(旅游行业)版旅游与风景
摄影课程讲义
• 万一一台机子出现状况而无机可用的尴尬。
第二节摄影镜头
比照相机更重要的是镜头。镜头是照相机的眼睛。旅游与风景摄影，我们做不到带上所
有的镜头，那就应有选择。如何取舍，则应该对摄影镜头有个基本的了解。
一、摄影镜头选择的依据
为什么我们需要不同的摄影镜头？这是因为镜头都有两个特性，从而决定了它们能在胶
片上形成什么样的影像。这两个特性就是：
镜头的纳光能力
镜头的焦点距离
1、纳光能力
镜头的纳光能力就是镜头在一定的时间内的通光亮的大小。一般情况下，镜头的纳光能
力越大越好。这使我们可以在微弱的光照条件下完成拍摄工作。也可使我们在对高速运动的
物体进行拍摄时，使用极短的时间（高速快门）凝固运动体。所以，相对来说，纳光能力强
的镜头我们习惯上也称之为：高速摄影镜头。
镜头的纳光能力是由什么决定的呢？同一焦距的摄影镜头，其纳光能力主要就是由镜头的孔
径决定：在相同的镜头焦距下，镜头有效通光孔径越大，纳光能力越强。
例如：焦距为 50mm的镜头，如果其有效通光孔径的直径是 50mm，那么它的纳光能力是有效
通光孔径直径为 25mm的摄影镜头的 4倍。
2、焦点距离
镜头的焦点距离通俗理解就是指从镜头的中心到聚焦点的距离，简称焦距,其度量单位
一般用毫米（mm）。
在同样的拍摄距离，一个镜头的焦距，决定着被摄体的成像大小，也就是在感光材料上所形
成的影像的大小。镜头的焦距越长，所形成的被摄体的影像也越大。同时，在相同面积的感
光材料上，被摄体能被纳入的部分就越小，即：视场角越小。
例如：一个焦距为 100mm的镜头所形成的影像，比在同一照相机上一个焦距为 50mm的镜头
所形成的影像长 1倍。其余类推。
再如：拍摄日出/日落景象，焦距为 50mm的镜头拍摄的太阳成像为 ,而 100mm的镜头拍
摄的太阳是 1mm,200mm的镜头则可以获得 2mm的太阳影像……
（注意：这个比例及尺寸在所有画幅的照相机中都是一样的。焦距的大小与成像的大小是一
个固定值。）
镜头的焦距是在镜头的设计制造时，预先设定的，目的就是为了在同等的拍摄距离下取
得不同的成像大小，以适应不同的拍摄场合和拍摄题材。
• 纳光能力、焦点距离是一个摄影镜头的最重要的两大特征，是我们辨别、选用、使用
摄影镜头的基础和依据。所有的摄影镜头都会在镜头上注明这两大识别特征，例如某
镜头标注：“NIKKOR105mm1:”，这告诉我们：这是一支尼康公司生产的“尼科尔”
系列 105mm焦距、最大光圈（纳光能力）为 的定焦距镜头。
以上我们主要讨论了摄影镜头的两大基本特性，这是镜头存在的最根本的依据，也是我
们选择摄影镜头时所首先要注意的。
在实际使用中，对同样的拍摄场景，镜头光圈大小的不同选择，镜头焦距的不同选择，对拍
摄效果都会产生直接的影响，影像会向我们呈现出不同的面貌或者说韵味。特别是艺术摄影
基本的表现手法中，光圈大小的运用、镜头焦距的选择等，都是十分重要的甚至是决定作品
成败的关键。有关的话题我们会在后面的讨论中做重点讲述。
【需要多少只镜头才叫够用】
摄影镜头分两大类别：
1、普通摄影镜头：适合一般摄影。
2、特殊摄影镜头：针对特殊的拍摄对象（如微距摄影对象），或为取得特殊的影像效果（如
移轴摄影、柔焦摄影等）。
普通旅游摄影需要带备多少普通摄影镜头，我们主要根据摄影镜头的两大特性来考虑。其中：
焦距长短是重点。因为焦距决定影像大小，由此延伸出来的问题是视角的大小。旅游与风光
摄影主要考虑的是拍摄的画面能否覆盖表现对象，这是拍摄视角宽、窄的问题。因此这是旅
游与风光摄影最优先考虑的问题。
一般情况下，摄影镜头的配置是：
1、以 50mm焦距为中心，乘 2、除 2。即：
24mm+50mm+100mm
足以应对绝大多数场景。
2、完善的，则是再往两头延伸。即：
12mm+24mm+50mm+100mm+200mm……
则已经相当完备。
3、无缝覆盖的，则在上述基础上嵌入中间焦距段。即：
12mm+18mm+24mm+35mm+50mm+70mm+100mm+135mm+200mm……
这已经是发烧级了，旅游摄影并不可取。
• 摄影镜头在设计制造时，设定焦距分为两种情况：一种是一个镜头一个焦距，称为：
固定焦距镜头（简称定焦镜）。如 50mm镜头、100mm镜头等；另一种是一个镜头的焦
距在一定范围内可以改变，称为：变焦距镜头（简称变焦镜）。如 16mm-35mm、28-70mm
镜头、80-200mm镜头等。
• 一只变焦距镜头可以取得多只定焦距镜头组合起来的视角，根据“轻装上阵”的原则，
应该是首选。使用两只变焦距镜头，能覆盖 24mm至 200mm的焦距段，几乎能满足所
有的拍摄要求。
二、摄影镜头的种类与成像特点
在同样画幅的照相机中，摄影镜头的分类方法也有多种，人们习惯上主要是根据镜头制
造时所设定的焦距结合镜头的视角来进行分类。按此办法，我们可以把镜头分为：
• 鱼眼镜头
• 超广角镜头
• 广角镜头
• 标准镜头
• 中等焦距镜头
• 长焦距镜头
下面以小型照相机（135型）使用的镜头为例，简要说明：
（1）标准镜头
镜头的焦距范围在 40mm至 60mm内的镜头，称为“标准镜头”。其称谓有多重意思，一
方面表明这种镜头的视角与人眼观察景物时视野的清晰范围接近，能够提供一个最为正常的
视觉效果；另方面，由于这种镜头的焦距与胶片的对角线长度接近，设计制造时比较容易做
到对全部像差的校正，因而都是些成像优异、结构简单、通光量大的高素质镜头，为照相机
的“标准”配置。
（2）广角镜头
镜头的焦距范围在 24mm至 38mm内的镜头，称为“广角镜头”。
广角镜头能够提供一个宽阔的视角，从而把更多的景物纳入拍摄范围，有利于对大场面的拍
摄和在狭窄地方拍摄。在这个焦距段一般有 35mm、28mm和 24mm等镜头，其中，28mm镜头由
于既有宽阔视角，又无明显的像差而被称为“标准广角镜”。
（3）超广角镜头
镜头的焦距范围小于 24mm的镜头，称为“超广角镜头”。
超广角镜头顾名思义就是有一个比广角镜头更为宽阔的视角，拍摄的景物范围比广角镜头还
要大。由于实现了超大场景的拍摄，镜头的像差难以全部校正，所以变形比较明显，像场照
度也不是十分均匀，不过相对于它的特殊拍摄能力，这些缺点还是能够被接受的。
（4）鱼眼镜头
镜头的焦距范围小于 16mm的，并且在制造时不对像差进行校正的镜头，称为“鱼眼镜
头”。
鱼眼镜头的视角达到 180度或以上，就象鱼的眼睛。这种镜头实际上属于特殊镜头，使
用的场合比较特别。使用中也要非常注意，持机拍摄时，一不小心就能把摄影者本人的双脚
摄入画面。
• 鱼眼镜头的像差不加校正，能够提供一个极大变形、夸张的视觉效果，极具视觉冲击
力。
（5）中等焦距镜头
镜头的焦距范围在 70mm至 135mm内的镜头，称为“中等焦距镜头”。
中等焦距镜头的焦距适中，像差校正精良，多为高速摄影镜头，拍摄的画面透视效果好，能
够给人舒适自然的感觉。广泛用于人像摄影、风光摄影等题材。
中等焦距镜头成像较大，像差校正精良，在风光、小品、微距摄影中被广泛运用。
（6）长焦距镜头
镜头的焦距范围在 135mm以上的镜头，称为“长焦距镜头”。长焦距镜头由于其狭窄的
视角，能够把远处的景物拉近，在胶片上结成较大的影像，拍摄效果有较为强烈的透视压缩
感，也有利于把被摄主体从背景中分离出来。主要使用在远距离的拍摄，或者是用于特写摄
影。
使用长焦距镜头就是要在较远的距离仍能获得足够大的影像。
在野生动物摄影、体育摄影、远距离偷拍等不宜接近被摄物的场合，长焦距镜头能发挥
其作用。
长焦距镜头拍摄的画面有一种“空间压缩”的透视效果，而且其极短的景深有利于把被
摄主体从背景中分离出来。
• 长焦距镜头能在不为被摄者发觉的情况下拍摄到更为自然的画面。
当使用长焦距镜头拍摄远处风光时，效果不是那么好，除非有一个极高的空气透明度，如青
藏高原。
3、以上介绍的是普通摄影镜头。在众多的摄影镜头中，有一部分是有专门的用途或为
达到特别的影像效果而设计制作的，这些摄影镜头统称为：特殊摄影镜头。
特殊摄影镜头我们常见的有以下几种：
微距镜头——大比例及翻拍摄影
透视调整镜头（移轴镜头）——建筑摄影及产品广告摄影
柔焦镜头——人像摄影
折反射式镜头——廉价超长焦距
增距镜组——焦距增倍器
• 折反射式镜头产生的朦胧、梦幻效果，在艺术摄影领域比较合适。
• 折反射式镜头成像最大的特征是在高光点处产生圆环状光斑，这一“超现实”特征同
样是在艺术摄影领域被看好。
• 柔焦镜头
柔焦摄影镜头是指不通过其他附件直接拍摄出柔焦效果的特殊摄影镜头。主要的特点是：在
聚焦准确的前提下，被摄体光线通过镜头中设置的金属片上的小孔产生扩散现象，减弱摄影
镜头对被摄物细部“锐利”的刻画性能，从而避免被摄物上细微的疵点被镜头清晰地记录下
来，影响被摄物的整体美感。恰当使用柔光摄影镜头，可使被摄体形成一种具有朦胧、印象
意境的效果。
• 柔焦镜头最主要的使用场合也许是人像摄影，利用其朦胧虚化的特征，弱化被摄对象
的瑕疵，也赋予油画般的美感。
三、什么样的摄影镜头适合旅游摄影
（一）从纳光能力特性看，光圈越大的摄影镜头，拍摄能力越强。
1、在人文摄影领域，有比较大的优势。
2、利于景深控制，能产生更为多变的影像效果。
3、几乎所有的大光圈镜头制作优良，适应能力更强。
大光圈镜头的缺点：
1、体积、重量大。
2、价格高昂。
3、风景、风光摄影等领域优势不明显，甚至无优势。
旅游摄影，如果偏重于人文摄影、建筑内景摄影等方面，可以考虑大光圈镜头；而如果偏重
于风景、风光摄影，则不必太过在意镜头光圈的大小。
（二）从镜头焦距特性看，整体偏向于短焦距镜头。
旅游摄影中考虑镜头焦距，其实主要还不在于成像大小，而是关注拍摄视角。
1、焦距越短，视角越大。能容纳的被摄范围也越大。风光、风景摄影本身就是大场面，
短焦距、超广角镜头才可以大显身手。
2、人文摄影、室内场景摄影，是近距离拍摄，短焦距、大视角镜头才能提供足够的拍
摄空间。
3、短焦距镜头大景深的表现力，有利于偏重纪实类的旅游与风景摄影。
4、旅游与风景摄影重要的是拍摄到了，更多的内容进入画面，也方便以后的剪裁取舍。
（三）从摄影镜头的结构看，变焦距镜头更有利于应对不同的构图要求，也能适当减负。
1、变焦距镜头焦段灵活，特别是现在一些 18-200mm的镜头，几乎涵盖了旅游摄影常用
的所有焦距段，对影像的拉近、推远都十分灵活。
2、变焦距镜头一个代替多个定焦距镜头，总体上减轻携带镜头的数量。变焦距镜头的缺点
也比较明显：
1、影像素质一般，在使用中要注意避免一些固有缺陷的影响。
2、某些大光圈变焦镜头并不轻，对手持拍摄有一定的难度，如长焦距段的变焦距镜头。在
使用中要加以注意。
【小结】
1、旅游与风光摄影由于拍摄题材广泛，镜头的选用最好能覆盖 16mm至 300mm。
2、而比较经济适用的组合是 24mm、35（或 50）mm、80-200mm，足以应付绝大多数场面。
3、如果是只带一个镜头，定焦距镜头用 28mm，变焦距镜头用 28-80（或 24-105）mm比较合
适。当然，具体情况要视拍摄题材和环境而定。
4、总体来说：
人文摄影的镜头应该偏重于广角端（24-35mm）。
人像摄影的镜头应该偏向于中焦到长焦端（80-200mm）。
野生动物摄影的镜头应该偏向于长焦端（100-300mm）。
风光摄影的镜头应该偏重于超广角端（16-24mm）。
第三节摄影附件
• 摄影附件能够改善拍摄效果，拓展拍摄手段，在一些极端条件下能够辅助完成拍摄工
作。
• 摄影附件种类繁多，对于旅游与风景摄影，有些摄影附件是必备的。
一、常用摄影滤光器
摄影用滤光器主要分滤色用和特殊效果用两类。在这门课中我们着重了解滤色用滤光器，
