的非结晶性无定型态的有机化合物的整理。
优点:提高抗皱能力、挺括、易洗快干、免熨烫、改变和减轻化纤织物的起球现象、提高弹性、保型性；
缺点:降低织物的抗断裂强度、耐磨损性差,部分树脂处理使织物带有似腥臭的异味,如处理不当,会使织物产
生泛黄和破损。
经过树脂整理后的织品外观、手感及其他性能上都有很大提高,适应了消费者的需求。
19、棉涤织品与涤棉织品是一样吗?
涤棉与棉涤织物虽然都是由涤沦和棉纤维混纺而成,但两者决不是同一种织物。棉/涤是以棉纤维为主,涤沦
为辅的混纺织物；涤/棉是以涤沦为主,棉花为辅的,其混纺比例是 65%的涤,35%的棉。棉/涤织品不如涤/棉
织品那样结实而耐磨,挺括,但其吸湿性能较好,价格和纯棉织品其本相同。
20、鉴别纺织品的方法有哪几种？
有四种：燃烧法、显微镜观察法、手感目测法、化学试剂试验法。
21、什么叫支数？什么是高、中、低支？
用作纺织品的棉纱有粗，有细，这种粗细程度通常用支数来表示。支数也就是用来比较棉纱粗细的一种标志，
用“S”表示。
高支纱：指 29支以上的纱；
中支纱：指 18—28支之间；
低支纱：指 18支以下的纱。
22、什么是服装？
服装是穿于人体，用于起保护作用和装饰作用的制品。
23、决定服装质量好坏的三要素是什么？
色彩，造型，材料。
24、纺织品和服装使用说明中必须具备哪些内容？
（1）注册商标和制造商的名称；（2）型号、规格；（3）原料的成分和含量；（4）特殊使用性能（包括阻
燃性、防蛀、防水、防缩等；（5）洗涤方法说明；（6）穿用或使用的注意事项；（7）保存条件和注意事
项；（8）出厂合格说明；（9）制造者地址。
25、男女服装号型分为几种？
四种：Y型、A型、B型、C型。
26、服装上衣的规格有哪几种？
上衣：36、38、40、42、44
27、西裤的规格有几种标注方法？
S、M、L、XL、或 24、25、26、27、28、29等两种方法。
28、T恤衫各种码数之间如何对应？
SMLXLXXL
4648505254
23456
29、成年男仕袜的尺寸一般在多少？
25CM--28CM
30、熨斗标识中的点带表什么意思？温度多少？
一点是底温熨斗，温度 110度；
二点是中温熨斗，温度 150度；
三高温熨斗，温度 200度。
31、常用材质中英文如何对照？
LINEN--（麻）COTTON---（棉）NYLON--（尼龙）WOOL（羊毛）RAYON--（人造棉）SILK（丝）VISCOSE（人
造丝）POLYESTER---涤纶（聚脂纤维）
32、什么是缩水率？常见织物缩水率是多少？
织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后织物收缩的百分数。
缩水率最小的是合成纤维及混纺织品，其次是毛织品、麻织品、棉织品居中，丝织品缩水较大，而最大的是
粘胶纤维、人造棉、人造毛类织物。
一般面料的缩水率为：
棉 46--10%、化纤 46--8%、棉涤 --556。
33、西裤的码数由多少到多少？
英寸 293031323334363840
公分 7376798285889194100
市尺
符号是什么意思
表示可以干洗，P表示可使用多种干洗法。
34、是什么意思？
表示可以洗涤，F表示在洗涤中可掺入酒精。
35、L175/100A是什么意思？
表示身高为 175CM、胸围为 100CM的标准型人应穿的码数，即 L码。
36、码数的换算？
1市尺=（）英尺寸西裤腰围的换算
16英寸=(40)CM33英寸=()市尺
中国码 XL相当于欧码(52)
37、织物上的标志“T25”是什么含义?
T表示涤沦,T25就是织物含涤沦 25%。
38、羊绒成份标注有何规定？
羊绒如含量在 95%以上可标明是 100%羊绒，但另外 5%必须标明是羊毛，不能是其它成分。
39、西服如何分类？
可分为正装（套装、二件套、三件套）和休闲装（单件）。
40、西裤与休闲裤如何区分？
用裤腿边的缝制方法进行区分：西裤是挑边的；休闲裤的裤缝是用双线缝制的，双线外露。
41、休闲装的面料以什么为主？
以涤棉为主。
42、休闲装的穿着、设计着重什么？
宽松、随意。
43、领带主要是以什么面料为主？
A真丝 B涤纶丝
44、服装在展示方面有何注意事项？
上整下齐、冬不过 5、夏不少 8。
45、纯棉织物在颜色上分几种？
白布色布花布色织布
46、腊染服装以什么面料为主？
以棉，真丝为主。
47、用于制造内衣的材料主要有哪些？有何特点？
有天然、人造两种。天然材质的布料可分为丝、棉、麻等，其中丝的触感柔细，染色效果好，色泽纯正，具
有冬暖夏凉的特性，吸汗性及透气佳，其次是棉，棉质内衣吸汗、透气及保温程度好。
人工材质可分为尼龙、聚脂丝等人造纤维，其特点具有耐用、易洗快干，不皱等特点。
48、怎样选择针织汗衫背心？
主要看：款式、规格、纹路、材料、疵点。
49、皮衣的保存时应注意什么？
不能用重物压在皮衣上，应整齐叠放在干燥的衣柜中,雨季前晾晒,通通风,散散气,使用用纸包卫生球，注意
防止发霉,防虫蛀。
50、纺织面料的保存应注意什么？
A真丝：洗涤洗涤时用低、中性洗涤剂，应防虫蛀防、在通风阴凉处阴干、勿搓。
B棉：注意防潮湿、避免曝晒。
C羊毛：宜干洗，不可手扭垂悬挂，防蛀
D人造纤维、麻：不易虫蛀，耐腐蚀性强，存放无特殊要求
51、白色棉织物泛黄时，应怎样洗漂和防治？
洗涤时应使用“氯”漂白剂浸泡。平时保管应注意防潮，不能曝晒。
52、各种面料洗涤方法如何？
棉：30摄氏度水温洗，不可漂白，中温烫，阴凉处晾干；
真丝：冷水手洗，不可拧干，悬挂阴凉处，不可漂白，低温烫，保养时不可放樟脑丸；
毛：使用中性洗涤剂，洗液温度不超过 30摄氏度为宜，不可使用含氯洗涤剂进行漂白，不得扭绞，阴凉地
方处平放晾干，中温整烫；
涤：机洗手洗均可，易洗易干，中温烫；
麻：手洗机洗均可，不可漂白，低温烫，可转笼干衣。
53、羊毛衫的熨烫要点有哪些?
