针织简介
英文：knitting
利用织针把各种原料和品种的纱线构成线圈、再经串套
连接成针织物的工艺过程。针织物质地松软，有良好的抗皱性与透气性，并有较大的延伸性与弹性，
穿着舒适。针织产品除供服用和装饰用外，还可用于工农业以及医疗卫生和国防等领域。针织分手工针织
和机器针织两类。手工针织使用棒针，历史悠久，技艺精巧，花形灵活多变，在民间得到广泛流传和发展。
1982 年在中国江陵马山战国墓出土丝织品中有带状单面纬编两色提花丝针织物，是至今已发现的最早手工
针织品，距今约 2200 多年。根据这一文物可以推断中国手工针织的起源还要更早一些。机器针织始于 1589
年，英国人 W.李从手工编织得到启示而创制了第一台手摇针织机。它有 3500 多个零件，钩针排列成行，
一次可以编织 16 只线圈。中国第一家汗衫针织厂在 1896 年创建于上海。中国第一家织袜厂于 1907 年建立
在广州。
根据不同的工艺特点，针织生产分纬编和经编两大类。在纬编生产中原料经过络纱以后便可把筒子纱
直接上机生产。每根纱线沿纬向顺序地垫放在纬编针织机的各只织针上，以形成纬编织物。在经编生产中
原料经过络纱、整经，纱线平行排列卷绕成经轴，然后上机生产。纱线从经轴上退解下来，各根纱线沿纵
向各自垫放在经编针织机的一只或至多两只织针上，以形成经编织物。在某些针织机上也有把纬编和经编
结合在一起的方法。这时在针织机上配置有两组纱线，一组按经编方法垫纱，而另一组按纬编方法垫纱，
织针把两组纱线一起构成线圈，形成针织物。由同一根纱线形成的线圈在纬编针织物中沿着纬向配置，而
在经编针织物中则沿着经向配置。
成圈过程
纱线构成线圈，经过纵向串套和横向连接便成为针织物。所以成圈是针织的基本工艺。成圈过程可按
顺序分解成下列几个阶段：退圈——把刚形成的线圈（称旧线圈）从针钩移至针杆；垫纱——把纱线喂到
织针上；弯纱——把纱线弯曲成线圈的形状；带纱——把新垫上的纱线或刚弯成的线圈移至针钩内； 闭口
——封闭织针针口；套圈——把旧线圈套到针口闭合的针钩上；连圈——新纱线或新线圈与旧线圈在针钩
内外相遇；脱圈——旧线圈从针钩上脱下套在新线圈上；成圈——使纱线形成一只封闭的和规定大小的新
线圈；牵拉——把新线圈拉离成圈区域。这只新线圈在下一成圈周期中即成为旧线圈。成圈过程有针织法
和编结法两类。在针织法成圈过程中，成圈各阶段按上述顺序进行。在编结法成圈过程中，弯纱始于脱圈，
并与成圈阶段同时进行。在有的针织机上各只织针依次顺序完成成圈过程；也有一些针织机的成圈过程各
只织针整列地同时进行。
针织生产
除可织制成各种坯布，经裁剪、缝制而成各种针织品外，还可在机上直接编织成形产品，以制成全成
形或部分成形产品。采用成形工艺可以节约原料，简化或取消裁剪和缝纫工序，并能改善产品的服用性能。
针织生产因工艺过程短，原料适应性强，翻改品种快，产品使用范围广，噪声小，能源消耗少，而得到迅
速发展。20 世纪 70 年代以来，针织机的生产率大为提高，如圆型纬编针织机（舌针）每分钟约可编织 3000
个线圈横列，经编机的织幅大多为 427 厘米，每分钟最高可编织 2000 个线圈横列，单针筒圆袜机的转速最
高可达每分钟 1000 转。利用电子技术控制针织机的工作，更提高了机器效率。在机器上安装各种积极式给
纱装置，可以改善产品质量。在机器上附加一些机构可以编织各种组织结构和不同用途的针织物：如应用
选针机构使织针按预先安排的程序投入工作，以编织提花针织物；应用梳毛机构把散纤维喂入织针，以编
织长毛绒针织物；应用衬经衬纬装置，以编织衬经衬纬针织物 。针织机的品种繁多，已超过 350 种。随着
化学纤维新品种和后整理工艺的发展，提高了针织物挺刮、免烫和耐磨等特性。拉绒、磨绒、剪毛、轧花
和褶裥等整理技术的应用，使针织品的品种更为扩大。