简称滤色镜。
滤色镜的基本作用是阻挡或吸收不需要的色光，而让需要的色光通过，以校正感光材料的感
色性，使画面上主要色调的深浅程度接近于自然景物，也接近人眼的视觉效果。
滤色镜又可分为黑白专用滤色镜、彩色专用滤色镜、黑白彩色通用滤色镜三类。每一类又有
许多品种，每一品种又有许多型号。对于我们普通摄影，不可能都购置，这里主要向大家介
绍一些黑白彩色通用滤色镜。
（一）UV镜（UltraViolet）与天光镜（Skylight)
在我们观察远景的时候，我们都会发现远山或建筑物有发灰、发蓝的现象。这是由于空
气介质中含有悬浮的水汽、微小尘埃，这些水汽、尘埃等在光线照射下会产生大量的紫外光
线。紫外光的影响如果用肉眼都可以感觉到，对于感光材料来说影响就更大：不仅造成远处
景物的反差下降，也让远景蒙上一层灰蓝色，最终影响到对远景的色彩再现和清晰度。如果
不是有特殊的表现要求，紫外光线对摄影的影响是有害的。
UV镜（UltraViolet）是一种黑白彩色通用滤色镜，称为紫外光滤光镜或去雾镜。是专门用
来吸收人眼看不见的紫外光线，从而提高远处景物的清晰度，使远景的色彩更为真实。由于
UV镜本身不带任何色彩，对光量的减弱作用可以忽略不计，因此它可以长期装在镜头上，起
到保护镜头的作用。所以，一般摄影者购买镜头后的第一件事往往是为镜头配上 UV镜。
天光镜（skylight)是另一种紫外光滤光镜，但它带有淡淡的品红色，根据带有颜色的深
浅又有 1A、1B等多种型号。天光镜的用途、用法基本上与 UV镜相同。由于本身带有的品红
色调能起到轻微的降色温的作用，这在蓝天白云下或阴影下的某些题材摄影中比较讨好（如
人像摄影等），所以有人喜欢用 1A或 1B的天光镜来代替 UV镜。
至于 UV镜好还是天光镜好，不能简单下结论，只能说根据个人的喜好、摄影风格、要求而
定。
【讨论】
目前有一种流行的说法：数码摄影时代，感光材料（CCD）的成像原理有别于银盐摄影时代
的胶片，对紫外光并不敏感，因此 UV镜等紫外光滤光镜不起作用，只是起到镜头保护作用。
关于这一点我们用简单的拍摄就可以证伪。
不管如何，旅游在外，为镜头戴上 UV镜是明智的。在恶劣的天气状况下、在海边、在沙漠
地带，在沙尘暴施虐的情况下，可以有效防护镜头。在平时的使用中，有利于防止唾液、手
指等污染镜头，防止树枝、杂草等环境物划伤镜头……
我们购买镜头后要做的第一件事，就是选配合适的 UV镜或天光镜。而现在一些厂家生产的
所谓“镜头保护镜”，原厂品牌的价格不菲，但这些是纯粹的保护镜——就是一块质量较好
的玻璃而已，并不消除紫外光。个人意见：没什么意思。
（二）偏振光滤光镜
偏振光滤光镜（简称“偏振镜”）是利用偏振作用对光进行选择控制的一种黑白、彩色摄
影通用滤光镜。它由两片玻璃中间夹着一层包含有极细的按顺丝排列的杆状结晶胶膜组成。
当旋转时，可以改变镜中细丝的方向，从而阻止与细丝方向相反的振动方向的光波通过，而
让与细丝方向相同的振动方向的光波通过。即对偏振光有消减的作用。
偏振镜有两种：线偏振镜和圆偏振镜。线偏振镜在自动对焦照相机中使用可能会出现问题。
圆偏振镜则可在手动对焦、自动对焦照相机中使用。购置时需注意。
在景物中的反射光线含有纵波和横波两种传播方式，使用偏振镜的目的就是不让某种杂散的
光波进入镜头影响成像。其基本作用有：
1、消除或减弱非金属物体表面反光
水面、玻璃等透明物体的表面产生的杂散反射光使水下、玻璃后的物体处于朦胧状态，偏振
镜能消除水面、玻璃面的杂散反光，使镜头能够“穿透”表面拍摄背后的影像。对于其他木
器、塑料等非金属表面的杂散反光，偏振镜也能起到消除或减弱的作用，使物体的表面纹理
更清晰，色彩更饱和。
2、压暗蓝天
偏振镜能将天空的蓝色调变暗，这也是彩色摄影中唯一的可以压暗蓝天，同时又不改变景物
整体影调的附件。与 UV镜不同的是，UV镜是吸收天空的紫外光，而偏振镜是阻止天空的明
朗光线通过，从而起到压暗蓝天的作用。
偏振镜的突出好处是除了压暗蓝天外，基本上对其他色调不起作用。所以，在有白云的天空
中，它可以进一步拉大蓝天与白云的反差，使画面变得更为纯净、生动。但由于它同时又有
消减反光的作用，其他物体的颜色变得更为纯净、饱和。利用这一特性，在风光摄影和产品
摄影中，偏振镜是被大量使用的。风光摄影几乎是人手必备。
使用偏振镜消除反光和压暗蓝天的方法是：把偏振镜装在镜头上，转动外圈，通过取景器观
察效果，达到要求时即可。
如果是旁轴取景的照相机麻烦一些：转动偏振镜外圈，直接用眼睛观察，达到要求时，记住
两镜片的相错角度，把它装在镜头上即可。
在风光摄影中，偏振镜的作用由于工作方向与太阳的角度变化会有不同的强弱变化，在使用
超广角镜头时特别容易产生“穹窿”的效果。
3、整体阻光作用
偏振镜是灰色的，对于光线的通过有一定的阻止作用，但在总体上不影响被摄体的色彩
还原。利用这一点我们可以把偏振镜当作减光镜来使用，相当于中性灰滤光镜。特别是当两
个偏振镜叠加使用时，其阻光作用更大，并可通过改变两镜的夹角，变化阻光能力。如电影
拍摄中的“淡入、淡出”技术，就是利用这一特性实现的。
如果摄影中只利用偏振镜的阻光作用，其用法与中性灰滤光镜同。需注意其滤镜“因子”
——即滤镜减光系数，一般偏振镜的减光系数为“3”或“4”，即减光 级或 2级，需要
我们在拍摄中补偿 或 2级的曝光量。
如果使用的是单镜头反光式照相机，利用照相机的测光装置自动曝光拍摄，则照相机已经做
了补偿，可以根据测光结果直接拍摄。
4、偏振镜的使用方法及注意事项
（1）使用偏振镜需要增加曝光量，如果是带测光装置的照相机，可以用照相机中的测
光装置来检测。如果是手动调节曝光照相机增加多少则需要看其阻光能力，一般为加大二级
曝光量，手动设定。
也由于偏振镜能阻挡 2EV（2档）左右的光量，平时没有必要常戴在镜头上，吃力不讨好。
（2）在使用中要注意的是：如果用来消除反光或压暗天空光，其使用效果要在照相机的取
景器中观察和调整，以达到要求为准，而不是越暗越好。
（3）偏振镜的作用与光线的方向有关，如果是被摄面到照相机的连线与光源到照相机的连
线成 90度角时，其压暗天空光的作用最大，成 0度或 180度角时（正顺光或正逆光），偏振
镜不起作用。
在天空已经足够深蓝的情况下，没必要一定使用偏振镜。
（4）偏振镜的适用场合不包括专门的人像摄影。
（6）偏振镜边框较厚，在使用偏振镜时，除非有其他理由，须将镜头上的 UV镜等其它镜片
取下，以免产生“遮角”现象。在使用超广角镜头时，须选用超薄偏振镜，以免产生“遮角”
现象。
（三)中性灰滤光镜与中性灰渐变滤光镜
1、中性灰滤光镜（非必备）
这是一种灰色玻璃，只有一定的光学密度，对光线的颜色、反差等无任何影响，所以实际上
就是减光镜：利用它在总体上减少通光量。
这看起来是一件吃力不讨好的东西，但在摄影中我们确实会碰到需要减少通光量的情况：
如：在晴朗的户外，照相机中却装上了超高速胶片（传统银盐摄影）。
如：为控制景深需要加大光圈但快门速度又无法进一步加快。
如：需要有意识用一个相当长的曝光时间但光圈又无法进一步缩小……
这些场合还是可能出现的，中性灰滤光镜可以改变通光量，以适应摄影中的特殊场合的要求。
2、中性灰渐变滤光镜
在风光、风景等摄影中会经常遇到这样的场景：天空（或水面）在画面中占有较大的比例，
而天空、水面的亮度比较高，其它地面景物的亮度较低，两者的光比超过了感光材料曝光宽
容度范围，这时候如果按哪一部分曝光都会造成另一部分曝光严重失误。这时就需要有针对
地压暗画面中某部位的光量，总体上使各部分光比处于感光材料的曝光宽容度范围内。这就
需要用到中性灰渐变滤光镜。
中性灰渐变滤光镜的半边为中性灰镜半边为透明镜，中间采用渐变过度，没有明显的分
界。在普通摄影中利用其一半阻光一半全透光而且中间不留明显痕迹的特点，压暗画面一半
部位的光线，使总体的曝光量能够接近感光材料宽容度的范围。
同时使用偏振镜和中性灰渐变滤光镜拍摄
【建议】
在普通旅游与风景摄影中，UV镜、偏振镜、中性灰渐变滤光镜是最为常用的，其效果显而易
见。而且他们的表现并不影响被摄物的原本状态，只是改善原有摄影器材在表现力方面的缺
陷与不足。所以，应该成为我们摄影的必备附件。
二、遮光罩
1、眩光及其产生的原因
眩光产生的原因是照相机的镜头被光线直接照射，在镜筒内部产生杂乱的反射光所致。受眩
光现象的影响，画面会产生令人讨厌的光影，俗称“鬼影”。
照相机镜头内部的消光较差，镜片的镀膜质量不高，镜头镜片数多等，都会加剧眩光的影响。
风光、小品摄影中，眩光的影响危害极大。眩光的影响，除画面产生杂乱的光斑外，还有光
雾效应，造成反差下降、清晰度下降、色彩不准等恶劣影响。
2、遮光罩的作用
一般来说，眩光对画面的影响是有害的。我们评价、选择摄影镜头时有一个重要的指标
就是该镜头的“逆光控制能力”如何，这指的就是镜头受直射光线和周围杂散光线影响的程
度如何。表现好的镜头眩光产生的程度较轻，所拍摄的画面干净、通透，反差好。反之会形
成杂乱的光斑，或者是整个画面蒙上光雾，反差下降。
在拍摄技术上，减轻眩光的方法很多，其中一个办法就是为镜头戴上遮光罩。遮光罩是一个
加在镜头前端的套筒，它的材料可以是金属、塑料、橡胶等等。目的只有一个：减少非成像
光线（包括直射太阳光和环境的杂散光）影响镜头的镜片。
每一个镜头的视角都不一样，为最大限度减眩光，一般都是每个镜头专配匹配的遮光罩，我
们在使用中一定要注意。如果窄角度的遮光罩用在广角度的镜头上会产生遮角现象。
一般每个镜头都配有专用的遮光罩，能与视角相配合。
遮光罩的附带好处是：保护镜头前组镜片，防止人手误触或其他杂物触碰。所以建议为镜头
长期戴上遮光罩。
现代许多小 DC，其实都有遮光罩附件，为选购件。一般为一个外接的转接筒，套在镜头上，
然后在转接筒上可以换装近摄镜片、增（减）焦距镜组、UV镜、偏振镜和遮光罩等。
3、其他防眩光手段
当我们要获得高素质的影像效果时，总体上来说眩光是有害的。如何消减眩光可以说是
影人追求的目标，特别是那些风光摄影师，可以说每时每刻都要考虑眩光对画面的影响。用
遮光罩的办法可以做到的是防止侧强光直射镜头，但是如果强光源本身就在取景范围内，遮
光罩的作用就很有限，这时候就要有一些其他手段来应对。以下的方法对消减眩光的影响会
有一定的帮助：
（1）选用镜片数少的镜头。
（2）选用镀膜优良的摄影镜头。
（3）同上道理，把镜头上的可有可无的滤色镜摘掉。
（4）拍摄时使用小的光圈值。
（5）如果眩光不可避免，就把它美化或者是隐藏。
【特别提示】
1、遮光罩需与镜头的视角匹配：其开度、长度恰好与镜头视角一致才能发挥最大效果。绝
大部分的变焦距镜头其遮光罩并不“变焦”，只是配合短焦距端的视角，因此其遮光效果大
打折扣。而超广角镜头的遮光罩其开度达到 90度以上，几乎没有遮光效果。这也是变焦距
镜头、超广角镜头更容易惹眩光的重要原因之一。
（另外的原因是变焦距镜头镜片、镜组数多，更容易在镜头筒内部产生杂散反射光。）
2、遮光罩只是加装在镜头上的套筒，目的是遮挡直射镜片的光线而已，我们完全可以用其
他方法代替。如随手可得的帽子、旅游地图等等，甚至我们的手掌……
在使用变焦距镜头（特别是那些所谓“一镜走天涯”的大变焦比镜头）或超广角镜头时，随
时注意眩光的问题，主动采用多种手段防眩光。
三、摄影用三脚架、快门线
（一）认识三脚架的重要性
三脚架是用来架设、支撑照相机的摄影附件。在普通摄影中，最重要的附件莫过于三脚
架。一个稳固的三脚架加上快门线，就能够解决我们上面所涉及的影像稳定方面的问题。
在摄影中有这么一个原则：
为达到最高的影像素质，任何情况下，有可能用三脚架就一定使用三脚架。
使用三脚架是保证影像清晰的最有效手段。特别是初学者，只要简单地架设起一支足够稳定