(1)穿过的羊毛衫,在收藏前一定要洗涤,因为看不见的人体汗液和污物寄存在衣物上,存放时易发霉虫蛀。
(2)洗涤前,若羊毛衫有大块污斑,应采用其它去污渍先行除去,然后将衣物浸泡在清水中,除去浮尘。
(3)应采用中性洗涤剂和温水进行压洗,不可用力猛搓,避免衣领及袖口的针织线圈变形。
(4)曝晒时间不宜过长,防止颜色受到破坏,熨烫时,应先把衣里推熨出来,使已收缩的衣里恢复原状,才能保
证熨烫衣面时更为平整。
54、棉织品洗涤时应注意什么？
不宜在洗涤液中浸泡过久，曝晒时间不易过长。
55、真丝服装怎样洗涤？
冷水手洗，不可用力搓洗，不可使用碱性皂液，易用酸性洗涤液，阴凉滴干。
56、领带应如何洗涤?
领带的洗涤方法是干洗。
内衣面料知识大全
紧贴人体皮肤，因此面料的选择尤为重要，特别是对于敏感性皮肤或有患疾的皮肤，如果内衣面料选择不当，
就可能会造成对人体的伤害。
面料是由纱线织成的，而纱线是由纤维组成的。因此面料的特性与组成面料的纤维有密切的关系。一般来说，
纤维分天然纤维和化学纤维两种。天然纤维包括棉、麻、丝、羊毛等，化学纤维包括再生纤维和合成纤维。
再生纤维有粘胶纤维、铜氨纤维、醋酯纤维等；合成纤维有涤纶、腈纶、锦纶等。目前，传统内衣面料多采
用棉、丝、麻、粘胶、涤纶、尼龙等。
天然纤维中棉、丝、麻都具有很好的吸湿性和透气性，是内衣的理想面料。其中以丝为最好，它的手感柔软
滑爽，色泽纯正，是四季皆宜的面料，无论如何使用，丝带给人体的温柔触感是其他面料所不及的。棉和麻
也是内衣的重要面料，尤其是棉麻混纺具有很好的吸湿和透气功能，如果你夏季经常香汗淋漓的话，建议你
要选择棉麻混纺的内衣。
但是，天然纤维的保型性和伸缩性差，对于修补型内衣而言，它们就显得力不从心，而这时化学纤维则尽显
优势。因此为了使这两种纤维可以各自发挥优势，经常采用天然纤维和化学纤维混纺，以恰当的混纺比来达
到要求，或者在不同的部位采用不同纤维的面料。比如文胸罩杯用吸湿性好的棉，而边带则用弹性好的化纤
面料，这样各取其长。目前，许多内衣都运用双层设计，即贴近皮肤的一层采用天然纤维，表面的一层采用
漂亮的化纤蕾丝，这样既美观又舒适，可谓一举两得。这种内衣比较厚实，适用于冬季。
鉴别面料的简易方法
在选择内衣时有效地鉴别面料的方法有两种：一是用感观法，二是标牌识别法。
感观识别法：
感观法需要一定的经验，但也不难做到，只要平时逛商场时有意地去触摸各种面料，久而久之就会有收获。
*从以下四个方面可将纤维粗略地分开
1、手感：很软的是丝、粘胶、锦纶。
2、重量：比丝轻的是锦纶、腈纶、丙纶；比丝重的是棉、麻、粘胶、富纤；与丝重量相似的是维纶、毛、
醋纤、涤纶。
3、强度：用手拉伸至断，强度较弱的是贴胶、醋纤、毛；较强的是丝、棉、麻、合成纤维等；沾湿后强度
明显下降的是蛋白质纤维、粘胶、铜氨纤维。
4、伸长度：用手拉伸时感觉伸长度较大的是毛、醋纤；较小的是棉、麻；适中的是丝、粘胶、富纤及大部
分合成纤维。
*通过手感法鉴别真丝和人造丝
1、真丝手感柔软、富有弹性，轻揉时有丝鸣声，有凉感；而人造丝的手感比较粗硬，并不湿冷感。
2、真丝光泽较柔和，亮但不刺眼；人造丝的光泽类似金属。
3、抓紧织物再放开，真丝的褶皱较人造丝少。
4、把水滴在织物上，用手揉搓，人造丝易破，真丝则较牢固。
*通过感观特点区别各种纤维
纤维名称——手感特点棉——纤细柔软，弹性小，易起皱褶。麻——手感较粗硬，常有疵点。丝——有光
泽，柔软轻薄，捏抓时有瑟瑟的声响，有凉感。羊毛——富有弹性，光泽柔和，手感温暖，不易起皱。涤纶
——弹性好，光滑，强度大，硬挺，有凉感。锦纶——不易拉断，有弹性，光滑，质地轻，不如丝柔软。维
纶——近似棉花，光泽发暗，不如棉柔软，回弹性不好，易皱。腈纶——保暖性好，强度大，比棉轻，有柔
软蓬松感。粘胶纤维——比棉更柔软，表面光泽比棉强，但牢度欠佳。
标牌识别法
感观法的局限在于较粗略，而且适用面不宽，对于合成纤维和混纺织物它就显得无能为力了。对于一些信誉
好的商场或内衣品牌，可以直接通过识别标识牌就可以知道内衣的面料成分。这些标牌是只有通过纺织品质
量检测机构的检测才可以吊挂的，具有很强的权威性。一般这种标牌上标注的有两个内容，一是纤维名称，
二是纤维的含量（一般用百分比表示）。有时你会发现标牌上的纤维名称是英文的，看起来很费劲，下面列
出一些常见的纤维的中英文名称。棉 Cotton腈纶 Acrylic麻 Linen氨纶 Polyurethanes羊毛 Wool丙纶
Polypropylene丝 Silk氯纶 PolyvinylChloride粘胶 Rayon铜氨纤维 Cuprammonuium(Cupro)涤纶 Polyester