针织技术已经扩展到其他纺织生产方面，如将针织成圈方法应用在织布机中进行分段引纬，并把各段
纬纱用线圈加以串针织品套连接，以代替传统的投梭运动，使织造速度提高，这就是织、编结合的织编机。
针织资讯
中国针织业进入国际市场的策略
在国际市场，中国中、低档针织品凭借质优价廉的竞争优势，出口量不断增长，年均增长速度超过了
20%，并形成了以中国香港、日本、欧盟和美国等代表的几大出口区域。但在进出口方面，针织业也面临
纺织工业所遇到的国际贸易摩擦、人民币升值的压力等问题，同时在国际市场上，中国针织品主要是以来
样来料加工、OEM 等形式进入国际市场的，出口产品的档次低，使中国针织产品难以获得高附加值。中国
针织业要想进一步加快在国际市场的发展步伐，必须要走多元化的发展道路，加大科研投入，加快产业升
级，加大产品结构的调整，并在品牌、质量、特色等方面重力出击。
梭织布
梭织布：是由两条或两组以上的相互垂直纱线，以 90 度角作经纬交织而成织物，纵向的纱线叫经纱，
横向的纱线叫纬纱。
梭织布：经纱和纬纱之间的每一个相交点称为组织点，是梭织物的最小基本单元。
梭织布：因经纱与纬纱交织的地方有些弯曲，而且只在垂直于织物平面的方向内弯曲，其弯曲程度和
经纬纱之间的相互张力，以及纱线刚度有关。当梭织物受外来张力以纵向拉伸时，经纱的张力增加，弯曲
则减少，而纬纱的弯曲增加，如纵向拉伸不停，直至经纱完全伸直为止，同时织物呈横向收缩；当梭织物
受外来张力以横向拉伸时，纬纱的张力增加，弯曲则减少，而经纱弯曲增加，如横向拉伸不停，直至纬纱
完全伸直为止，同时织物呈纵向收缩。而经，纬纱不会发生转换，与针织物不同
梭织布：因梭织物经、纬纱延伸与收缩关系不大，亦不发生转换，因此织物一般比较紧密，硬挺。
梭织布：梭织物的物理机械性，包括经纱与纬纱的纱线密度、布边、正面和反面、顺逆毛方向、织物
覆盖度。
色丁
色丁就是 satin 的音译. 色丁是一种面料，也叫沙丁，中文里叫五枚缎。通常有一面是很光滑的，亮度
很好，就是它的缎面，所以叫五枚缎。规格通常有 75×100D，75×150D 等。原料：可以是棉，混纺的，或
者涤纶，也有是纯化纤的，是面料的组织不同形成的。主要用于各类女装，睡衣面料或内衣的。该产品流
行性广，光泽度悬垂感好，手感柔软有仿真丝效果。布面的风格独特，具有较好的缎面闪光视觉效果。
无捻色丁是化纤的一种传统面料，该面料经线采用涤纶 FDY 大有光 50D/24F，纬线涤纶 DTY75D 无网
络丝(加捻)为原料，采用缎纹组织在喷水织机交织而成，由于经丝采用大有光丝，使布面具有魅力，以轻
薄、柔顺、舒适、光泽等优势占领了近期面料市场一席之地。坯布幅宽为 160cm。此布料既可染色，又可
印花。不仅可制作休闲睡衣、睡袍等，而且又是床上用品的理想面料，可制床垫、床罩等。目前上市产品
的色泽有深灰、驼灰、粉红、藏青、咖啡、深蓝等十余种，印花的绝大部分面料要“七套色”。
弹力色丁产品设计较为新颖，布面的风格独特，具有较好的缎面闪光视觉效果，是一种被消费者青睐
面料之一。它以涤纶 FDY 大有光 50D 或 DTY75D+氨纶 40D 为原料，采用缎纹组织在喷气织机交织而成，
由于经纬丝采用大有光丝，使布面具有魅力，以轻薄、柔顺、弹性、舒适、光泽等优势占领了近期面料市
场一席之地。面料幅宽 144cm。该面料用途十分广阔，不仅可制作休闲的裤装、运动装、套装等，而且又
是床上用料。既有染色布又有印花，目前上市产品的色泽有深灰、驼灰、粉红、藏青、咖啡、深蓝等十余
种，尤以深色调为主导产品。面料成衣穿着舒适，而颇受欢迎。
涤纶低弹丝为原料，面料组织结构采用缎面平纹变化纹理，在喷气织机上交织而成，坯布然后再经过
退浆、预缩、柔软等处理后，面料的透气性特别好，而且手感柔软光滑，面料的幅宽为 150cm。