的三脚架，也许会发现：影像素质马上有了脱胎换骨的改变。
在基本的摄影技术中，照相机的稳定技术是首先、必须要掌握的。一幅称职的三脚架加快门
线就能够轻易解决这个技术问题。
（二）旅游摄影需要三脚架吗？
应该说，如果主打人文摄影，基本上是人们的活动，那么三脚架可以不带。但如果是综
合的，特别是偏重于风光摄影，三脚架则是必须的。
• 长焦距镜头拍摄，最好使用三脚架。
室内极幽暗的环境，需借助三脚架完成拍摄。
• 即使阳光充足，我们也使用三脚架以获得更加精细的图像效果。
• 夜景摄影，离不开三脚架。
• 许多朋友都喜欢的微距摄影，没有三脚架是不太可能完成的。
风景与旅游摄影，特别是偏重风景、风光摄影的朋友，一定要带上灵活、稳固的三脚架
和快门线，因为在大多数场合都是面对微弱的光照条件、大景深摄影，使用三脚架能保证影
像质量。
另：在如拍摄日出日落、冰川、雪景这些场合，使用三脚架能避免强光长时间对眼睛的伤害。
（三）什么样的三脚架适合旅游与风景摄影
1、稳固、轻量
这是一对矛盾，但要在此作出平衡，平衡点就是找出下限。
对于旅游摄影，三脚架的选择、使用有一个原则：
用你能扛得动的最重的三脚架。
考虑到旅游摄影的诸多问题，我们首先应该确保照相机的“稳”。这里又涉及一个关于三脚
架使用的下限原则：
三脚架的标称承重必须大于等于照相机重量的两倍。
如：照相机加镜头重量为２公斤，那么三脚架的标称承重至少应在４公斤，这被认为是稳定
照相机的起码要求。（三脚架的标称承重在其说明书中关于“规格”一栏中都会注明）
结合上述两个原则，一般说来，三脚架总重量（脚架加云台）宜控制在 3公斤以内。而要做
到这一点，碳纤维材质的三脚架比较合适。
2、功能齐全，组合灵活
（1）三脚架还有两个重要指标：不升中轴的最大摄影高度，最低摄影高度。这在一定
程度上决定拍摄能力。
“不升中轴的最大摄影高度”以使照相机的取景器与人站立时眼睛高度持平为宜；“最低摄
影高度”指中轴倒置后的拍摄高度，则是越低越好。
（2）三脚架的部件包括云台，目前基本上是三 D云台和万向球台两大系列。三 D云台定位
精准，可实现全部拍摄功能，唯操作繁琐，中轴倒置拍摄时更是让人一时难以适应。万向球
台方便快捷，许多产品的设计都是“一键搞掂”式，但定位精度不及三 D云台。
（3）三脚架的三脚开度最好能达到 180度。不要带固定张角的脚架。
另：有些三脚架的其中一支脚可以拆卸下来，充当独脚架或登山杖使用的，也为我们的活动
提供多一种便利。
3、结构简单、维护方便。
尽量不要带到处都是旋钮、螺丝、把手的脚架。
野外活动能够，三脚架应该拆卸自如，而不需借助扳手、螺丝刀等一批工具……
【一点建议】
• 市场上三脚架种类繁多，但基本上可分为两大风格：
1、曼富图（Manfrotto）脚架：以铝合金 055C系列脚架加 229系列 3D云台为经典代表。
2、捷信（Gitzo）脚架：以碳纤维 2227、2228系列脚架加万向球台为经典代表。其他三脚
架多为仿照这两种脚架风格设计开发。如国产的百诺、吉尼佛等品牌，价格低廉，质量可靠。
• 从我们前面的讨论结果来看，可能捷信风格的脚架更适宜风景与旅游摄影。
使用三脚架，摄影也会变得轻松。大可不必把自己搞得如此神经兮兮，如临大敌。
（四）三脚架的一些使用技巧
• 三脚架最好能够配合电子快门线使用，这可以把照相机的震动减到最小。但摄影中特
别是旅游摄影丢掉快门线的情况经常发生。此时应启用照相机的自拍功能，防震效果
与快门线同。
• 在风大等环境因素影响下，再稳固的三脚架都有可能发生晃动。此时应在三脚架上挂
上重物，以帮助稳定。
• 为保证最佳稳定性，如不是必要，不宜升起脚架中轴来架照相机。
• 如果使用的照相机总重超过三脚架标称承重，或使用长焦距镜头、超长焦距镜头，可
减少三脚架架脚伸出节数甚至只使用最大一节，这样可以明显改善稳定性。
四、闪光灯
拍摄时自然光不足或是需要对拍摄对象进行补光时，就需要使用人工光源。人工光源又
分连续光灯和电子闪光灯两大类。普通灯光、摄影用灯光属于连续光源，使用连续灯光摄影
与自然光摄影基本上是一样的，要注意的只是灯光的色温问题。
人工光源的电子闪光灯是专门为在低照度或全黑的摄影环境中完成拍摄而设计制造的，具有
体积小、光强度大、瞬间发光的特点，在某些新闻类、纪实类摄影的特殊场合，使用电子闪
光灯可以说是摄影活动不可或缺的，是没有办法下的办法。
但使用电子闪光灯拍摄的图像普遍不被看好。这既有技术上、表现力上不足造成的影像素质
低下的问题，更有闪光的出现破环现场气氛而引起的影像说服力下降的问题。因此，在旅游
摄影中，闪光灯可带可不带，在风景摄影、小品摄影、风光摄影中，闪光灯毫无用处。
由于闪光灯发光过于生硬，发光角度过于固定，投影难看，光照效果不直观等原因，在艺术
摄影领域它普遍不被看好（尤其是单灯单次闪光不被看好），多是运用在记录摄影和自然光
摄影中的补光（而且补光还要不留痕迹）。
旅游摄影用闪光灯多为单灯操作，而且缺乏一些辅助手段，对灯照射效果的控制手段十分有
限。用与不用闪光灯，其影像效果差异巨大。所以，我们要慎用。必须用，就力争把它用好。
右图借助舞台绚丽的灯光用闪光灯拍摄，闪光痕迹不明显，效果还算可以。
• 现代数码照相机除了某些个别的高级专业机种外，一般都内置有闪光灯，这为我们提
供了便利。考虑到闪光灯使用的局限性，我们大可利用其作应急之用，无需另外再购
置大功率闪光灯。
五、其他附件
防风沙、雨水的专用的摄影袋（包）能较好地保护摄影器材。
镜头纸和镜头清洁液、镜头刷、吹气球（洗耳球）最好也能带上。
考虑到 CF、SD等存储卡质量上优于其他存储介质，为防止失误，最好能准备充足的存储卡。
第二章设定我们的照相机
一、照相机的基本设定
• 所有的照相机都能记录影像。现代数码照相机融入了令人眼花缭乱的自动化功能，既
有最简单的全自动操作，同时也保留了最基本的技术手段，这为我们的摄影创作提供
了各种可能。
• 当我们完全使用照相机的全自动设定时，我们会发现许多情况下所获得的影像并不是
我们期待得到的。改变照相机的一些基本设定、控制方式，运用特别的操作技巧，会
给我们的图像带来什么样的变化？我们如何合理使用这些变化以达到影像的效果？
这就是我们在这里讨论的话题。
• 不要使用全自动模式（绿区），否则我们所做的所有设定、调整都失效、没有意义。
第一步：对照相机的感光材料特性方面进行设定
感光材料作为影像的载体，其特性对所记录的影像有着初始的、最终的影响。数码照相机的
感光元件是 CCD或 CMOS，在照相机的基本设定中，首要的就是打造好这个平台，让其符合我
们对影像质量的要求，符合当下的拍摄条件。其中最重要的是以下四方面：
文件大小（像素数）
感光度（ISO值）
文件记录、存储格式
白平衡
1、关于文件大小
在数码照相机中，都会有设定图片质量选项：如 L、M、S等，不同的设定可以产生不同
的文件大小：如 1200万像素、800万像素、400万像素等。
不同的像素数代表了 CCD（或 CMOS）所能记录下的影像点。我们要求尽可能获得大的文件量，
就是要求用尽照相机所能达到的最大像素数。因为：
（1）像素数决定了照片能够达到的最大尺寸，最大的像素数为以后的使用留有较大的空间。
（2）最大像素数能够记录下更多的细节，在高精度照片、印刷中，效果更好。
（3）像素数越大，为后期剪裁画面留有足够的余地。
摄影中往往存在所谓“二次构图”的问题：拍摄中来不及或不可能仔细构图，以及图片拍摄
后由于用途改变或有新的构图体会等，就需要对原有画面重新切割、安排。这在人文纪实、
新闻、体育等题材中会大量出现。
2、关于记录、存储格式
JPEG是我们接触最多的图片格式，具有文件量小，支持直接打印、晒图、网络使用，因此被
广泛运用在数字图像领域。实际上这是照相机的图像处理芯片把一些它认为无关重要的数据
过滤掉，所以是一种有损压缩存储格式。它的最大问题还在于每进行一次后期处理文件就被
再压缩一次，使得影像数质越来越差。
RAW格式是照相机原始记录文件格式，照相机不管三七二十一把它所“看到”的东西全部收
集起来，文件量大，不能被直接使用，需要通过专门的软件转换成 TIF或 JPEG文件才能被
使用。比较高级的照相机一般会带有 RAW文件格式，而每一个照相机生产厂商的 RAW文件或
不相同，他们的专用软件往往并不通用。
RAW文件的优点是所有的工作都交给后期电脑制作，一些拍摄时的失误如曝光不准、白平衡
设置不当，反差过大或过小，色彩偏离，甚至摄影镜头的某些成像缺陷等等，都可以进行一
定程度的挽救、弥补，图像处理高手能够使用它制作出出色的作品。
【一般建议】
从获得最佳影像资料的角度考虑，也为保险起见，尽量采用 RAW进行拍摄。这为后期图
像处理提供更大的自由度，有助于获得更好的图片。
3、关于感光度设定
感光度是表示感光材料感光快慢（对光照感受的灵敏程度）的特性。如达到正确的曝光所需
曝光量小，则胶卷的感光度就高。反之则低。
（感光度国际上有统一的标准，表示的方法是采用美国的 ASA制和德国的 DIN制相结合。标
示为：ISO100/21、ISO200/24、ISO400/27……
但现代数码照相机一般只标示为：ISO100、ISO200、ISO400
感光度 ISO标法是以一个值的整数倍来表示感光度的相差级数；DIN标法则是以差值 3来表
示一个级差，数值越大则感光度越高。
如：ISO100/21比 ISO200/24的感光速度慢一半，比 ISO50/18的快一倍。余类推。）
从摄影技术层面上来说，感光度是感光元件最重要的性能指标。是摄影曝光建立的基础，也
是影响影像素质的重要因素。所以，使用照相机要特别关注感光度设定问题。
感光材料有许多特性，而这些特性是有规律的，即随着感光度的改变而发生相应的改变，从
感光度我们就可以大致判断感光材料的其它方面的特性情况。根据归纳总结，我们可以得出
这样的特性关系表：
感光度 宽容度 颗粒（平滑度） 反差 灰雾 分辨率 色饱和 噪点 色平衡 综合评价
高 大 粗 低 大 低 低 高 较好 拍摄能力强
低 小 细 高 小 高 高 低 较差 影像效果佳
这表比较重要，对于我们进行照相机的基本设定，或者是要在摄影中进行创造性地利用
感光材料的特性去营造特殊效果，有指导意义。
根据上表我们可以看到：往往在低的感光度设定时，感光材料综合表现比较优异。我们
要在条件允许的情况下尽可能使用照相机最低的感光度进行拍摄。比如：ISO100。这时候影
像一般都色调明快，饱和度和反差有保障；影像平滑、细腻、干净，特别适合拍摄人物、小
品、风光等；在低照度下的画质更是胜出一筹。
随着科技的进步，稍为高级的照相机，高感光度的画质也在不断改进。但不管如何，从目前
的情况看，一般而言，对于家用小 DC，感光度 ISO200还勉强可用，而 ISO400以上，情况就
已经十分恶劣了。单镜头反光式照相机在 ISO400时可以满足一般社会纪实、新闻摄影的要
求。不是在极端情况下，不建议使用 ISO800以上的感光度。
所以，感光度的设定基本原则是：条件允许的情况下，选用尽可能低的感光度设定。
【何为“条件允许的情况下”？】
• 首先考虑的是满足准确曝光的要求。
• 其次考虑被摄对象的运动状况，以及照相机的稳定状况。
• 最后再考虑表现力的需要。
即：“条件允许”是指光照条件和技术手段两者结合的状况能达到拍摄的目的即可，避免用
高感光度而牺牲画质。
• 上述的图例，属于风光、风景摄影类。此类题材的摄影以唯美的画面为追求，影像的
素质也被摆在重要的位置。因此影响画面纯美的所有因素都必须被考虑并加以改善，
其中感光度设置的问题最为直接。为获得高画质必须使用照相机中最低的感光度设置，
如：ISO50,ISO100,不慎用 ISO200，不要使用 ISO400以上的感光度设置。这样我们