醋 酸 纤 维 Acetate锦 纶 Polyamide尼 龙 ） Nylon弹 性 纤 维 Polythane(Elastan)维 纶 Vinal人 造 丝
NitrocelluloseSilk。
面料的标准检验方法：四分制评分法
布匹检验标准"四分制评分法"
布匹的检验方法常见的是"四分制评分法"。在这个"四分制评分法"中，对于任何单一疵点的最高评分为四分。
无论布匹存在多少疵点，对其进行的每直线码数(Linearyard)疵点评分都不得超过四分。
对于经纬和其他方向的疵点将按以下标准评定疵点分数：
一分:疵点长度为 3寸或低于 3寸
两分:疵点长度大于 3寸小于 6寸
三分:疵点长度大于 6寸小于 9寸
四分:疵点长度大于 9寸
对于严重的疵点，每码疵点将被评为四分。例如:无论直径大小，所有的洞眼都将被评为四分。
对于连续出现的疵点，如:横档、边至边色差、窄封或不规则布宽、折痕、染色不均匀等的布匹，每码疵点
应被评为四分。
每码疵点的评分不得超过四分。
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评分的计算
不同布种的接受水平
抽样程序
评定布匹等级的其他考虑因素
织物疵点专用术语
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评分的计算:
原则上每卷布经检查后，便可将所得的分数加起来。然后按接受水平来评定等级，但由于不同的布封便须有
不同的接受水平，所以，若用以下的公式计算出每卷布匹在每 100平方码的分数，而只须制订一在 100平方
码下的指定分数，便能对不同布封布匹作出等级的评定。
(总分数 x36x100)/(受检码数 x可裁剪的布匹宽度)=每 100平方码的分数
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不同布种的接受水平
不同类型的布匹被分为以下四大类。
超过指定分数的单卷布匹应被定为二等品。如果整批布匹的平均评分超过了指定的分数水平，则该批布匹应
被视为未通过检验。
梭织布匹
类型布匹种类单卷整批
1全人造布匹，聚酯/尼龙/醋酸纤维制品
衬衫衣料
纺人造纤维织物
精纺毛料 20点/100平方码 16点/100平方码
2粗斜纹棉布
帆布
府绸/牛津条纹或方格纹棉布衬衫衣料
纺人造纤维织物
毛织品
条纹或格子花纹的布/染成的靛青纱
所有专用布匹，提花织物/多比灯芯绒/天鹅绒/伸展粗斜纹棉布/人造布匹/混纺 28点/100平方码 20点/100
平方码
3亚麻布
薄细棉布 40点/100平方码 32点/100平方码
4多皮奥尼丝绸/轻丝绸 50点/100平方码 40点/100平方码
针织布匹
类型布匹种类单卷整批
1全人造布匹，聚脂/尼龙/醋酸纤维制品
人造丝
精纺毛料
混纺丝绸 20点/100平方码 16点/100平方码
2全专业布匹，提花织物/多比灯芯绒
纺人造纤维织物
毛纺品
染成的靛青纱
丝绒/斯潘德克斯 25点/100平方码 20点/100平方码
3基本针织布匹（精梳棉布/混纺棉布）30点/100平方码 25点/100平方码
4基本针织布匹（经梳毛机梳理过的棉布)40点/100平方码 32点/100平方码
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抽样程序
选择待检卷完全是随机挑选。
纺织厂需要在一批布匹中最少有 80%的卷已打包时，向检验员出示货物装包单。检验员将从中挑选受检卷。
一旦检验员选定待检卷，不得再对待检卷数或已被挑选受检的卷数进行任何调整。
检验期间，除了录和核对颜色之外，不得从任何卷中截取任何码数的布匹。
对接受检验的所有卷布匹都定等级，评定疵点分数。
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评定布匹等级的其他考虑因素
屡犯的疵点:
1.任何重覆和/或不断出现的疵点都将构成屡犯的疵点。对每码布匹出现的屡犯的疵点都必须处以四分。
2.无论疵点分数是多少，任何有十码以上布匹含有屡犯的疵点的卷，都应当被定为不合格。
全幅宽度疵点:
3.每 100平方码内含有多于四处全宽疵点的卷，不得被评定为一等品。
4.平均每 10个直线码数内含有一个以上重大疵点的卷将被定为不合格，无论 100码内含多少疵点。
5.在头三码或末三码内含有一个重大的疵点的卷都应定为不合格。重大疵点将被视为三分或四分的疵点。
6.如果布匹在一个织边上出现明显的松线或紧线，或在布匹主体上出现波纹、皱纹、折痕或折缝，这些情况