加捻色丁是经丝采用涤纶 FDY 大有光三角异形丝 50D；纬丝以 75D 为原料，面料系缎纹变化组织结
构，经喷织工艺织造而成。应用单次减量处理和环保型印花工艺。由于“有光丝”作用下，使布面具有缎面
光亮风格效应，面料具有手感柔软、穿着舒适、耐穿免烫等优点，适宜制作春装套装、童装等。目前上市
产品的印花图案套色达 5~7 套颜色，尤以淡色调为主导产品。其面料门幅为 160cm，克重约为 180 克。
华达呢 gabardine
用精梳毛纱织制、有一定防水性的紧密斜纹毛织物。又称轧别丁，是英文的音译。适宜做雨衣、风衣、
制服和便装等。常有斜纹组织，织物表面呈现陡急的斜纹条，角度约 63°，属右斜纹，重 270～320 克／米
2。质地轻薄的用斜纹组织，称单面华达呢，重 250～290 克／米 2。质地厚重的用缎背组织，称缎背华达
呢，厚实细洁，重 330～380 克／米 2。华达呢呢面平整光洁，斜纹纹路清晰细致，手感挺括结实，色泽柔
和，多为素色，也有闪色和夹花的。经纱密度是纬纱密度的 2 倍，经向强力较高，坚牢耐穿。但穿着后长
期受摩擦的部位因纹路被压平容易形成极光。棉华达呢以棉纱线为原料，是仿效毛华达呢风格织制的，有
经纬全线和线经纱纬两类。坯布须经丝光、染色等整理加工。此外，还有毛经棉纬华达呢和各种化纤纯纺、
混纺华达呢，其风格特征随纤维的特性而异。
毛织物
wool fabric
以羊毛 、特种动物毛为原料或以羊毛与其他纤维混纺、交织的纺织品。又称呢绒。毛织物主要供衣着
用，少量为工业用。
毛织物可分为精纺呢绒、粗纺呢绒和长毛绒 3 类。℃ 精纺呢绒。用精梳毛纱织制。所用原料纤维较长
而细，梳理平直，纤维在纱线中排列整齐，纱线结构紧密。精纺呢绒的经纬纱常用双股 36～60 公支毛线。
品种有花呢、华达呢、哔叽、啥味呢、凡立丁、派力司、女衣呢、贡呢、马裤呢和巧克丁等。多数产品表
面光洁，织纹清晰。℃粗纺呢绒。用粗梳毛纱织制。因纤维经梳毛机后直接纺纱，纱线中纤维排列不整齐，
结构蓬松，外观多茸毛。粗纺呢绒的经纬纱通常采用单股 4～16 公支的毛纱。品种有麦尔登、海军呢、制
服呢、法兰绒和大衣呢等。多数产品经过缩呢，表面覆盖绒毛，织纹较模糊，或者不显露。℃长毛绒。经
纱起毛的立绒织物。在机上织成上下两片棉纱底布，中间用毛经连结，对剖开后，正面有几毫米高的绒毛，
手感柔软，保暖性强。主要品种有海虎绒和兽皮绒。
精纺呢绒一般幅宽为 144 厘米或 149 厘米，粗纺呢绒为 143、145 或 150 厘米，长毛绒为 118～122 厘
米。一般轻薄的精纺呢绒仅重 100 克／米 2，厚重的在 380 克／米 2 以上。粗纺呢绒轻薄的仅 180 克／米
2，厚重的可达 670 克／米 2 以上。长毛绒为 430～850 克／米 2。
毛织物外观光泽自然，颜色莹润，手感舒适，重量范围广，品种风格多。用毛织物制做的衣服挺括，
有良好的弹性，不易折皱，耐磨，吸湿性、保暖性、拒水性较好，但易被虫蛀，需经防蛀整理或保藏时使
用防蛀药剂。
纺织面料
文字纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→检验
（一）纺纱
纺纱的目的是使进厂的棉纱卷绕成一定结构与规格的卷装筒子，以适合针织生产之用。在纺纱过程中
要消除纱线上存在的一些疵点，同时使纱线具有一定的均匀的张力，对纱线进行必要的辅助处理，如上蜡、
上油等，以改善纱线的编织性能，提高生产效率和改善产品质量。
（二）编织
编织是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。这也是针织服装和梭织服装的根本区
别。
编织方法可分为纬编和经编两大类，作为针织用衣的面料大都是纬编织物。纬编是将一根或数根纱线
由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈，且加以串套而形成纬编针织物。用来编织这种针