就有可能获得干净、明快、饱满的影调效果。
• 而在低照度条件下，如何稳定照相机呢？最简单直接的办法就是使用摄影用三脚架，
这可以让我们用低速、极低速的快门速度进行拍摄。风光摄影基本上感光材料曝光时
间都在 1/30秒以下甚至几个小时，所以我们说风光、风景摄影，三脚架是不可或缺
的。
以上的情况是“条件允许”。
• 纪实类的摄影，如果是低照度光照条件，或室内、棚架下等幽暗环境，不得已只能采
用高感光度拍摄。而由于社会纪实类摄影的着重点不同，画质的下降是可以被接受的
——此为“条件不允许”。
• 极低照度的拍摄环境，如果是社会纪实、新闻、人文类拍摄题材，关键在于对事件、
人物的把握，此时着重的是“能不能”而不是“好不好”的问题。在昏暗的光照条件
下拍摄动体，为保证获得足够清晰的影像，则要选用高感光度设置，以提高快门速度。
• 普通摄影条件下的社会纪实、新闻、人文摄影，综合考虑复杂多变的光照条件、被摄
对象的运动状况，有一定景深的影像要求，基本手持照相机拍摄等等，可以考虑使用
ISO200、ISO400的感光度设置，这样可以有一定的保险。
【小论】
• 现代数码照相机已经实现全自动化操作，感光材料的感光度值可以根据环境光照的强
弱自动进行调节，为拍摄提供了便利。但我们知道不同的感光度设定除决定影像曝光
外，还直接影响到影像的最终效果，使影像呈现不同的面貌。因此，根据摄影用光的
条件，结合影像表现效果，合理地调节感光度值，才能更好实现拍摄要求。
所以，有目的的高要求的摄影创作活动，建议：由摄影人来控制、调节感光材料的感光度值。
而相关的原则是：在条件允许的情况下，选用尽可能低的感光度设定。
4、白平衡
数码影像设定白平衡就是根据光源的特性选择相应的色彩平衡值。这是拍摄中比较重要
的一环，色彩平衡不准将会导致整体偏色，后期调整会比较困难，严重偏色的甚至无法调校
过来。
照相机一般设有多种白平衡调节选项，提供各种色温情况下的色彩平衡设定，但情急中误操
作的情况屡屡出现。为保险起见，平时我们可以仅使用“自动白平衡”选项，由照相机自己
调节。如果对白平衡问题有一定的认识，并且能够时刻保持警觉，那么根据不同的拍摄条件
随时调整白平衡选项也许会有较好的效果。
• 经过影像后期处理，能够对偏色影像进行一定程度的校正，但这是一个相当费时费力
的事情，而且效果不一定能如预期。
• 数码照相机中的白平衡选项。这是使用照相机时须事先预设好的。
5、关于影像“风格”等其他设定
在数码照相机中有关于“照片风格”模式的设定选项，通过不同的设定获得明度、反差、
色饱和度轻微差异的结果。这是针对不同的拍摄对象、类别的影像要求所做的符合大众审美
需求的微调。有一定的意义，但是所有这些都可以通过电脑后期制作获得，所以如果不是照
相机直接输出最后影像（即时打印、扩印及网络使用等），其意义不大。
此项设定在 RAW格式下不起作用。如果旅游在外需要及时在网络直接上传图片，可以“格式”
选项中用“RAW+JPEG（小）”格式，则“照片风格”设定有一定意义。
【总结】
• 平时一般情况下，我们可以把照相机设定为：
RAW（最大）、自动白平衡、ISO100°
• 根据拍摄光照条件，及时调整感光度设定值。
• 在 RAW格式下，其他的设定许多是无效的，可以采用默认值。相关涉及影像面貌要求
的问题，交给电脑后期处理即可。
第二步：对照相机的操作技术手段进行设定
这主要是指对照相机拍摄的几个技术层面进行设定。包括以下几个方面：
1、关于测光方式
• 合适的曝光是记录影像的基础，而要获得合适的曝光就要对现场光强作出评估
——这就是测光。
• 照相机的测光装置在技术上分为以下几种类型，这在一部完善的照相机中一般都有具
备或部分具备：
（1）全画面分区测光
（2）中央重点平均测光
（3）平均测光
（4）中央点测光
（5）中央局部测光
一般来说，我们选择全画面分区测光模式就可以了。
自动曝光是照相机根据测光结果，由电子芯片控制照相机的曝光控制机构完成曝光。其基本
的形式有：光圈优先、速度优先和程序式等三种自动曝光方式。
一般而言，室内摄影光线条件较光圈优先式、速度优先式自动曝光如果不时刻加以注意
会造成拍摄失误。
相比之下，程序式自动曝光更为稳妥一些，特别是在使用自动闪光灯或是需要快速作出反应
的情况下。
2、关于自动曝光模式设定
自动曝光是照相机根据测光结果，由电子芯片控制照相机的曝光控制机构完成曝光。其
基本的形式有：光圈优先、速度优先和程序式等三种自动曝光方式。
其中，光圈优先式自动曝光、速度优先式自动曝光为半自动曝光。而程序式自动曝光为全自
动曝光。所以，带有程序式自动曝光的照相机为全自动照相机。
（1）光圈优先式自动曝光
光圈优先式自动曝光是摄影者根据拍摄意图选定光圈后，照相机根据光圈值进行测光得出相
应的速度值，然后自动设定快门速度完成曝光。
在照相机上光圈优先自动曝光一般标示为：A。
我们知道：光圈越大景深越小，光圈越小景深越大。所以在拍摄时，如果景深问题是需要优
先考虑的，那么光圈优先这种自动曝光拍摄方式为我们提供了方便：只需要确定对景深的要
求设定光圈值，其它快门问题交给照相机去处理。
光圈优先式自动曝光在风光摄影、大场景摄影、人像摄影以及静物、小品等题材中被广
泛运用。
• 使用光圈优先模式，主要考虑的就是景深控制要求。
（2）速度优先式自动曝光
速度优先式自动曝光是拍摄者根据拍摄意图选定快门速度后，照相机根据速度值进行测
光得出相应的光圈值，然后自动设定光圈完成曝光。
在照相机上速度优先自动曝光一般标示为：S。
我们知道：快门除了控制曝光量外，还起到对运动体的运动状态作出限定的作用。因此，在
动态摄影中首先考虑的是如何选择一个恰当的快门速度以表达拍摄意图。速度优先自动曝光
为此提供方便：只需要确定对快门速度的要求，其它光圈问题交给照相机去处理。
• 速度优先自动曝光方式在新闻、体育、抓拍等动态摄影和需要快速反应的题材、场合
中能大显身手。另外，考虑到人手持照相机拍摄有个最低快门速度要求，保险起见也
可以作为持机拍摄时的快门速度下限预先设定，以避免手抖现象发生。
（3）程序式自动曝光
程序式自动曝光是照相机根据拍摄时的测光结果自动选择一个“合适”的曝光组合。
在照相机上程序式自动曝光一般标示为：P。由于是“全权委托”照相机进行选择，所以这
种自动模式又称为全自动曝光。
很显然，这种曝光模式的优点就是简单、快捷。对拍摄者无特别的要求，一切由照相机来处
理。特别适合在需要快速反应的场合，也特别适合对摄影曝光无多少认识的人士。所以在现
代的袖珍照相机（傻瓜机）中，基本上就是这种曝光模式。
• 程序式自动曝光主要的问题是一般化，摄影者的主观意愿很多时候不能充分表达。
程序式自动曝光一般情况下能提供一个准确的曝光，问题是：
光圈与快门的不同组合能够产生不同的影像效果，而这正是摄影的表现手段和艺术创作手段。
由于照相机并不知道面对的是什么样的被摄体，所以提供的曝光值也许并不适合对被摄体的
表现。比如被摄体是静态的还是动态的，运动速度是高还是低等等，这些直接影响快门速度
值选定的因素，它无法分辨，自然无法给出拍摄者所需的曝光组合。
所以说，这种全自动曝光方式没有体现拍摄者对影像的理解和要求，提供的只是一个“中庸”
的曝光效果，虽然能满足一般的摄影曝光要求，但是除非是巧合，给人的印象始终是平凡而
不精彩。
【补充说明】
• 在现代照相机上，为了改进程序式自动曝光存在的问题，也为了便于一些初学者掌握
基本的一些表现手段，一般在照相机上也设置一些所谓“程序漂移模式”、“创作模式”
等等，这些五花八门的程序曝光模式实际上就是偏重光圈优先模式和偏重速度优先模
式。
• 而所谓“偏重”，是因为：1、只是倾向于一个光圈值区间或快门速度值区间；2、光
照暗弱则可能脱离这个区间；3、为尽量满足模式的初衷，不惜修改感光度值。
如：在“风景模式”下，照相机自动选择一个小光圈值——可以是 f/8～f/22这个区间
段；
如果光照明亮，则有可能是 ISO100、f/16、1/125秒的曝光组合；如果光照弱，则会给出
ISO100、f/8、1/30秒的曝光组合，甚至突破这一区间，选择 ISO100、f/、1/15秒的曝
光组合；而光照十分黯淡又要坚持在小光圈区间段拍摄，就有可能改变感光度，而给出ISO400、
f/11、1/15秒的曝光组合。
而我们坚持认为：风景摄影在表现方面讲究的是全画面清晰、全景深，高饱和度色彩和细致
的影像。显然，技术手段上，我们要坚持：最低的感光度设定、第二小的光圈值设定（如 f/16），
绝大多数情况下对快门速度值无特殊要求。因此，拍摄风景、风光作品，只要选择“光圈优
先”模式，把照相机的光圈定在 f/16就可以了。
以此类推：
人像模式——照相机先考虑选择一个大光圈的曝光组合。
运动模式——照相机先考虑选择一个高速度的曝光组合。
特写模式——照相机先考虑选择一个大光圈的曝光组合。
……
从中我们可以看到，如果掌握了光圈优先、速度优先的道理，程序式自动曝光（包括衍生出
来的各种“创作模式”）除简单、快之外，在摄影艺术创作中意义不大。
3、关于曝光补偿的设定
曝光补偿功能是现代全电子控制自动照相机中一个十分重要的功能，原来的目的是在照
相机自动曝光（如 A、S、P等自动档）操作中，通过人为干预，调整曝光量（增加或减少），
以达到修正自动曝光的固有缺陷，或是更好表达拍摄意图的目的。
在银盐胶片摄影中，有一个基本曝光技巧是：
彩色负片宁可曝光过度不可曝光不足
反转片宁可曝光不足不可曝光过度
这些都是人们根据长期的经验积累总结出来的曝光规律，按此操作，能使曝光比较保险和影
像色彩更为饱和、艳丽。
• 如果感光材料的宽容度比较大，拍摄时曝光存在一定的偏差都可以接受。人们往往利
用这一点有意识增、减曝光量，以完成特殊条件下的拍摄。这也是“条件允许”的一
种情况，即可以创造性利用一些技术弥补拍摄手段的不足。
【小窍门】
对于数码影像的成像特点，人们还在不断地总结，根据经验我们感觉到似乎在“曝光补偿”
选项中，选择适当减少曝光量的预设对于安全曝光有帮助，而且画面的色饱和度等也有改善。
即：
对于数码影像，宁可曝光不足，不要曝光过度。
所以，建议：预先在照相机上进行减曝光量的设定，有助于拍摄时提高快门速度或缩小光圈，
提高闪光灯的发光效率等，应该是一个比较好的安排。
4、自动对焦功能设定
（1）对焦点设定——单点还是多点问题
现代自动对焦照相机都为多点对焦，理论上能为我们提供更为快捷的对焦手段。但实际拍摄
中往往会出现对焦点选择错误问题；单点对焦有较大的限制，快速摄影中不利于构图安排，
但对焦的准确性要高于多点对焦。
（2）对焦方式设定——单次自动对焦还是连续自动对焦问题
单次自动对焦要合焦动作完成后才能释放快门，合焦的保险系数高，主要对象是静止或相对
静止的被摄对象，如建筑、风光摄影等；连续自动对焦能够适应快速移动体的对焦，且在对
焦过程中随时可以释放快门进行拍摄，主要针对快速移动拍摄和快速运动体的拍摄。
两种方式针对不同的运动状态，按我们的被摄对象的状况作出设定即可。
第三步：对照相机所具备的辅助功能选择性设定
• 闪光灯摄影防“红眼”功能——用机载闪光灯如不是偷拍则必设。
• 图像风格设定——“标准”即可。
• 自动开启闪光灯摄影功能——关掉。
• 高速连拍功能——视情况而定。
• 曝光程序自动漂移功能——如对摄影表现手法有一定认识可不设。
• 防手抖功能——尽量不设，没有办法的情况下可设。
• 自动对焦关闭——微距摄影时关闭。
• 自动对焦探测距离设定——不设。
• 显示屏亮度——一般在中等亮度即可，强光下可提高亮度，弱光下须记得回到中等亮
度设定。
……
其他的如网格线、水平仪等，在旅游与风景摄影中都具有较高的实用价值，都可以调出在显
示屏上。