导致在按一般方式展开布匹时，布匹不平整，这样的卷都不能被评为一等品。
布匹宽度:
7.检验一卷布匹时，对其宽度至少要在开始、中间、和最后时检查三次。如果某卷布匹的宽度接近规定的最
小宽度或布匹的宽度不均匀，那么就要增加对该卷宽度的检查次数。
8.如果卷宽度少于规定的最低采购宽度，该卷将被定为不合格。
9.对梭织布而言，如果宽度比规定的采购宽度宽 1寸，该卷将被定为不合格。但是对于弹性的梭织布匹来说，
即使比规定的宽度宽 2寸，也可以被定为合格。布匹检验标准"四分制评分法"
布匹的检验方法常见的是"四分制评分法"。在这个"四分制评分法"中，对于任何单一疵点的最高评分为四分。
无论布匹存在多少疵点，对其进行的每直线码数(Linearyard)疵点评分都不得超过四分
鉴别服装面料成分最简单的方法
服装面料成分的简易方法是燃烧法。做法是在服装的缝边处抽下一缕包含经纱和纬纱的布纱，
用火将其点燃，观察燃烧火焰的状态，闻布纱燃烧后发出的气味，看燃烧后的剩余物，从而
判断与服装耐久性标签上标注的面料成分是否相符，以辨别面料成分的真伪。
一、棉纤维与麻纤维棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃，燃烧迅速，火焰呈黄色，冒蓝烟。
二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是，棉燃烧发出纸气味，麻燃烧发出草木灰气味；
燃烧后，棉有极少粉末灰烬，呈黑或灰色，麻则产生少量灰白色粉末灰烬。
二、毛纤维与真丝毛遇火冒烟，燃烧时起泡，燃烧速度较慢，散发出烧头发的焦臭味，烧后
灰烬多为有光泽的黑色球状颗粒，手指一压即碎。真丝遇火缩成团状，燃烧速度较慢，伴有
咝咝声，散发出毛发烧焦味，烧后结成黑褐色小球状灰烬，手捻即碎。
三、锦纶与涤纶锦纶学名聚酰胺纤维，近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状，在火焰中熔燃滴落
并起泡，燃烧时没有火焰，离开火焰难继续燃烧，散发出芹菜味，冷却后浅褐色熔融物不易
研碎。涤纶学名聚酯纤维，易点燃，近火焰即熔缩，燃烧时边熔化边冒黑烟，呈黄色火焰，
散发芳香气味，烧后灰烬为黑褐色硬块，用手指可捻碎。
四、腈纶与丙纶腈纶学名聚丙烯腈纤维，近火软化熔缩，着火后冒黑烟，火焰呈白色，离火
焰后迅速燃烧，散发出火烧肉的辛酸气味，烧后灰烬为不规则黑色硬块，手捻易碎。丙纶学
名聚丙烯纤维，近火焰即熔缩，易燃，离火燃烧缓慢并冒黑烟，火焰上端黄色，下端蓝色，
散发出石油味，烧后灰烬为硬圆浅黄褐色颗粒，手捻易碎。
五、维纶与氯纶维纶学名聚乙烯醇缩甲醛纤维，不易点燃，近焰熔融收缩，燃烧时顶端有一
点火焰，待纤维都融成胶状火焰变大，有浓黑烟，散发苦香气味，燃烧后剩下黑色小珠状颗
粒，可用手指压碎。氯纶学名聚氯乙烯纤维，难燃烧，离火即熄，火焰呈黄色，下端绿色白
烟，散发刺激性刺鼻辛辣酸味，燃烧后灰烬为黑褐色不规则硬块，手指不易捻碎。
六、氨纶与氟纶氨纶学名聚氨基甲酸酯纤维，近火边熔边燃，燃烧时火焰呈蓝色，离开火继
续熔燃，散发出特殊刺激性臭味，燃烧后灰烬为软蓬松黑灰。氟纶学名聚四氟乙烯纤维，ISO
组织称其为萤石纤维，近火焰只熔化，难引燃，不燃烧，边缘火焰呈蓝绿碳化，熔而分解，
气体有毒，熔化物为硬圆黑珠。氟纶纤维在纺织行业常用于制造高性能缝纫线。
七、粘胶纤维与铜铵纤维粘胶纤维易燃，燃烧速度很快，火焰呈黄色，散发烧纸气味，烧后
灰烬少，呈光滑扭曲带状浅灰或灰白色细粉末。铜铵纤维俗名虎木棉，近火焰即燃烧，燃烧
速度快，火焰呈黄色，散发酯酸味，烧后灰烬极少，仅有少量灰黑色灰。
常见服装面料辨别方法
怎样识别面料等级？
产品说明书上或布料标签上印有红字者为一等品；印有绿字者为二等品；印有蓝
字者为三等品；印有黑字者为等外品。
怎样识别面料？
..现在的面料品种繁多。怎样鉴别面料的质地呢？这并不难，只要从面料边角上
取几根纱线，通过燃烧，即可识别。
..有较浓的烧发气味，灰烬呈黑色疏松球状，是纯毛或真丝面料，而毛是短纤维，
真丝是长纤维，从外形上即可区别。
..有烧发气味，灰烬中有灰白色的粉状，是毛粘混纺织物。
..有烧发气味，灰烬呈较坚硬的球状，是毛和合成纤维的混纺或交织织物。
..既无烧发味，又无烧纸味，而是其他特殊气味，灰烬坚硬呈球状或块状，是合
成纤维纯纺或混纺织物。
怎样识别国际织物品质标记？
国际上对织物品质有统一的标记。分为：
(1)全棉。100％Cotton。
(2)全毛。100％Wool。
(3)全聚酯纤维。100％Polyester(poly)。
(4)纯毛：PureWool。
怎样鉴别纯毛线和腈纶线?