织物的机器称为纬编针织机。纬编对加工纱线的种类和线密度有较大的适应性，所生产的针织物的品种也
甚为广泛。纬编针织物的品种繁多，既能织成各种组织的内外衣用坯布，又可编织成单件的成形和部分成
形产品，同时纬编的工艺过程和机器结构比较简单，易于操作，机器的生产效率比较高，因此，纬编在针
织工业中比重较大。纬编针织机的类型很多，一般都以针床数量、针床形式和用针类别等来区分。经编是
由一组或几组平行排列的纱线分别排列在织针上，同时沿纵向编织而成。用来编织这种针织物的机器称为
经编针织机。一般经编织物的脱散性和延伸性比纬编织物小，其结构和外形的稳定性较好，它的用途也较
广，除可生产衣用面料外，还可生产蚊帐、窗帘、花边装饰织物、医用织物等等，经编机同样也可以以针
床、织针针型来进行区分。
（三）验布
由于坯布的质量直接关系到成品的质量和产量，因此裁剪前，必须根据裁剪用布配料单，核对匹数、
尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求，在验布时对坯布按标准逐一进行检验，对影响成品质量的各类
疵点，例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录。
（四）裁剪
针织服装裁剪的主要工艺过程：
断料→借疵→划样→裁剪→捆扎。
借疵是提高产品质量、节省用料的重要一环，断料过程中尽可能将坯布上的疵点借到裁耗部位或缝合
处。
针织面料按经向网目辅料裁剪，裁剪一般采用套裁方式，常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝
套等。
针织面料在裁剪中应注意以下事项：
（1）不要将有折叠痕迹处和有印花的边缘处使用在服装的明显部位。
（2）剪裁中不要使用锥孔标记，以免影响成衣的外观。
（3）针织在裁剪之前应是好缩水率，松布 48 小时后方可开裁。
（4）针织的纱路与梭织不同，裁剪时应注意纱路的顺直，防止成衣扭骨。
（五）缝制
我国针织工业现有缝制工艺及设备是以中、高速平缝机（俗称“平车”）、中、高速包缝机（俗称“拷克
车”）、绷缝车等缝纫机机型为主。
由于针织织物是由线圈串套组成，裁剪后的衣片边缘容易发生脱散，故应先将衣片边缘包缝（俗称“拷
边”或“四线车”）后再用平缝机等缝制加工。平缝机和包缝机是缝制针织时装的主要机种。在缝制过程中一
般要注意掌握以下要点。
1．缝迹 由于针织面料的织物具有纵向和横向的延伸性（即弹性）的特点及边缘线圈易脱散的缺点，
故缝制针织时装的缝迹应满足：
（1）缝迹应具有与针织织物相适应的拉伸性和强力。
（2）缝迹应能防止织物线圈的脱散。
（3）适当控制缝迹的密度。如厚型织物的平缝机缝迹密度控制在 9～10 针／2cm，包缝机缝迹密度为
6～7 针／2cm，薄型织物的平缝机缝迹密度控制在 10～11 针／2cm，包缝机缝迹密度为 7～8 针／2cm。
2．缝线 一般纯棉针织面料采用 ×4 或 ×3 的纯棉及涤棉混纺线，化纤针织面料采用
×2 的弹力锦纶丝和 5tex×6 的锦纶线。缝线要达到下列质量要求：
（1）缝纫机用纯棉线（缝线）应采用精梳棉线，它具有较高的强度和均匀度。
（2）缝线应具有一定的弹性，可防止在缝纫过程中不会由于线的曲折或压挤发生断线现象。
（3）缝线必须具有柔软性。
（4）缝线必须条干均匀光滑，减少缝线在线槽和针孔中受阻或摩擦，避免造成断线和线迹张力不匀等
疵点。
3．缝针 缝纫机针又称缝针、机针。为了达到缝针与缝料、缝线的理想配合，必须选择合适的缝针。
（六）整烫
针织服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形状和规格，