最后，检查我们的设置状况，这些数据一般照相机都会在显示屏中标示出来，
第三章基本摄影技术与表现技巧
第一节拿稳手中的照相机
在使用照相机拍摄时，操作上的一个重要环节就是照相机的稳定，这个问题往往被人们
所忽略。实际上，稳定问题远比人们所想象的更重要：如果不能够使照相机很好地稳定下来，
结果将会造成照片总体上是没有一个清晰的地方。如果不是追求所谓的“艺术”效果，总体
上模糊的照片肯定就是拍摄失误，无论如何都是不能接受的。
稳定照相机是摄影的最起码要求。而在我们今后的摄影活动中，每时每刻都要顾及照相机稳
定问题。
一、影响照相机稳定的因素
照相机不稳定基本上与三个方面的因素有关：
1、照相机持握不稳定——手抖（手震）
无疑，小型照相机是适合手持拍摄的。但是，只要是个大活人，都不可能做到手持照相机保
持完全的静止。而极轻微的颤动都会引起照相机的晃动从而导致焦平面上结像的晃动，胶片
所记录的影像必然不是最清晰的。产生手抖的原因有：
（1）照相机的快门速度过低——这是最常见原因。
（2）照相机持握不得法。
（3）不稳定的拍摄姿态、造型。
（4）快门按动的时机和方法不对。
2、照相机自身的震动（机震）
照相机有机械运动，机震是照相机所固有的。以单镜头反光式照相机为例，拍摄时的工
作过程：
按下快门后——反光镜快速上抬，同时机身的拨杆推动镜头的拨杆使光圈页片收缩到预设值
——快门第一帘幕高速开启——感光原件曝光——快门第二帘幕高速跟进封闭——快门第
一帘幕急停同时快门第二帘幕仍在高速运动——快门第二帘幕急停曝光结束——反光镜回
落原位，同时光圈叶片恢复全开状态。
在这一连串的动作过程中，照相机中各部件的运动都不同程度地引起照相机的自震动，特别
是以反光镜要克服静止和运动的两个惯性并猛然拍击镜箱顶部所引起的震动危害最大。其次，
快门前、后两组帘幕启动和急停也带来较大的影响。
3、环境因素造成的不稳定
如在行驶中的车船上，颠簸、晃动或松软的地表上，拍摄位置处于风口上等。
稳定照相机的许多方法，如果运用不当，不仅达不到稳定的目的，反而加剧不稳定。如使用
与照相机的重量不匹配的三脚架或劣质三脚架，或其他支撑身体、照相机的物体本身就不稳
定等等。
照相机不稳定对影像清晰度的影响是绝对有害的，这一点往往被初学者所忽略。这些有
害现象在以下的使用照相机场合很容易被感觉到：
在使用较慢的快门速度值时影响不言而喻：使用的快门速度值越低影响越大，在 1/8秒的快
门速度值以下，基本无法手持拍摄。
在使用长焦距镜头摄影中影响较为明显：使用的镜头焦距越长，成像越大，照相机晃动的影
响越大。镜头越重，持握越困难，手抖的影响也越大。镜头的焦距长于 200mm，很难使影像
不发生明显的晃动；而 300mm以上的镜头，基本上是不适合手持拍摄的。
在对影像进行近距离摄影中影响较为明显：在近距离摄影特别是微距摄影中，由于被摄物成
像较大甚至被放大，照相机晃动的影响也被放大。微距摄影是不适合手持拍摄的。
要判断一张模糊的照片到底是因为摄影镜头、感光元件装配的原因、对焦不准的原因，还是
照相机不稳定所造成，方法是判断照片的影像有没有一个清晰点，如果没有一个清晰的点，
那么，很可能就是照相机不稳定造成的；如果影像出现二线性，那么１００％是不稳定的结
果。
当然，手抖、机震等原因对照片清晰度的影响有大有小，较为严重的情况下出现影像重影。
一般的、轻微的情况下，在普通的小尺寸扩印照片上不容易被察觉。但是如果要制作大尺寸
照片，照相机不稳定造成的危害会清楚地表现出来。
二、照相机稳定措施
相关措施，可以这样来概括：
持握相机找力点
按动快门要得法
快门速度往高定
支撑物件派用场
1、持握相机找力点
持握照相机的方法要兼顾照相机的稳定与“可持续”作用，所以动作考虑是：找到关键
的用力点和保持肢体的自然、舒展。
以左手掌从下托住照相机底部，手指握住照相机镜头，形成第一个握持用力点；用眉骨
和鼻子贴靠在照相机的后背，形成第二个抵靠用力点；左手臂抵靠在胸前，形成第三个支撑
用力点。三个用力点形成的三角形能为照相机提供较为稳定的支撑。
右手要适当放松，主要靠它帮助扶稳照相机，实现功能调节和按动快门。
相对而言，袖珍照相机（小 DC）等旁轴取景类的照相机产生手抖、机震等的影响相对较
小，但持握方法也是绝对不能忽视的问题。方法可以参照单反机。
2、按动快门要得法
按动快门的要领就象射击一样，关键的是三个方面：
（1）右手的持握不宜用力太大，以大拇指与中指夹紧照相机，尽量解放食指，其余二指自
然搭放；
（2）按动快门前及过程中屏住呼吸（注意：是“屏气”不是“憋气”）；
（3）食指自然搭在快门钮上，半按下快门作预备，时机到来时，即轻点快门。动作一定要
轻——按，“柔”、“顺”是关键点。避免用力过猛和手指弹、敲击快门。
3、快门速度往高定
手持照相机拍摄，对于快门速度的选用有一个原则：
快门速度值应不低于所使用的镜头焦距数的倒数
这被认为是经过训练后，可以“安全”稳定影像的。
如：使用的镜头是 50mm的焦距，那么快门速度就至少应该选择 1/50秒及以上的速度。
有的专家认为，这个参照标准是最低限，实际上应在这基础上再提高一倍以上的速度值。即
上例中应采用 1/100秒的快门速度值。
总之，快门速度值越高，手抖、机震、环境不稳定等因素的影响越不明显。如果不结合其它
方面的考虑，那么把快门速度定高一些是不会错的。
【提醒】
• 在大家的摄影作品中，造成影像模糊最普遍、最大的原因就是快门速度值偏低。所有
的现代数码照相机在拍摄中都会在取景框中、显示屏上显示当下拍摄所使用的快门速
度值，我们在拍摄时应该先半按快门钮，仔细浏览各项参数特别是快门速度值的情况，
有问题及时做出调整——这是拍摄的标准操作步骤。
• 在新闻类、社会活动类、人文类等手持照相机拍摄机会占多的场合，由于现场光照条
件、被摄对象移动速度、拍摄角度等每时每刻都在变化，特别要留意照相机的快门速
度值——这是旅游摄影的一个重要行为特点。
• 在风光类、风景小品、城乡建筑类等摄影中使用三脚架，此时快门速度值一般在 2秒
——1/30秒的区间居多，而这是使用三脚架最容易出现问题的区间段，因此要特别
注意三脚架的质量、摆放的稳固问题，最好能采取一些措施如在脚架上挂上重物等，
让三脚架更稳固——这也是风光、风景摄影的重要经验。
4、支撑物件派用场
为进一步稳定照相机，在拍摄中要注意尽量利用周围可以利用的支撑物。如建筑物的墙
体、柱、栏杆，无风时的大树、电线杆，等等。前提是这些支撑物必须是稳定的。
没有三脚架的情况下，拍微距一定要找稳定照相机的替代物，如豆袋、沙袋等。
再次强调：手持照相机拍微距是不可能的。功力深厚者充其量最多也只能做到 1：4的近等
比摄影。
最后，我们再次强调：
一定要培养使用三脚架的良好习惯。
如果条件不允许，那么，一定要掌握手持照相机拍摄要领，苦练基本功。
第二节让被摄对象最清晰
对焦是摄影技术中最为基本的也是最为关键的技术，是学习摄影的第一步。一幅照片的成败，
在技术层面首先取决于是否能找到焦点和在什么地方找到焦点，如果我们不能确定照片上的
影像哪一点是实像，或者找到实像的那一个点并不是我们所要重点表达的东西，那么，这张
照片无论如何也都是失败的。在这一节里，我们就来讨论对焦问题。
一、对焦的基本原理
根据透镜成像，在镜头前的物体，到镜头之间的距离，称为：物距。而镜头到结像最清
晰的位置的距离，称为：像距。当物距一定时，像距也是一定的，如果物距改变，也必然引
起像距的改变。
在摄影中，被摄体与镜头之间的距离是千变万化的，而镜头的成像的最清晰的位置，必须是
落在感光材料平面上，才能够记录下这一清晰影像。也就是说，我们必须不断地调节物距与
像距之间的关系，对焦就是通过改变物距与像距的关系，使物体的成像的清晰点落在感光材
料上。
在摄影中，对焦的方法有两个：
1、在拍摄距离（物距）一定时，通过改变像距来配合物距。操作办法就是前后移动镜头镜
组进行对焦。
这是普通摄影中最通常的对焦方法。
2、在像距一定时，通过改变拍摄距离（物距）来配合像距。操作上主要的办法就是前
后移动照相机进行对焦。
这种对焦方法在普通摄影中，主要是针对一些需要精确反映被摄物与成像的比例时采用
的办法。如在近等比摄影和微距摄影中，在预定了拍摄比例后，基本上就是采用这种办法进
行对焦。
二、对焦辅助手段
我们如何确定照相机是否已经对好焦距，这就要利用照相机上的对焦辅助系统进行操作和确
认。照相机的对焦辅助系统又包括手动对焦辅助系统和自动对焦辅助系统。它们主要反映在
照相机的镜头上和照相机的取景器中。
包含了磨砂玻璃屏、中央微棱镜环、中央裂像圈，这三种标准的对焦辅助手段。下面，
分别介绍如何利用照相机镜头和取景器的提示进行对焦操作，以及各种方法的使用特点、适
用场合。
（一）距离量度与目测对焦
在镜头上，有一个对焦环，左、右转动能够驱使镜头镜组前、后移动实现对焦距。同时
对焦环上有距离刻度标记，方便查阅或选定。
最古老的对焦方法就是通过量度或者是目测得出物距，然后在照相机的镜头上作出调节。
在照相机的镜头上，标有距离刻度与对齐标线，这就是指物距确定后，摄影镜头所要移动到
的位置。这种方法应该说是比较简陋的，最大的问题是难以做到精确，但在今天也有存在的
意义：
1、在黑暗的环境中无法利用其它辅助手段时；
2、在需要作出极快速的反应时；
3、在不能暴露拍摄意向而采用盲拍手段时……
（二）磨砂玻璃屏辅助对焦
现代全自动单镜头反光照相机的标准取景器视窗就是一面磨砂玻璃屏。磨砂玻璃屏辅助
对焦是通过镜头取景照相机的最基本的辅助对焦手段。当转动镜头对焦环或前后移动照相机
时，如果观察到磨砂玻璃上的被摄物的对焦部位的影像是清晰的，就表明已经对好焦距。
这种办法的优点是简单、直观、准确，并有利于整体观察被摄体的焦点及前后情况。存在的
问题是对摄影者视力的要求较高，需要注意力非常集中，并需要一定的经验。对于存在的问
题，一个通光量大的镜头会有改善。
（三）电子辅助自动对焦
前面介绍的对焦方法是摄影者通过照相机上的辅助对焦手段进行判断并在照相机上进
行调节完成对焦距，称为手动对焦（MF）。现代照相机基本上都加入自动对焦辅助系统，能
够由照相机的自动功能实现电子辅助自动对焦方式，称为自动对焦（AF）。
1、自动对焦操作
关于自动对焦的操作，这是非常简单的：一般来说，把照相机取景器中的对焦区域选择
框对准被摄体需要对焦的部位，半按下快门按钮，即可在瞬间启动、完成自动对焦。对焦完
成后，取景器中会有合焦提示，一般是以绿灯亮起来表示，有些照相机合焦后会伴有声响提
示。
如果根据构图安排，被摄主体不在对焦框中，可以采用这样的方法：把对焦框对准被摄主体
进行对焦，并保持半按快门锁定焦点，然后再重新构图拍摄。
2、自动对焦并不是万能的
135单镜头反光式自动对焦照相机的优点很明显：
（1）为视力不佳的人士、缺乏摄影经验和训练的人士提供一个高度可靠的对焦辅助手段。
（2）省却转动镜头的人工操作，为人们提供一个简单、快捷的摄影手段，利于需要相对快
速反应的摄影题材。
（3）在某些重要场合可以把摄影者的注意力从对焦工作中解放出来，而把精力集中在构图
和对被摄者瞬间表现的把握上。
缺点也同样存在：
（1）在对焦光路中有其他物体遮挡时（包括半透明的物体），对焦点的选择出现失误。
（2）弱光下无法自动对焦；照相机使用的镜头最大纳光能力小于 F/8无法自动对焦。
（3）不能对平面、单色弱反差的物体对焦。
（4）强烈直射光下对焦可能会出现失误。
要解决这些问题，135单镜头反光式自动对焦照相机：
（1）都保留手动对焦功能。如磨砂玻璃屏辅助对焦，以应付照相机自动对焦系统不能很好
区分主体的拍摄场合。
（2）采用主动、被动相结合的对焦方式，以应对低照度下或景物无反差的拍摄场合。如在