区别纯毛线和腈纶线有两种简单的方法：
1．看外观。纯毛线的颜色光泽柔和，手感有弹性、柔软、有毛茸感；腈纶毛线
光泽耀眼，手感松软，摸时有沙沙轻微响声。
2．用火烧。取一段毛绒用火点燃，纯毛线冒出蓝灰色烟，发出烧毛发的臭味，
形成有光泽、不成形的黑色小球，用手一弹就碎成粉末；腈纶毛线点燃时，先是
熔融而后燃烧，有光亮并有酸的气味，形成黑色小球，不易捏碎。
怎样识别绒线的标号?
绒线的标号大都由三位数组成。
第一位数表示使用的原料：
"1"表示国产羊毛；"2"表示进口羊毛；"3"表示进口羊毛和粘胶混纺；"4"表示新
产品；"5"表示国产羊毛和粘胶混纺；"6"表示进口羊毛和腈纶混纺；"7"表示国
产羊毛和腈纶混纺；"8"表示纯腈纶。
第二、三位数，代表绒线单支纱数，数越大，纱越细。如 826针织绒线，是纯腈
纶纺的 26支纱的细绒线；790是毛腈混纺的 9支纱的粗绒线；如在三位数前面再
加一个"4"字，说明是新产品。
怎样用燃烧法鉴别合成纤维？
(1)涤纶：点燃时纤维先收缩、燃熔，然后再燃烧，火焰呈黄白色，很亮，无烟。
着火困难，燃后有芳香味，灰烬呈黑色硬块，能用指压碎。
(2)腈纶：点燃后能延烧，但较慢，燃烧熔化，伴有辛酸味，燃后灰烬呈黑色小
球，可压碎。
(3)维纶：燃烧时纤维先收缩，同时发生燃熔，但不延燃，冒黑烟，燃后剩黑色
小块，可压碎。
(4)氯纶：燃烧时火焰亮，收缩并冒烟，有特殊气味，剩、褐色灰烬。
(5)丙纶：燃烧时缓慢收缩，无火焰，有蜡臭味，燃后呈，蜡状硬块；
(6)锦纶：燃烧时无火焰；有芹菜味，燃烧卷缩成白色胶状物，趁热可拉成丝，
遇冷就成为坚韧的浅褐色硬球，不易压碎。
纺织面料各项指标分析以及检测流程
织物分析一般按下列顺序进行。
一、取样
分析织物时，资料的准确程度与取样的位置，样品面积大小有关，因而对取样的
方法应有一定的规定。由于织物品种极多，彼此间差别又大，因此，在实际工作
中样品的选择还应根据具体情况来定。
（一）取样位置
织物下机后，在织物中因经纬纱张力的平衡作用，是幅宽和长度都略有变化。这
种变化就造成织物边部和中部，以及织物两端的密度存在着差异。另外在染整过
程中，织物的两端，边部和中部所产生的变化也各不相同，为了使测得的数据具
有准确性和代表性，一般规定：从整匹织物中取样时，样品到布边的距离不小于
5cm，离两端的距离在棉织物上不小于 -3m；在毛织物上不小于 3m；在丝织物
上约 -5m。
此外，样品不应带有显著的疵点，并力求其处于原有的自然状态，以保证分析结
果的准确性。
（二）取样大小
取样面积大小，应随织物种类，组织结构而异。由于织物分析是消耗试验，应根
据节约的精神，在保证分析资料正确的前提下，力求减小试样的大小。简单组织
的织物试样可以取得小些，一般为 15cm＊15cm。组织循环较大的色织物可以取
20cm＊20cm。色循环大的织物（如床单）最少应取一个色纱循环所占的面积。对
于大提花（如被面，地毯）因其经纬纱循环数很大，一般分析部分具有代表性的
组织结构即可。因此，一般取为 20cm＊20cm,或 25cm＊25cm。如样品尺寸小时，
只要比 5cm＊5cm稍大即可分析。
二、确定织物的正反面
对布样进行分析工作时，首先应确定织物的正反面。
织物的正反面一般是根据其外观效应加以判断。下面列举一些常用的判断方法。
1.一般织物正面的花纹，色泽均比反面清晰美观。
2.具有条格外观的植物和配色模纹织物其正面花纹必然是清晰悦目的。
3.凸条及凹凸织物，正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹，而反面较粗糙，有
较长的浮长线。
4.起毛织物：单面起毛织物，其起毛绒一面为织物正面。双面起毛绒织物，则以
绒毛光洁，整齐的一面为正面。
5.观察织物的布边：如布边光洁，整齐的一面为织物正面。
6.双层，多层及多重织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面具有较大的
密度或正面的原料较佳。
7.纱罗织物：纹路清晰绞经突出的一面为织物正面。
8.毛巾织物：以毛圈密度大的一面为正面。
多数织物其正反面有明显的区别，但也有不少织物的正反面极为近似，两面均可
应用。因此对这类织物可不强求区别其正反面。
三、确定织物的经纬向
在决定了织物的正反面后，就需判断出在织物中那个方向是经纱，哪个方向是纬
纱，这对分析织物密度，经纬纱特数和织物组织等项目来说，是先决条件。
区别织物经纬向的主要依据如下。
1.如被分析织物的样品是布边的，则与布边平行的纱线便是经纱，与布边垂直的
则是纬纱。
2.含有浆份的是经纱，不含浆份的是纬纱。