衬板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回缩后规格过小。熨烫的温度一般控制在 180℃～200℃之间较为
安全，不易烫黄、焦化。
（七）成品检验
成品检验是产品出厂前的一次综合性检验，包括外观质量和内在质量两大项目，外观检验内容有尺寸
公差、外观疵点、缝迹牢度等。内在检测项目有面料单位面积重量、色牢度、缩水率等。
（八）成衣检查
首先尺寸，一般颜色较深的缩水率较大。
拉开缝位处看是否有针孔或断纱出现的破洞。
2、梭织服装加工基础知识
常用的服装梭织面料是织机以投梭的形式，将纱线通过经、纬向的交错而组成，其组织一般有平纹、
斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织（近代也由于无梭织机的应用，此类面料的织造不用投梭形式，但
面料仍归梭织类）。从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交
织织物等等，梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。梭织服装因其款
式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别，以下介绍的是一般梭织服装加工的
基础知识。
涤塔夫
涤塔夫(塔夫绸)---POLY TAFFETA 涤纶丝仿真丝
涤塔夫是一种全涤布，是涤纶长丝织造,外观上光亮，手感光滑。这样的布叫涤塔夫，可以做面料和里
料，现在一般做里料多
taffeta 是塔夫的意思，这个本来是真丝的一种分类（真丝分 4 大类 24 小类），现在是用涤纶仿的叫做
涤塔夫或者涤丝纺，尼龙的叫做尼丝纺
属于合成纤维的一种，手感滑爽，不粘手，富有弹性，光泽明亮刺眼，颜色鲜艳夺目，不易起皱，缩
水率小于 5%。单丝粗细均匀，不易扯断。点燃纤维，有其他气味。
雪尼尔介绍
雪尼尔纱又称绳绒，是一种新型花式纱线，它是用两根股线做芯线，通过加捻将羽纱夹在中间纺制而
成。一般有粘／腈、棉／涤、粘／棉、腈／涤、粘／涤等雪尼尔产品。雪尼尔装饰产品可以制成沙发套、
床罩、床毯、台毯、地毯、墙饰、窗帘帷幕等市内装饰饰品。
特点
雪尼尔纱的使用赋予了家纺面料一种厚实的感觉，具有高档华贵、手感柔软、绒面丰满、悬垂性好等
优点。
注：并不是所有的粘／涤混织物都是雪尼尔产品，也并不是所有的雪尼尔面料都是粘／涤混织物。
雪尼尔线
雪尼尔线特征是纤维被握持在合股的芯纱上，形状如瓶刷。它手感柔软，广泛用于绒类织物和装饰织
物，织物华丽，具有丝绒感。还可直接作为编结线用，具有丰满、保暖、装饰效果好的特点。
棉雪尼尔地毯
介绍
一，目前市面上流行的棉雪尼尔地毯基本上都是由一支棉雪尼尔纱线簇绒而成的，但具体比较起来会
有很大差别，有的厂家生产的绒头比较粗，有的厂家的绒头看上去却比较细，是因为各个厂家所采购的雪
尼尔纱线不同所致，现在标准出口的都是用１支雪尼尔纱线做的。
二，有的厂家生产的棉雪尼尔地毯最宽门幅是两米是用大簇绒机器生产的，所以可以定做 160*230cm
等以上的规格。但有些厂家是用小簇绒机器生产的，那只能做小规格的，如果做 120*170cm 以上的地毯就
很困难。
三，网上发表贴子说挑选棉雪尼尔最重要的是看密度，密度越高，产品越好。这只说明了产品其中的
一部分。在这里，根据我的三年外销经验。告诉大家如何挑选品质好的棉雪尼尔地毯。
注意点
a）染色，好的棉雪尼尔地毯都是采用活性环保的染色，若采用的染料都是从德国进口的染料，其染厂
都是当地检测机构经过检测，其耐色牢度达到三到四级才算标准的活性染色。为什么棉雪尼尔地毯首先要
考虑染色呢，因为活性环保染色指的是经过染色的棉雪尼尔地毯里面不含偶氮等有毒对人有伤害的化学物
质，简单的检测方法有两种