中、低档次的机型中，设有自动对焦辅助灯，或机顶闪光灯发光辅助对焦；在专业级和高档
机中一般是利用专配闪光灯发光辅助对焦。
不管照相机如何先进，还要明白它的工作原理，掌握最基本的摄影技术和方法，灵活运用，
这样才能够充分发挥照相机的功能而不是受制于器材。特别是象照相机这样的机器，高科技
往往提供的是便捷的辅助手段，功能的改进并不多，所以最复杂的照相机所能做的，简单、
“原始”的照相机一样能做，只不过要麻烦一些而已。反而这些简单原始的操作方法，提供
的是最可靠的手段，应该熟习掌握。
3、关于单点对焦与多点对焦
单点对焦是指照相机只有一个中央对焦点，或是利用照相机中诸多的对焦点其中的一个；
而多点对焦则是照相机具有几个至几十个对焦点，都可以进行对焦操作。现代最新型的照相
机多标榜具有宽阔的对焦视域和众多的对焦点，能够实现高效、快速的对焦操作。
具体情况又是如何呢？
（1）单点对焦对于对焦主体不在构图画面中央或对焦点位置的拍摄情景，有一定的麻烦，
需要在对焦后重新构图。而多点对焦则有可能直接对焦拍摄，可实现快速拍摄。
（2）具备多点对焦功能的照相机更容易实现对运动物体作出运动速度、方向的判断，从而
实现焦点跟踪拍摄。
现代数码照相机在取景器中设有几十个对焦选择点，除可以利用照相机上的控制转盘任
意选择外，并可通过设于取景器观察窗上的电子检测器探测、跟踪拍摄者的眼球的运动情况，
自动选择对焦点，以及做到看哪里对焦点就定在哪里的所谓“眼控对焦”，这都为我们提供
了先进快捷的自动对焦技术。
（3）单点对焦特别是中央单点对焦是最精确的，并能够对横、直线条进行对焦操作，即
所谓“十字形”对焦。而其他的对焦点有的只能对横线条或只能对竖线条对焦，即“一字型”
对焦。
（4）单点对焦与多点对焦的结果是一样的，不存在多点合焦更精确的问题。如果照相机出
现多点合焦现象，只能说明：a、合焦的几个点都在同一或相近的平面上；b、照相机软件对
对焦的判断有问题，把不同的距离看作是同样的。
所以，单点与多点，只是不同的操作方法，并不影响精度。而且，如果始终使用单点对
焦，则有可能是在始终利用照相机的最佳对焦功能实现辅助对焦，精度更有保证。
【小结】
目测对焦、磨砂玻璃屏对焦和电子自动对焦这三种对焦辅助手段可以说是各有所长，我
们最好都能熟悉它，灵活运用它。一般来说，一部功能完善的照相机如单镜头反光取景式照
相机都是同时具备这三种方式。
三、景深和超焦距
（一）什么是景深？
从理论上来说，当对被摄体的某一点进行对焦后，只有这个对焦落点及其所在的与胶平面平
行的面，能够在胶片上形成清晰的影像。其它的部分都将处于焦点外，是不清晰的。
但对于清晰不清晰，除了有理论上的依据外，还有人的观察能力的问题：如果处于焦平面外
结像的点，我们的眼睛“看起来是清晰的”，那它就是清晰的。
在实际上，处于焦点外的各个点它的成像又是一个距离焦平面越远越不清晰的过程——这
包括在焦点前和焦点后的各个点。
怎样才是“看起来是清晰的”呢？这里有一个关于“容许弥散圆”的概念：
在焦外的点，不能在焦平面上结成清晰的实像点，而表现为一个发虚的光斑，这就是弥散圆。
那么，如果这个弥散圆光斑它的直径足够小，以致我们人眼无法分辨出它是个虚斑，而看成
了一个实点，也就觉得它是清晰的。
理论上说：在明视距离（25cm）观察，如果一个弥散圆它的直径小于 ，那么我们就
会把它看成是一个点。这个 直径的圆型光斑，就是让我们人眼“看起来清晰的”容
许弥散圆。景深的理论依据也就在这里。
这就涉及到摄影术中一个非常非常重要的概念：景深。
焦平面前后成像清晰的范围，叫做焦深。与焦深所对应的被摄物的深度叫做景深。其中从被
摄物目标对焦面到成像还能保持清晰的最近一点的距离叫做前景深，到成像还能保持清晰的
最远点的距离叫做后景深。而前、后景深之和叫做全景深，简称：景深。
如图所示：
当照相机 C对景物 F点对焦后，F点前后都有一段距离是“看起来清晰的”，如果景物前面到
H点是清晰的，那么从 H点到 F点就是前景深；同理，从 F点到后面的清晰点 M的距离就是
后景深。而 H点到 M点的距离就是全景深，简称景深。
从 C点到 H点以及从 M点到 Y点的景物，由于不在景深范围，其表现就是不清晰的。
（二）影响景深的因素
1、镜头光圈对景深的影响
拍摄时所选用的光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。
如：使用 f/4的光圈拍摄比使用 f/8的光圈拍摄景深要小一些。
2、镜头焦距对景深的影响
对同一距离的目标拍摄时，使用镜头的焦距越长，景深越小；焦距越短，景深越大。
如：24mm镜头拍摄，景深比 35mm镜头拍摄要大一些。
3、被摄物体距离对景深的影响
对不同距离的物体拍摄，距离越远，景深越大；距离越近，景深越小。
如：对焦在 3米，比对焦在 5米获得的景深要小。而对焦在∞（无穷远）获得的景深最大。
【特别注意】
影响景深的因素只有这三个：
焦距长短光圈大小拍摄距离远近
所以：
• 拍摄时，如果欲获得大的景深效果，就要尽可能地使用短焦距镜头、小的光圈值、远
距离拍摄。
• 反过来，如果欲获得小的景深效果，就要尽可能地使用长焦距镜头、大的光圈值、近
距离拍摄。
（三）如何判断景深大小
在拍摄前我们能否预测景深状况？方法有下面三种：
1、查镜头景深表：可靠、准确，但不实用。
2、利用照相机的景深预视功能：可靠、准确、直观，但需要经验积累，在小光圈时难以判
断，光线暗时难以判断。
3、查看照相机上的景深标尺：实用但不够精确。
以上三种办法掌握一种即可。其中尤以第三种最为方便。对于 135片幅的照相机，从取景器
中观看景深毕竟是一件困难的事情。旅游摄影中对景深的判断主要是凭经验估计最终效果。
（四）景深的运用
为什么要控制景深？
景深现象是摄影的特性，也是摄影作品区别于其它平面艺术的最重要特征之一。自觉、合理
运用、控制景深，既是拍摄技术也是表现艺术，是反映摄影者水平高低的重要指标。
首先，景深效果与人的眼睛观察事物的特性是一致的，能够模拟人眼的效果。
其次，景深效果突出、强化了画面的透视感，使二维的平面影像具有了三维的立体效果。
第三，景深的不同表现，能更清楚地传达拍摄者的意图，展现被摄体不同的面孔、风貌。
第四，在对画面的把握上面，我们利用景深的特点，弱化、虚化甚至隐藏画面中不重要的部
分，从而达到净化画面，突出、强调主体的表现手法。
而景深控制不当，会给人简单复印对象、拍摄目的不明确、画面驾驭能力低……总之就是技
术与艺术表现力都差的印象，是摄影还没入门的表现之一。
在主要被摄对象与环境存在一定依存关系时，景深的运用要合理：既能突出重点，又能兼顾
环境。其中的“度”如何把握，这是旅游摄影的难点。
在实际拍摄中，景深大小的控制要结合许多因素，包括：
1、这是一张什么性质的照片——科研？纪实？艺术作品？
2、想通过照片让人们了解什么，不想让人们在照片中看到什么——全貌？个体？局部？
3、是客观再现还是引导观者跟从拍摄者的眼光？
4、影像最终的用途——展示的方式、放大的尺寸？
如此等等，这些需要大家在拍摄中慢慢体会。
两种控制景深的操作方式：
1、在构图对焦完成后，检查各级光圈的景深范围，根据拍摄要求作出调整。
这种办法多用于静物摄影，人像摄影，风光摄影等及其他一般摄影题材。
2、预先定出拍摄距离以及景深要求，在照相机中作出调整。
这种办法多用于需要快速拍摄的场合如新闻抓拍、突发性抢拍，运动体摄影，动感摄影等。
这种方式又引伸出一种快速、保守的对焦方法即“撒网式对焦法”。
在对景深的把握中有两点需要注意：
1、景深的认定与人眼识别能力有关，它是在特定的观察距离，人眼对特定尺寸的图像的分
辨能力。如果超出了这些条件，那么对景深的理解会有不同。
同时，景深的认定还与对图象的质量要求有关，如果我们需要得到全画面都尽可能细腻的影
像，那么，我们会要求前后景的表现尽可能一致，这时候就需要有非常小的弥散圆，也就是
非常大的景深。
比如图像如果经过高倍放大，这时候原来可以满足的景深范围就可能不适用。这也是为什么
有些图像看小样还可以接受，一放大就会暴露出焦点不实或前后景交代不清的原因。因此，
对景深的把握应该留有一定的余地。
实际拍摄中，我们往往会对一些后期需要放大的作品如风光类的作品提出更严格的景深要求。
所以不管景深表是否显示已经足够，我们都会利用小光圈值（f/16以下）来拍摄，原因之一
就是希望经过高倍数放大后，全画幅仍然能有足够细腻的影像刻画。
2、由于存在着景深的关系，使得我们对对焦精准程度有了一些回旋的余地，所以“撒
网式对焦”以及盲拍对焦才有了可能。
但景深的表现与镜头的焦长和拍摄距离息息相关。在使用长焦距镜头和在极近的距离拍摄时，
特别要注意对焦的精准，因为这时候的景深十分浅，稍不留意就可能造成失焦。
如小品摄影、微距摄影和翻拍之类，人像摄影等等，对焦点的要求本身就极高，稍有不慎就
容易对焦失误，而且对景深的覆盖范围的要求也极高，小了不能表现整个被摄体面貌，大了
也可能达不到特定的表现效果。这些拍摄题材如果时间、条件允许，最好能拍摄前确定好景
深范围，作出适当的调节。
（五）超焦距及其应用
1、什么是超焦距？
当摄影镜头对焦于无限远（∞）时，位于无限远的景物会清晰地成像在胶片平面上，而在有
限距离某一点上的景物在胶片上也同时结成可以容许的清晰像点，再近的景物就模糊不清了。
那么由最近的清晰位置到无限远处所包含的景物，都会清晰地成像在胶片上。这个最近的清
晰点到镜头的距离，就叫做超焦距。
如图所示：当镜头对焦于无限远的景物 F时，根据景深原理，在有限距离上的 H点也是可以
容许的清晰点。那么这个 H点到镜头之间的距离（用蓝线表示部分）就是超焦距。
• 超焦距原理示意图：
上图：当我们对无限远的景物（F）对焦时，根据景深原理，从 F点到 H点是清晰的，那么 H
点就是离照相机最近的清晰点。F点到 H点这个景深范围实际上就是前景深，而后景深没有
利用起来，白白“浪费”了。
下图：如果我们把对焦点定在 H点，那么从 1/2H点到 H点的距离将是清晰的，也就是前景
深的范围。而从 H点到 F点的距离将落在后景深的范围，也是清晰的。这样，我们在总体上
就把所拍摄的景物的清晰范围大大拓展了，获得最大限度的景深范围。
2、怎样找到超焦距对焦点？
通过前面的分析我们可以知道，找出超焦距的距离点，并把焦点放在上面，就能充分利
用摄影镜头的光学特性，获得最大的景深范围。
而超焦距是与镜头的焦距和拍摄时所选用的光圈有关的。不同焦距的镜头、同一焦距的镜头
使用不同的光圈，其超焦距范围都不一样。判断一个镜头在某个光圈值时的超焦距的方法为：
方法一：无穷远对焦，查镜头景深表尺，最近清晰点即为超焦距对焦点，把此点移到对焦对
齐标线即可。
方法二：直接转动镜头调焦环，把距离刻度中的“∞”符号对正镜头景深表尺上标示的光圈
值指标即可。
这时景深表上的距离指标标示的刻度就是使用某光圈值时的超焦距景深范围。
【图示】使用 f/22的光圈值，直接把“∞”对准对焦标线，大约从 7米至无穷远都是清晰
的。此为普通摄影对焦。
【图示二】当使用 f/22的光圈时，把“∞”符号对正景深标尺中的“22”处，拍摄的结果
是从大约 3米到无穷远都是清晰的。此时即为超焦距对焦法在运用。
【图示三】当使用 f/8的光圈时，把“∞”符号对正景深标尺中的“8”处，拍摄的结果是
从大约 10米到无限远都是清晰的。此时亦为超焦距对焦法在运用，“撒网式对焦”即用此法。
3、自动对焦照相机镜头超焦距如何设定？
以上我们谈论的是手动照相机镜头的景深设定和超焦距设定。对于新式的自动对焦照相
机镜头、袖珍数码照相机镜头如何进行设定呢？
自动对焦照相机镜头所能提供的信息和调节是很简陋的，要从事超焦距摄影比较的痛苦。可