3.一般织物密度大的一方为经纱，密低小的一方为纬纱。
4.筘痕明显之织物，则筘痕方向为织物的经向。
5.织物中若干纱线的一组是股线，而另一组是单纱时，则通常股线为经纱，单纱
为纬纱。
6.若单纱织物的成纱捻向不同时，则 Z捻纱为经向，S捻纱为纬向。
7.若织物成纱的捻度不同时，则捻度大的多数为经向，捻度小的为纬向。
8.如织物的经纬纱特数，捻向，捻向都差异不大，则纱线的条干均匀，光泽较好
的为经纱
9.毛巾类织物，其起毛圈的纱线为经纱，不起毛圈的纱线为纬纱。
10.条子织物其条子方向通常是经向。
11.若织物有一个系统的纱线具有多种不同特数时，这个方向则为经向。
12.纱罗织物，有扭绞的纱线为经纱，无扭绞的纱线为纬纱。
13.在不同原料交织中，一般棉毛豁棉麻交织的织物，棉为经纱；毛丝交织物中，
丝为经纱；毛丝棉交织物中，则丝，棉为经纱；天然丝与绢丝交织物中，天然丝
为经纱；天然丝与人造丝交织物中，则天然丝为经纱。
由于织物用途极广。因而对织物原料和组织结构的要求也是多种多样的，因此在
判断时，还要根据织物的具体情况进行确定。四：测定织物的经纬纱密度
在织物单位长度中排列的经纬纱根数，称为织物的经，纬纱密度。
织物密度的计算单位以公制计，是指 10cm内经纬纱排列的根数。密度的大小，
直接影响织物的外观，手感，厚度，强力，抗折性，透气性，耐磨性和保暖性能
等物理机械指标，同时他也关系到产品的成本和生产效率的大小。
经、纬密度的测定方法有以下两种。
（一）直接测数法
直接测数法是凭借照布镜或织物密度分析镜来完成。织物密度分析镜的刻度尺长
度为 5cm,在分析镜头下面，一块长条形玻璃片上刻有一条红线，在分析织物密度
时，移动镜头，将玻璃片上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间，以此
为起点，边移动镜头边数纱线根数，直到 5cm刻度线为此。输出之纱线根数乘以
2，即为 10cm织物的密度值。
在点数纱线根数时，要以两根纱线之间的中央为起点，若数到终点时，超过
根，而不足一根时，应按 根算；若不足 根时，则按 根算。织物密
度一般应测得 3-4个数据，然后取其算术平均值为测定结果。
（二）间接测试法
这种方法适用于密度大的，纱线特数小的规则组织的织物。首先经过分析织物组
织及其组织循环经纱数（组织循环纬纱数），然后乘以 10cm中组织循环个数，
所得的乘积即为经（纬）纱密度
五、测定经纬纱缩率
经、纬纱缩率是织物结构参数的一项内容。测定经纬纱缩率的目的是为了计算纱
线的特数和织物用纱量等。由于纱线在形成织物后，经（纬）纱在织物中交错屈
曲，因此织造时所用之纱线长度大于所形成织物的长度。因而我们把其差值与原
长之比值称为缩率。以ａ（％）表示。
缩率=100%＊（伸直长度-试样中长度）/伸直长度
经纬纱缩率的大小，是工艺设计的重要依据，他对纱线的用量，织物的物理机械
性能和织物的外观均有很大的影响。
影响缩率的因素很多，织物组织，经纬纱原料及特数，经纬纱密度及在织造过程
中纱线的张力等的不同，都会引起缩率的变化。
分析织物时，测定缩率的方法，一般在试样边缘沿经（纬）向量取 10cm的织物
长度。并记上记号（试样小时，可量取５ｃｍ的长度），将边部的纱缨剪短（这
样可以减少纱线从织物中拔出来时产生以外伸长），然后轻轻将经（纬）纱从试
样中拔出，用手指压住纱线的一端，用另一只手轻轻的将纱线拉直（张力要恰当，
不可有伸长现象）。用尺量出记号之间的经（纬）纱长度这样连续作出十个数后，
取其平均值，带入上述公式中，即可求出经或纬纱的缩率值。这种方法简单易行，
但精确程度较差，测定纱线缩率的目的是为了计算纱线特数和织物用纱量等。在
测定中应注意以下几点：
1.在拔出和拉直纱线时，不能使纱线发生退捻或加捻。对某些捻度较小或强力很
差的纱线，应经量避免发生意外伸长。
2.分析刮绒和缩绒织物时，应先用剪刀或火柴除去表面的绒毛，然后再仔细的将
纱线从织物中拔出。
3.粘胶纤维在潮湿状态下极易伸长，故在操作时避免手汗沾湿纱线。
六、测算经纬纱特数
纱线是用特数来表示其细度的。纱线特数是 1000m的纱线在公定回潮率时的重量
克数。计算公式如下：tex=1000G/L
tex表示经或纬纱特数；G表示在公定回潮率时的重量（g）；L表示长度（m）。
纱线特数的测定一般有两种方法。
1.比较测定法：此方法是将纱线放在放大镜下，仔细的与已知特数的纱线进行比
较，然后决定经纬纱的特数。此方法测定的准确程度与试验人员的经验有关。由
于做法简单迅速，工厂的试验人员往往乐于采用。
2.称重法：在测定前必须先检验样品的经纱是否上浆，若经纱是上浆的，则应对
式样进行退浆处理。