第一种是把深颜色棉雪尼尔地毯用温水泡个十来分钟再清洗一遍，如果马上出现褪色情况并且能把泡
的水都染色的地毯其染色为一般染色非活性染色
第二种是观察棉雪尼尔地毯的颜色，如果第一眼就觉得色泽特别发亮鲜艳的那绝对是一般染色，活性
染色过的地毯在色泽上比较平和暗淡．那么在长久使用过程中其染料里面的有毒化学物质会会引起人的皮
肤过敏等其它有害反应。
目前出口到国外的棉雪尼尔地毯都是采用活性染色的，但是国内目前有很多厂家为了降低成本以达到
抢占市场目的，很多小厂都是采用一般染色．所以在价格上比用活性染色的价格要便宜百分之十以上。
b）绒头效果，检测一条棉雪尼尔地毯品质是否良好，要看表面的绒头，如果绒头上下粗细不均，也就
是说绒头根部有窝头产生，比较粗，绒头顶部比较细，那就不是好的雪尼尔地毯。好的棉雪尼尔地毯是绒
头顶部与根部一样粗细均匀，并且把一条棉雪尼尔地毯抖动一下，然后再铺在地上，如果绒头全部整齐的
朝向一边，那才是最绝佳的好的产品。现在标准的棉雪尼尔地毯的绒头是平均在 3cm 左右。
c）密度与克重，首先申明不一定密度高的棉雪尼尔地毯就是好地毯，因为如果密度高而绒头特矮，或
者密度高绒头特别高，那样的地整体效果看上去就很差。现出口最标准的棉雪尼尔地毯克重在 1500-1600
克／平方米，绒头平均在 3cm 左右，这样的绒效是最好的。
针织面料
针织即是利用织针将纱线弯曲成圈并相互串套而形成的织物。针织面料与梭织面料的不同之处在于纱
线在织物中的形态不同。
针织分为纬编(weft knitted fabric)和经编(warp knitted fabric)
目前，针织面料广泛应用于服装面料及里料、家纺等产品中，受到广大消费者的喜爱。
针织面料种类
（一）纬编针织面料常以低弹涤纶丝或异型涤纶丝、锦纶丝、棉纱、毛纱等为原料，采用平针组织，
变化平针组织，罗纹平针组织，双罗纹平针组织，提花组织，毛圈组织等，在各种纬编机上编织而成。它
的品种较多，一般有良好的弹性和延伸性，织物柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，且易洗快干。不过它的吸
湿性差，织物不够挺括，且易于脱散、卷边，化纤面料易于起毛、起球、钩丝。主要有以下品种：
1、涤纶色织针织面料：织物色泽鲜艳、美观、配色调和，质地紧密厚实，织纹清晰，毛型感强，有类
似毛织物花呢风格。主要用作男女上装、套装、风衣、背心、裙子、棉袄面料、童装等；
2、涤纶针织劳动面料：这种织物紧密厚实，坚牢耐磨，挺括而弹性，若原料用含有氨纶的包芯纱，则
可以织成弹力针织牛仔，弹性更好。主要用于男女上装的长裤；
3、涤纶针织灯芯条面料：织物凹凸分明，手感厚实丰满，弹性和保暖性良好。主要用于男女上装、套
装、风衣、童装等面料；
4、涤盖棉针织面料：该织物染色后作衬衫、茄克衫、运动服面料。面料挺括抗皱，坚牢耐磨，贴身一
面吸湿透气，柔软舒适；
5、人造毛皮针面料：织物手感厚，柔软、保暖性好。根据品种不同，主要用于大衣面料、服装衬里、
衣领、帽子等。人造皮毛也有用经编方法织制的。
6、天鹅绒针织面料：织物手感柔软、厚实、坚牢耐磨，绒毛浓密耸立，色光柔和。主要用作外衣面料、
衣领或帽子用料等。它也可以用经编织造，例：经编毛圈剪绒织物；
7、港型针织呢绒：它既有羊绒织物的滑糯、柔软、膨松的手感，又有丝织物的光泽柔和、悬垂性好、
不缩水、透气性旨的特点。主要用作春、秋、冬的时装面料。
（二）经编针织面料常以涤纶、锦纶、维纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、化纤
及其混纺纱作原料织制的。它具有纵尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。