以说，全自动照相机在诸如风光、建筑、微距等这一类摄影题材中，相对于过去的电子照相
机或是全手动机械照相机，毫无优势可言。我们只能从一点点的提示中做一些有限的选择，
其他的、更多的调节方式，我们只能够凭经验去蒙了。
例：某自动对焦镜头上的景深标尺：
从这里我们可以看到，它只表明了使用镜头的最小光圈值时，超焦距设定的位置指示。其他
资料欠奉。
【使用的方法】
1、关掉镜头的自动对焦功能。
2、转动调焦环，把“∞”符号对正超焦距对焦标示线。
3、镜头光圈值设为最小值。
• 在某些自动对焦照相机中，其曝光模式中有一个“A-DEP”选项，这就是“景深优先
自动曝光”模式。操作方法：分别对近清晰要求点、远清晰要求点对焦一次，然后按
下快门，照相机即选用一个能够涵盖景深范围的光圈值进行曝光。从这里可以看到，
与确定对焦点再要求景深范围不同，这实际上是“景深要求下的光圈优先式自动曝光”。
【说明】
• 在“A-DEP”模式中，须分别进行两次对焦操作——针对近要求清晰点、远要求清晰
点，方法是：半按快门启动锁定近清晰要求点——半按快门启动锁定远清晰要求点
——完成拍摄。
• 如果要求达到最大的清晰范围，即对摄影者脚边进行第一次对焦，再对无穷远距离进
行第二次对焦。这主要应用在大场面摄影、风景摄影等。
• 如果要求达到最小的清晰范围，即对被摄对象同一位置连续进行二次对焦。这主要应
用在人物特写等。
• “A-DEP”模式是试图保证按摄影者的要求实现景深覆盖，但与超焦距摄影运用不完
全是一回事：后者的精髓在于光圈值的明确设定，从而在取得最大景深的同时对影像
的质量、效果也有要求。
• 普通的卡片数码机（小 DC）一般都缺乏超焦距拍摄手段。我们明白了超焦距摄影的
原理，也可以做出一些变通的办法。
如：在覆盖前、中、后景的拍摄中，我们可以把对焦点设在拍摄画面的前 1/3处，然后手动
设置曝光值，使用 f/16的光圈值，这样有可能获得全画面景深，类似超焦距的拍摄效果。
超焦距摄影法在风光摄影中运用极为广泛。如果自动对焦镜头确定超焦距有困难，不妨
把对焦点选定在整个画面的前 1/3处。
4、超焦距摄影的适用场合
超焦距的运用实际上是景深原理的一个特殊运用，目的是获得最大的景深范围。由于其
出发点是先考虑清晰范围，而把对焦点选择在一个特定的距离上，因此除非巧合，否则其清
晰范围内最清晰的点（对焦面）往往不在主体上。这样，其有一定的拍摄适用场合：
（1）包含前景、中景、远景的场景，其主要表现对象是整个场面、环境。如不存在前或远
景的或不需要前或远景清晰的拍摄，则没有必要采用超焦距原理。
（2）对无法预料的动体进行抢拍，运用超焦距原理可以在瞬间不经调焦进行拍摄，在新闻、
人文等突发事件的摄影中有重要价值。
在摄影中有一种对焦方式可以称为“撒网式对焦”，即利用景深特别是超焦距原理，根
据需要的景深覆盖情况预先把对焦点调到一定的距离，那么，只要是在景深覆盖的范围内，
被摄物都将是清晰的。
这在盲拍和超快速反应的拍摄场合是非常实用的。
【本节总结】
对焦是摄影基本功，不仅仅是解决影像清晰的问题，还有什么地方清晰、前后清晰范围有多
大等一系列问题，自动对焦操作时要作出相应的调整。
对焦的辅助方法有许多，适用于不同的场合，了解它拍摄中更能得心应手。
景深控制是最重要的摄影语言之一，是以艺术表现为主的摄影活动中第一需要考虑的方面，
必须时时提醒自己根据表现的题材、目的作出相应的调节。
超焦距的应用场合多为包含前、中、后景的场景和需要确保拍摄对象具有起码清晰度的场合。
如果没有这些方面的考量，则没有必要滥用超焦距原理进行拍摄。
第三节摄影曝光与用光
一、摄影曝光
摄影是以光作画。摄影曝光就是使感光材料曝露于通过照相机镜头的光线而得到的结果。银
盐摄影中，当感光胶片经过摄影曝光过程，就会构成一个非永久性的、不可见的或“潜在”
的影像，经化学冲洗后形成一幅永久的、可见的影像。数码摄影则直接获得影像。
银盐感光胶片形成的潜影或影像是与感光量成正比的：当感光量越大时，在胶片上就形成越
大量的银盐堆积；反之则越少。在摄影术语中，银盐的堆积量用“密度”来说明。由于感光
胶片的特性以及后期制作（印制照片，幻灯放映，印刷等等）的局限等种种限制，对经曝光
后的胶片上形成的密度有一定的要求：密度太大、太小都无法准确记录影像。
所以，摄影曝光的根本点就是针对某种感光材料的特性，给予适当的曝光量，使得最终形成
的影像符合我们制作的要求。
（一）怎样才是适当的曝光？
“适当的曝光”涉及诸多方面，难以给出一个标准结论。有两种理解：
1、对于拍摄对象，如果经过曝光后，后期制作的照片能够记录下对象的最亮部分和最暗部
分的细节，并且在最亮与最暗部分之间有丰富的影纹和层次，我们可以认为这是一张曝光准
确的照片。因为它已经把我们要看的东西呈现得清清楚楚。——这是对照片的一般技术要
求。
2、照片能够记录下最重要部分的细节，体现作者的主观感受和拍摄意图，可以认为这也是
一张曝光正确的照片。因为它已经把作者的意见表现出来。——这是对照片的选择性要求。
当然，准确与正确不是一对矛盾，他们可以而且应该同时在一幅作品中显现。但由于拍摄条
件的限制或表现方面的要求，我们会在不同类型的摄影活动、摄影题材方面，作出共同但有
区别的要求。旅游与风景摄影，需要的是记录能力和气氛的表达甚至渲染，所以选择性曝光
可能是正确的做法。
需要注意的是，“拍摄对象”可以是一个全景，也可以是大环境中的一个局部。总之就是我
们所要记录的对象。
男相倒座观音五彩塑像
这是技术性曝光的例子：在比较特殊的光照条件下，唯有精准的曝光，才能够准确显现
形态、色彩、层次和纹理。
对于曝光是否正确主要的还是看画面中是否包含最亮和最暗的部位，并且在两者中有一
定的细节，两者间有足够的灰级层次表现。
此为选择性曝光的例子：有意识地控制画面的明暗区域，重点表现精彩的部分和整体气
氛，而不以全画域的清楚显现为目的。
有最亮部无最暗部为曝光过度。
有最暗部无最亮部为曝光不足。
无最亮部无最暗部为反差不够。
有最亮部有最暗部无中间灰级为反差过大。
以上这些情况，都是摄影作品中的“五音不全”，不能用足感光材料的特性，不能用足人眼
对色光的感受能力，不能很好的反映被摄对象的全部特征，所以说不能完全体现出摄影之美，
是我们应该在拍摄中注意避免的。
（二）曝光不足与曝光过度的影响
1、在任何正常照明的场景中，曝光不足的最主要的影响是损失阴影部位的细节。如果
曝光严重不足，记录景物的阴影部分由于感光量远低于要求而无法记录下任何细节。
曝光过度最明显的表现是照片最亮处也即“强光”部位的细节、反差丧失。造成照片的明亮
部位一片苍白。
损失的细节对于后期制作来说是无法挽回的。
2、曝光不足或过度使记录的影像反差降低。如曝光不足时，首先是景物的最亮部位由于没
有恰当的曝光量而显得发灰，其次在中等影调部位也呈现与最暗部位接近的影调，总体上是
一张发暗的照片。
3、曝光过度使影像的边缘产生光渗现象，影响影像的清晰度。数码摄影还容易诱发紫边现
象的加剧和高光溢出。
对于普通的负片，曝光不足比曝光过度造成的危害要更为严重。简单、形象的理解就是：
曝光不足使影像记录很少或根本没记录，后期怎么努力都是徒劳。而曝光过度则是记录得太
多，但毕竟是“有东西”留下来，通过后期的制作可以作一定的挽回。
而对于反转片来说，曝光过度的危害则更加明显，由于采用的是与负片正相反的工艺，曝光
过度变成记录下来的东西极少甚至没有，成为白茫茫一片。
在感光材料一节中我们曾了解过感光胶片都有一定的宽容度，对于负片而言，黑白负片的宽
容度是曝光过度 4级、不足 3级仍然能够记录下影像；彩色负片则是过度 3级不足 2级；反
转片的宽容度最窄，大约只有过度 级，不足 2级的范围。数码感光材料的特点与反转片
比较接近。
• 典型的曝光不足图片。画面中最亮部只相当于灰阶的中间调甚至偏下，而最暗部细节
也完全没有。像这样曝光不足 3档以上的影像文件，后期制作很难挽回。
• 典型的曝光过度图片。此图作为环境人像摄影明显是过曝 2级左右，由此也造成环境
过曝 4级以上。如果从摄影艺术的角度，基本上属于不能用的废片。如果作为重要事
件的纪实、新闻摄影，还勉强可以保留。
二、如何获得适当的曝光量？
（一）影响曝光量的三个因素
影响感光材料曝光量的三个因素分别是：
1、感光材料的感光度。
2、镜头光圈（f/)值。
3、快门速度。
在照相机上，所使用的感光材料的感光度是确定曝光量的基础，而控制曝光量的机制是光圈
和快门速度，它们是在一定的感光度的基础上对纳入的光量进行调控。我们知道，一定的光
圈开度（F/值）是摄影镜头的纳光能力，而快门速度则是感光材料暴露在光照下的时间。
因此，完整的表述应该是：根据感光材料的感光度，光圈和快门相结合，共同对感光材料的
曝光量产生影响。
1、感光度设置
我们在拍摄中，首先要搞清楚的就是使用什么样的感光度，如果是使用电子控制的照相
机，操作的第一个步骤就是在照相机上设定感光度——胶片照相机根据当下所使用的胶片
感光度进行设定；数码照相机直接选择。只有确定了感光材料的感光度，再谈论光圈和快门
如何组合才有意义。
感光度的设定要考虑：
1、现场光的强弱——基本考虑。
2、对图象画质的要求——精细考虑。
3、其它表现手法的运用——创意考虑。
2、照相机镜头的光圈
照相机镜头的光圈是在镜头筒中设置的光栅，通过调节开口的大小，产生不同大小的通
过量。
光圈开口的大小用光孔径值来表示，理论上是无极调整的，但为了摄影的便利，在刻度上则
按通光量的级差来标示。即：标示的光圈值数列中，每相邻的两个数值之间通光量相差 1级
的关系。如：
f/
在上面的排列中，每一个数值都比前一个数值通光量少一半，比后一个多一倍。
例如：f/的通光量比 f/4少一半，比 f/8多一倍，是 f/16的三倍。
3、照相机的快门
照相机的快门是控制曝光时间长短的机构：平时遮蔽感光材料，需要时打开，通过打开时间
的长短，控制到达感光材料上的光量。
快门打开的时间，以秒为单位。普通照相机的快门设置标识一般为整档设置：如 8秒，4秒，
2秒，1秒，1/2秒，1/4秒，1/8秒，1/16秒，1/30秒，1/60秒，1/125秒，1/500秒，1/1000
秒……1/8000秒。他们之间的光通量关系是：
任意一个快门速度允许的光通量都是比下一个较低速度的少一半，都比上一个较快速度的多
一倍。
例如：1/125秒比 1/60秒少一半的通光量，而为 1/250秒通光量的两倍。
（二）基本的估计
如何得出适当的曝光值，这是一个非常复杂的技术问题。需要在实践中不断摸索。现代照相
机都装有电子测光系统，为我们掌握这一技术提供了重要的参考依据。但是正象其它辅助手
段一样，电子技术也不是万能的，许多情况下都要作出调整。所以对于曝光技术，还是要从
最基本的来掌握。
估计曝光值，首先要了解感光材料的感光度，并了解厂家的推荐曝光值。如果使用的是胶片，
在胶卷包装盒上都会有建议曝光值。
【小窍门】
在太阳高照的晴朗日子里，F/16是光圈，快门速度为最接近感光材料的感光度倒数的值。
这就是著名的“阳光 16法则”。
例如：阳光普照，如使用 ISO100的胶片或数码照相机的感光度设定为 ISO100，用 f/16的光
圈，就应该用 1/125秒的快门速度。
而用 ISO200的胶片，就应该用 1/250秒的快门速度。依此类推：ISO800的胶片用 1/1000秒
的速度；ISO50的胶片用 1/60秒的速度……
基本的估计是建立在一个普通的摄影条件下，而且光线是均匀地洒在被摄对象上。但实
际拍摄的对象受光照的情况会有不同的状态，此时就要根据光源的不同位置适当给予曝光量
补偿。
如：光线具有明显的方向性时
1、顺光时组合不变
2、侧光时增加一档
3、逆光时增加二档
4、周围有强烈的反射光则减一档......