测定时从 10cm＊10cm织物中，取出 10根经纱和 10根纬纱，分别称其重量。测
出织物的实际回潮率，在经纬纱缩率已知的条件下，经纬纱特数可用下式求出：
tex=G(1-a)(1+W~)/(1+W)
G表示 10根经纱或纬纱实际重量；a表示经或纬纱缩率；W表示织物的实际回潮
率；W~表示该种纱线的公定回潮率。
以下为各种纱线的公定回潮率（%）：棉 ；粘胶 13；精梳毛纱 16；粗梳毛纱
15；晴纶 2；醋脂 7；绢丝 11；涤纶 ；锦纶 ；维纶 5；丙纶 0；七：定经
纬纱原料
正确和合理的选配各类织物所用原料，对满足各项用途起着极为重要的作用。因
此对布样的经纬纱原料要进行分析。主要有两个方面。
1.织物经纬纱原料的定性分析目的是分析织物纱线是什么原料组成，即分析织物
是属纯纺织物、混纺织物，还是交织织物。鉴别纤维一般采用的步骤是先决定纤
维的大类，属天然纤维素纤维，还是属天然蛋白质纤维或是化学纤维。再具体决
定是哪一品种。常用的鉴别方法有手感目测法、燃烧法、显微镜法和化学溶解法
等，其具体方法与纤维的鉴别方法相同。
2.混纺织物成分的定量分析这是对织物进行含量的分析，一般采用溶解法，它是
选用适当的溶剂，使混纺织物中的一种纤维溶解，称取留下的纤维重量，从而也
知道溶解纤维的重量，然后计算混合百分率。
具体方法同混纺纱线含量分析法。
七、概算织物重量
织物重量是指织物每平方米的无浆干重克数。他是织物的一项重要的技术指标。
他也是对织物进行经济核算的主要指标，根据织物样品的大小及具体情况，可分
两种试验方法。
1．称重法用此方法测定织物重量时，要使用扭力天平，分析天平等工具。在测
定织物每平方米的重量时，样品的面积一般取 10x10(CITi2)。面积愈大，所得结
果就愈正确。在称重前，将退浆的织物放在烘箱中烘干，至重量恒定，称其干重，
则
G(g／m2)=gxl0000/（Lxb）
G--样品每平方米无浆干重(g／平方米)；s--样品的无浆干重(g)；L--样品长度
(cm)；b--样品宽度(cm)。
2．计算法在遇到样品面积很小、用称重法不够准确时，可以根据前面分析所得
的经纬纱特数，经纬纱密度，经纬纱缩率进行计算，其公式如下：
G={10P,＊Tex,/[(1-a,)＊1000]+10P。＊Tex。/[（1-a。）＊1000]}＊[1/（1+W'）]
=1/100＊[P,＊Tex,/(1-a,)+P。＊Tex。/(1-a。)]＊[1/(1+W')]
=1/[100＊(1+W')]＊[P,＊Tex,/(1-a,)+P。＊Tex。/(1-a。)]
G——样品每平方米无浆干重(s／平方米)；
P，、P。——样品的经纬纱密度(根／lOcm)；
a,、a。——样品的经纬纱缩率(％)；
W'——样品的经，纬纱公定回潮率(％)，
Tex，、Tex。--样品的经，纬纱特数
八、分析织物的组织及色纱的配合
对布样做了以上各种测定后，最后应对经纬纱在织物中交织规律进行分析，以求
得此种织物的组织结构。在此基础上再结合织物经纬纱所用原料、特数、密度等
因素正确地确定织物的上机图。
在对织物的组织进行分析的工作中，我们常用的工具是照布镜、分析针、剪刀及
颜色纸等。用颜色纸的目的是为在分析织物时有适当的背景衬托，少费眼力。在
分析深色织物时，可用白色纸做衬托，而在分析浅色织物时，可用黑色纸做衬托。
由于织物种类繁多，加之原料、密度，纱特数等因素的不同，所以应选择适当的
分析方法以使分析工作能得到事半功倍的效果。
常用的织物组织分析方法有以下几种。
拆纱分析法这种方法对初学者适用。此法应用于起绒织物、毛巾织物、纱罗织物、
多层织物和纱特数低、密度大，组织复杂的织物。
这种方法又可分为分组拆纱法与不分组拆纱法两种。
(1)分组拆纱法：对于复杂组织或色纱循环大的组织用分组拆纱法是精确可靠的，
现将此法介绍如下。
a.确定拆纱的系统：在分析织物时，首先应确定拆纱方向，目的是为看清楚经纬
纱交织状态。因而宜将密度较大的纱线系统拆开，利用密度小的纱线系统的间隙，
清楚地看出经纬纱交织规律。
b.确定织物的分析表面；究竟分析织物哪一面，一般以看清织物的组织为原则。
如：若是经面或纬面组织的织物，以分析织物的反面比较方便，若是表面刮绒或
缩绒织物，则分析时应先用剪刀或火焰除去织物表面的部分绒毛，然后进行组织
分析。
c.纱缨的分组：在布样的一边先拆除若干根一个系统的纱线，使织物的另一个系
统的纱线露出 10mm的纱缨，然后将纱缨中的纱线每若干根分为一组，并将 1、3、
5……等奇数组的纱缨和 2、4、6……等偶数组的纱缨,分别剪成两种不同的长度。
这样，当被拆的纱线置于纱缨中时，就可以清楚的看出它与奇数组纱和偶数组纱
的交织情况。