但其横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。主要有以下种类：
1、涤纶经编面料：布面平挺，色泽鲜艳，有厚性和薄型之分。薄型的主要用作衬衫、裙子面料；中厚
型、厚型的则可作男女在衣、风衣、上装、套装、长裤等面料；
2、经编起绒织物：主要用作冬季男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料，织物悬垂性好，易洗、快干、
免烫，但在使用中静电积聚，易吸附灰尘；
3、经编网眼织物：服用网眼织物的质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺，主要用作夏令男女衬
衫面料；
4、经编丝绒织物：表面绒毛浓密耸立，手感厚实、丰满、柔软，富有弹性，保暖性好，主要用作冬令
服装、童装面料；
5、经编毛圈织物：这种织物有手感丰满厚实、布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好，毛圈结构
稳定，具有良好的服用性能，主要作运动服、翻领 T 恤衫、睡衣裤、童装等面料。
经编和纬编区别
答：针织可以分为经编和纬编
经编用多根纱线同时沿布面的纵向（经向）顺序成圈
纬编用一根或多根纱线沿布面的横向（纬线）顺序成圈
纬编针织品最少可以用一根纱线就可以形成，但是为了提高生产效率，一般采用多根纱线进行编织；
而经编织物用一根纱线是无法形成的织物的，一根纱线只能形成一根线圈构成的琏状物。
所有的纬编织物都可以逆编织方向脱散成线，但是经编织物不可以。
经编织物不能用手工编织。
经编织物分为两大类：
一为 Raschel 织物，主要特征是花形较大，布面粗疏，孔眼多，主要做装饰织物；
二为 tricol 织物，布面细密，花色少，但是产量高，主要做包覆织物和印花布，这类织物多用于化纤长
丝，否则生产效率极低
服装设计注意事项
一.利用针织物的伸缩性
针织面料具有良好的伸缩性，在样板设计时可以最大限度地减少为造型而设计的接缝、收褶、拼接等。
其次，针织面料一般也不宜运用推归、拔烫的技巧造型，而是利用面料本身的弹性或适当运用褶皱手法的
处理来适合人体曲线。那么面料伸缩性的大小就成为在样板设计制作时的一个重要的依据。
梭织服装的样板最终与包裹人体所需要的面积相比一般都大一些，即相对于人体有一定的松量；而针
织服装根据采用的面料结构的不同，若弹性特别大的面料（与采用的纱线和组织结构有关）设计样板时不
但不留松量，它的样板尺寸既可以和人的围度尺寸相同，也可以考虑弹性系数而缩小其尺寸。
二、利用针织物的卷边性
针织物的卷边性是由于织物边缘线圈内应力的消失而造成的边缘织物包卷现象。卷边性是针织物的不
足之处。它可以造成衣片的接缝处不平整或服装边缘的尺寸变化，最终影响到服装的整体造型效果和服装
的规格尺寸。但并不是所有的针织物都具有卷边性，而是如纬平针织物等个别组织结构的织物才有，对于
这种织物，在样板设计时可以通过加放尺寸进行挽边、镶接罗纹或滚边及在服装边缘部位镶嵌粘合衬条的
办法解决。有些针织物的卷边性在织物进行后整理的过程中已经消除，避免了样板设计时的麻烦。
需要指出的是很多设计师在了解面料性能的基础上可以反弊为利，利用织物的卷边性，将其设计在样
板的领口、袖口处，从而使服装得到特殊的外观风格，令人耳目一新，特别是在成型服装的编织中还可以
利用其卷边性形成独特的花纹或分割线。
三、注意针织物的脱散性
针织面料在风格和特性上与梭织面料不同，其服装的风格不但要强调发挥面料的优点更要克服其缺点。
由于个别针织面料具有脱散性，样板设计与制作时要注意有些针织面料不要运用太多的夸张手法，尽可能
不设计省道、切割线，拼接缝也不宜过多，以防止发生针织线圈的脱散而影响服装的服用性，应运用简洁
柔和的线条与针织品的柔软适体风格协调一致。