填绘组织所用的意匠纸若每一大格其纵横方向均为八个小格，正好与每组纱缨根
数相等，则可把每一大格作为一组，亦分成奇、偶数组与纱缨所分奇偶数组对应，
这样，被拆开的纱线在纱缨中的交织规律，就可以非常方便的记录在意匠纸的方
格上。
(2)不分组拆纱法：当了解了分组拆纱法后，不分组拆纱法就容易了解了。首先
选择好分析面，拆纱方向与分组拆纱相同，此法不需将纱缨分组，只需把拆纱轻
轻拨入纱缨中，在意匠纸上把经纱与纬纱交织的规律记下即可。
2.局部分析法有的织物表面，局部有花纹，地布的组织很简单，此时只需要分别
对花纹和地布的局面进行分析；然后根据花纹的经、纬纱根数和地布的组织循环
数，就可求出一个花纹循环的经纬纱数，而不必一一画出每一个经，纬组织点，
须注意地组织与起花组织起始点的统一问题。
3．直接观察法有经验的工艺员或织物设计人员，可采用直接观察法，依靠目力
或利用照布镜，对织物进行直接的观察，将观察的经纬纱交织规律，逐次填入意
匠纸的方格中。分析时可多填写几根经纬纱的交织状况，以便正确的找出织物的
完全组织来。这种方法简单易行主要是用来分析单层密度不大，纱特数较大的原
组织织物和简单的小花纹组织织物。
在分析织物组织时，除要细致耐心外，还必须注意布样的组织与色纱的配列关系。
对于白坯织物，在分析时不存在这问题。但是多数织物其风格效应，不光是由经
纬交织规律来体现，往往是将组织与色纱配合而得到其外观效应。因而，在分析
这类色纱与组织配合的织物(色织物)时，必须使组织循环和色纱排列循环配合起
来，在织物的组织图上，要标注出色纱的颇色和循环规律。
在分析时大致有如下的几种情况。
1.当织物的组织循环纱线数等于色纱循环数时，只要画出组织图后，在经纱下方，
纬纱左方，标注上色称和根数即可。
2.当织物的组织循环纱线数不等于色纱循环数时，在这情况下，往往是色纱循环
大于组织循环纱线数。在绘组织图时，其经纱根数应为组织循环经纱数与色经纱
循环数的最小公倍数，纬纱根数应为组织循环纬纱数与色纬纱循环数的最小公倍
数。
纱线的质量评定
纱线品质评定包括内在质量与外观质量两方面：
基本上是根据物理指标与外观疵点进行。但不同种类、不同用途的纱线所的物理
指标项目和外观疵点项目是不同的。
纱线的品质标准有国家标准（国家科学技术委员会批准颁布的）、部标准（纺织
工业部批准颁布的）、企业标准（省市工业部门制定的）。
常见纱线品质评定的依据和分等分级的情况如下：
棉纱线的品质评定
棉纱线指所有的棉型纱线。以一昼夜三班的生产量为一批来评定。其品等分为优
等、一等、二等，三等。优等相当于国际先进水平，一等相当于国际一般水平。
棉纱评等的项目：
1、单纱断裂强力变异系数
2、百米重量变异系数
3、条干均匀度
4、一克内棉结粒数
5、一克内棉结杂质总粒数
棉线评等的依据：.
评等方法：依据 1~5中最低的一项定等，再看 .是否超出范围，不论一项或二
项超出，都顺降一等，降至二等为此。优等棉纱另加十万米纱疵作为分等指标。
1.单纱（线）断裂强度、断裂强力变异系数
单纱测 60次、股线测 30次。代入变异系数公式即可求得。n>50或 n<50公式不
同。
2.百米重量变异系数
30纱，每周长 1米，100周。30分别称重，代入变异系数公式即可。据此在技术
指标规定表中查找品等。
3.百米重量偏差
实际特数
设计特数
两者的偏差百分率称为重量偏差或特数偏差。实际评定时以百米重量偏差衡量。
计算公式掌握。
4.条干均匀度
可采用条干均匀度变异系数（用电子均匀度仪测得）或黑板条干均匀度两者中的
任何一个，当存在争议时，以前者为准。
黑板条干均匀度测定：随机抽取筒子10只，均匀摇取10块黑板，每块250mmx220mm，
将它们在规定光线下，依次与条干标准样照进行对照，根据其阴影、粗节、严重
疵点、严重规律性不匀等情况，分别评定。好于或等于优等评为优等，好于或等
于一等的评为一等，差于一等或有严重疵点的评为二等，有严重规律性不匀的评
为三等。最后依据 10块黑板中优等、一等、二等、三等的比例，确定其条干均
匀度。
内棉结粒数和 1g内棉结杂质总粒数
棉结、杂质是什么？
测试方法见图 6-1。点数正反 10个空格内的棉结粒数和杂质粒数，10块黑板内
的棉结总粒数 na、棉结杂质总粒数 nb可计算如下：
1g内棉结粒数=na/Ntexx10
1g内棉结杂质总粒数=(na+nb)/Ntexx10
6.十万米纱疵
纱疵是指纱线上附着的重大疵点，分为短粗节（比正常粗 100%以上，长度小于
8cm）、长粗节(比正常粗 45%以上，长度大于 8cm)、长细结（比正常细 30~70%，
长度大于 8cm）三类。影响布面质量，引起短头。其检验要求取样量大，否则不
易发现，故取十万米长。在纱疵仪上进行。