（三）电子测光与自动曝光
1、电子测光的操作
现代照相机都装有电子辅助测光装置，最好的办法就是采用电子辅助测光以决定曝光量。
使用方法为：把摄影镜头尽可能靠近被摄体，半按下快门，根据照相机的测光显示对光圈值
与快门速度进行调节。
【注】由于各种型号照相机的设计不一样，具体的操作应看其产品说明。
2、自动曝光
自动曝光是照相机根据测光结果，由电子芯片控制照相机的曝光控制机构完成曝光。其
基本的形式有：光圈优先、速度优先和程序式等三种自动曝光方式。
其中，光圈优先式自动曝光、速度优先式自动曝光为半自动曝光。而程序式自动曝光为全自
动曝光。所以，带有程序式自动曝光的照相机为全自动照相机。
三、光圈和快门的组合该怎样选择？
（一）倒易率及其失效
摄影曝光的控制是由光圈和快门共同起作用的，光圈和快门的组合决定了最后通光量的大小。
而我们已经知道：光圈和快门的调节也是整档表示级差。所以，如果我们确定了基本的曝光
组合，就可以通过同时反向改变光圈和快门的级差，而获得相同的通光量。
例如：如果我们确定了用 1/125秒、F/11的组合拍摄是正确的曝光量，那么，我们也可以选
用 1/500秒、F/的组合进行拍摄，他们所获得的通光量是一样的。
这种根据拍摄情况在确定了基本曝光组合的基础上，通过快门和光圈值的不同组合而获得相
同的曝光量，就叫做：倒易率。
• 例如：
光圈值快门速度值
f/
f/21/500秒
f/
f/41/125秒
f/
f/81/30秒
f/111/15秒
f/161/8秒
f/221/4秒
在以上这些曝光组合中，获得的曝光量是一样的。
• 因此，在考虑曝光量的时候，我们必须结合感光度值、光圈值、快门速度值三者来考
虑。依据就是倒易率规律：
如果改变了其中的一个参数，都会影响曝光量的变化。
而如果希望不改变曝光量而改变其中一个参数，则必须同时改变另一个（或两个）参数。
例如：
当 ISO100时，f/11,1/125秒的曝光组合获得的曝光量=当 ISO100时，f/4，1/1000秒的曝
光组合获得的曝光量=当 ISO400时，f/11,1/500秒的曝光组合获得的曝光量=当 ISO400时，
f/16,1/250秒的曝光组合获得的曝光量……
余类推。
倒易率在一定的范围内是成立的，但是在一些极端的场合，如长于 1秒的曝光时间和短
于 1/2000秒的曝光时间，由于感光材料的特性，倒易率也会失效。倒易率失效则要进行相
应的曝光补偿。
在实际拍摄中，我们发现：极短时间的曝光产生的问题似乎没有极长时间曝光产生的问题严
重。比如在用 f/8的光圈，1/125秒拍摄，与用 f/2的光圈、1/2000秒拍摄，其结果接近。
而用 f/2的光圈，1/30秒拍摄与用 f/22的光圈，4秒拍摄，明显后者的曝光存在不足，改
用 8秒也许会好一些。
倒易率失效现象可以说是“每况愈下”：如果是测光表示用 10秒，可能就要用到 20秒；测
光表示用 20秒，可能就要用到 60秒；而测光表示用 60秒，正确的曝光时间可能会是 5分
钟。当然每种感光材料的倒易率响应范围可能不一样，在需要进行长时间曝光时，最好对自
己使用的器材进行测试，拍摄前才能心中有数。
（二）利用倒易率，让被摄对象呈现不同的面貌
根据曝光理论我们知道光圈和快门的结合产生一定的曝光量，同时我们也知道了倒易率
的规律。那么，我们对于一定的曝光量要求，到底选择什么样的曝光组合呢？
如：f/16，1/125秒与 f/，1/1000秒所得到的曝光量是一样的，那我们应该用哪一个组
合呢？为什么是前者而不是后者？或反之。
实际拍摄中，不同的光圈、快门组合，影像效果迥异。光圈的大、小，对景深的影响极大；
而快门速度的快、慢，动体的表现会呈现不同的状态。
在摄影创作中，我们正是根据倒易率规律，在保证基本的、正确的影像曝光量的前提下，通
过不同的光圈、快门组合适应不同的被摄对象，或取得不同的表现效果。
关于如何选择光圈值，前面在“景深”一节中已经讨论，即根据景深的要求确定光圈大小。
而对快门速度值的选择则是根据动体的运动状况和表现的需要。这分为三种情况：
1、凝固动体所需要的速度值
当我们需要抓住运动物体的特征时，就需要一个较高的快门速度，以使运动体“凝固”下来。
而这与运动体的运动速度、距离、运动方向有关，需要综合考虑。如下图，1/125秒为普通
运动体最低的速度值：
对于高速、近距离运动的被摄体，需要一个较快的快门速度值，如 1/1000秒以上。
2、有意识虚化动体产生动感
摄影的表现力不仅在于凝固瞬间，也在于反映一个过程。通过使用慢速度的快门设定，
我们可以揭示运动的轨迹。这样的画面也是充满动感和生动活泼的。
在风光小品和运动、舞台摄影等，以及一些印象派的摄影创作中，经常采用慢速度快门虚化
动体的手法，为人们展现事物的过程、轨迹。
3、营造动静结合的效果
把握快门速度的难点在于营造动静结合的瞬间，这要求我们的快门速度既能捕捉到较慢
的运动又能让较快的运动产生虚化从而产生生动的效果。这些需要不断的尝试和试验，才能
掌握相关技巧。有时候碰运气的成分可能更多一些，所以“多拍选优”始终是制胜的法宝。
四、电子测光的问题与曝光调整
电子测光与自动曝光技术在上一世纪 70年代即被广泛运用，经过十多年的发展就已经
达到了相当成熟的阶段。目前数码照相机的电子测光与自动曝光控制方面，技术上可以说已
经非常成熟，没有什么可以做太大改进的地方了。运用这些技术，可以说足以应付 95%的拍
摄场合，剩下的 5%属于复杂的光照条件，容易出错。
但就是还有那不到 5%的拍摄场合和拍摄题材，现代机载式测光系统还不能完全正确应对。在
摄影活动中我们又偏偏发现：
正由于景物在不同的光照条件下呈现不同的面貌和姿彩，也为我们从多种途径去表现它提供
了机会。摄影的诀窍之一就是不落俗套，用一种全新的眼睛去看司空见惯的世界。所以那些
变幻的、神秘的、诡异的……
总之：
复杂的光照条件，往往就是出精品的时候。
（一）高科技的测光表也会出错吗？
答案是肯定的。测光表不能提供正确的结果主要有三方面的情况：
1、被摄景物光比太大，超出了感光材料的记录能力。即感光材料的宽容度不能涵盖景物的
最亮和最暗部分，从而出现选择性偏差。
（测光表是当我们把照相机的取景镜头对准被摄物时，启动测光表，测光表通过检测进入镜
头的光线的强度，给出曝光参数或直接控制照相机的光圈和快门进行曝光。从这里我们可以
看到：实际上测光表所检测的光线是通过镜头的被摄物上的反射光线，所以机载式测光表又
是反射光测光表。）
一般而言，感光材料的宽容度大约是 6级曝光量范围左右：即曝光过度 2级、曝光不足 3级，
则有 6级的宽容度范围。被摄景物光照条件不一样，反射光线有强弱。如果被摄景物的最亮
和最暗部分的光差在这个范围内，则可以被准确记录下来；而超出这个范围则会出现无法准
确涵盖，不可避免地出现选择性偏差，而这个偏差很可能不是我们需要的正确结果。
被摄景物光比过大，测光表无所适从，是曝光失误的原因之一。
• 大光比、高反差的场景，常常让测光表无所适从。最终的读数可能是两边不讨好。
2、被摄景物的反射率不符合测光表的曝光依据
反射式测光表测量的是反射光的强度，那么不同的物体反射的光线强度是不一样的，以
什么样的反射光作为曝光的基准？通过大量的比较，目前胶片和照相机生产厂家的统一结论
是：如果是一个标准状态下的被摄物体或场景，其综合的反射率是 18%的灰度。那么照相机
的曝光装置就要提供一个读数，把这些综合反射率为 18%灰度的被摄体，在感光材料上忠实
地还原成 18%的灰度。
可以说，在通常的拍摄条件下，18%的灰度作为曝光基准是正确的。但是在某些条件下，被
摄物的反射率就不一定是 18%的灰，有的甚至相差甚远。但是照相机不知道这一点，它不管
是什么被摄体，它只检测物体反射光线的强弱，它的测光表始终给出的读数就是把所有那些
被摄体还原为 18%的灰。这样，失误就不可避免了。
比如：拍摄一个白色的被摄体，白色的东西反光率是 90%左右，拍摄白色的被摄体最终
的结果就是要表现它的白。但是照相机却会把它当作 18%反光率的物体来表现，通过测光给
出的曝光组合拍摄的结果，就是白色的物体变成了中灰色——这就导致曝光不足。
再比如：拍摄一个黑色的被摄体，黑色的东西反光率是 5%左右，但是照相机却会把它当作 18%
反光率的物体来表现，通过测光给出的曝光组合拍摄的结果，就是黑色的物体变成了中灰色
——这就导致曝光过度。
这里举的仅仅是一些极端的例子。实际拍摄中这种问题大量存在。如拍摄穿浅色衣服的
人像，往往就是曝光不足。穿深色衣服的则曝光过度。
造成曝光失误的第二个原因就是照相机始终坚持把任何反光率的物体都要还原成 18%的灰。
3、测光表的测光角度问题
镜头对准的被摄物往往不是单一的，而是具有不同的光照条件，反光率也不一样，这样
照相机的测光表对什么东西测光，或是在取算术平均值的时候如何确定各部分的权重等就显
得非常重要。
一般来说，照相机的测光表的测光方式有：
1、全画面平均测光——测量整个画面的光强。
2、中央重点式平均测光——测量整个画面的光强，但偏重中央部分的光强度给出一个加权
平均读数。
3、中央点测光、中央局部测光——只是测量处于画面中央点的光强，其它部位对测光表无
影响。
4、分割式分区测光——照相机的处理系统把画面分割成几个或二十几个测光点，分别进行
测光，然后根据照相机存储器中的比较资料进行比较，算出平均值，给出曝光读数。
大面积的亮、反光加上强烈的直射点状光源，会让测光表上当受骗。这种场合应该增加至少
2级的曝光量。
从以上各种测光方式我们可以看到，如果不了解正在使用的照相机的测光方式，就搞不
清楚它的检测角度——对什么东西进行测光，如何测光，实际拍摄中就有可能出现失误。
比如：在拍摄一个处于大海边的人物纪念照，如果是人物背后有蓝天和大海，如果用平均测
光或中央重点测光，人物周围的景物对测光表就会产生一个较大的影响，得出的读数会有失
误：如果是蓝天白云亮度大大高于人物面部的亮度，曝光会不足。
如果是用中央点测光，那么，镜头的中心测光点对在哪里就是哪里的曝光读数，这种方法可
以保证把我们认为最重要的部分记录下来，但是其他部位可能就是曝光过度或不足了。
如果是用成熟的分区测光，有可能照相机会在重点人物和背景之间取得一个平衡值，能兼顾
两者。这取决于照相机的分区方法是否合理——正好能对应当前的拍摄构图，以及照相机在
多点取样之后对各种数据的处理办法——总之，已经超出了我们能够控制的范围。
总之，造成曝光失误的第三个原因是照相机的测光点的选择问题。
综上所述，我们在遇到以下的拍摄对象时，就要提醒精神：
• 逆光下的被摄体；
• 强烈对比光线下（高反差）的被摄体；
• 处在大面积的光亮背景前（或后）的被摄体——此相当于逆光下；
• 处在大面积的黑暗背景前（或后）的被摄体；
• 白色或接近白色的被摄体；
• 黑色或接近黑色的被摄体；
• 背景有强烈点光源的被摄体——典型的如日出、日落景色……
在以上这些场合，机载式测光表往往不能给出一个正确的读数，极易产生曝光失误。所以我
们说，再先进的自动曝光系统都存在缺陷，需要我们去了解它，并在拍摄中作出相应的调整。
（二）正确测光与曝光补偿
对于测光表可能存在的问题，需要我们在使用测光表时掌握正确的方法，并对最终的曝
光量作出一定的调整，即曝光补偿。
1、正确的测光方法
（1）尽量靠近被摄体，直接读取被摄体的光强。这避免了测光角度偏差造成的问题。
（2）学会了解景物的平均反射率的意义，测光时针对具有平均反光率的景物测光。
（3）使用测光替代物：用一个具有 18%的反光率的物件来作为测光依据。如柯达标准灰板就
是专门为测光所设。其他的如东方黄种人的手背等也是一个很好的测光替代物。
【注意】对测光替代物进行测光：
①替代物的受光情况应该与被摄对象一致。
②替代物摆放的位置、角度应该与实际拍摄方向一致。
2、曝光补偿
直接使用照相机的测光表，对于一些不是标准 18%反光率的被摄体或者是处于亮背景、
暗背景前的被摄体，必须进行曝光补偿：增加或减少曝光量。
通俗易记的曝光补偿的原则是：白加黑减。
曝光补偿量的掌握是个比较复杂的问题，更多的要凭经验和自己希望得到的效果来取舍。一
般在电子化的照相机中都有曝光补偿装置，这是为自动曝光（A、S、P等）而设。手动曝光
时直接调整光圈或快门即可。
当高亮的白、浅色占据画面较大的部分时，拍摄中宜在测光的基础上增加曝光量。
• 在面对大面积黑色拍摄对象或室内摄影，宜在测光读数的基础上减少曝光量。
对于处于阴影下的被摄对象，亦可以采用“黑减”的方法，在测光的基础上减少 1/3—1级
的曝光量。
• 一般花卉摄影，只要主要拍摄对象是浅色，基本上都要减曝光量。
• 图为普通小 DC拍摄的姜花，拍摄时在照相机测光的基础上减 档曝光量。
室内、低照度摄影，一般用减曝光量的办法，通过后期处理也能出好效果。
• 清晨照度极低，在测光基础上，减少 2级曝光。
3、大光比和特殊光照景物的曝光取舍
光比为光照明亮部分与阴暗部分的比值。一般来说，对于彩色摄影，光比 1：64时，即
曝光量为相差 6级时，为比较容易获得表现全面的影像。但是往往现场光照超出这一范围，
这对于影像记录带来极大的挑战。同时，大光比的摄影场合又是一个机遇：这让我们有机会
展现过人一筹的摄影技艺。
对于大光比的景物，曝光方面考虑的步骤：
1、确定画面光比的范围。可以分别对景物的不同部位进行测光，测出景物的亮度分布范围，
再求其平均值。
2、根据感光材料的类型，看看按平均值曝光，景物的最亮和最暗部位是否在胶片的曝光宽
容度范围内。如果是，就按平均值确定曝光量。
3、如果景物的最亮和最暗部位曝光值超出了感光材料的曝光宽容度范围，就要作出调整：
最亮与最暗，哪方面更重要？哪些可以放弃？
摄影者经常像哈姆雷特在喃喃自语：要亮部还是要暗部？这是个问题！
对于大光比景物，正确的做法是分别对画面不同亮度的部分测光，算出平均值，然后再决定
曝光取舍。
对于光比远超感光材料曝光宽容度范围的场面，我们只能作出取舍。
本图放弃了暗部。
在点状光源并不特别强烈且所占画面位置较小时，测光表往往给出偏低的读数，特别是
使用多分区测光的照相机时。这时候应该适当减少曝光量。
五、对于曝光疑难问题的最终解决方案
曝光问题是摄影者终身要面对的问题，没有一个影人敢说已经具有十足的把握去应对千
变万化的光线条件。有时候我们实在是很难对照相机的测光结论作出判断，或者是不知道如
何去补偿曝光量，这时候我们可以：
1、请使用：“阳光 16法则”
“阳光 16法则”绝对不是一个落后的方法，它基于对入射光强的判断，考虑的是被摄对象
的照度而不是亮度，因此，该法则能够避免被摄对象颜色、背景亮度等对测光表的误导。
“阳光 16法则”运用的主要问题在于需要长时间经验的积累。但一旦掌握，我们会发现它
有着令人惊喜的快捷、准确。
2、请记住：包围法曝光
如果对正确的曝光存有疑问，或者是拍摄对象十分重要，那么在测算曝光量的基础上拍摄后，
再加、减曝光量，用不同的曝光组合多拍选优。
在许多照相机中，都有“包围曝光”选项：
如：某个拍摄场景，测光显示用 f/8、1/125秒，那么我们就用这个组合拍摄一张，然后再
用 f/、1/125秒的组合（增加了一级曝光量），f/11、1/125秒（减少了一级曝光量）各
拍摄一张。这时候我们得到的是 3张不同曝光量的照片，供从中选优。
包围曝光是每一个有经验的摄影师都采取并极力推荐的摄影手法。
【特别强调】
包围法是一个看起来愚笨实质聪明的办法，摄影原则：
有可能、有条件的情况下，采用包围法拍摄，以确保留下珍贵的影像。
不要觉得“打包围”是“菜鸟”做法，最终能否拿出象样的作品才是证明自己的唯一途径。
不要嫌操作麻烦费事，我们寻找、等待、苦苦守候一个难得的拍摄机会已经付出了太多。
不要可惜浪费几张底片或存储空间，相对于昂贵的旅费和旅途的艰辛，几张底片是最最廉价
的。
总之，我们应该有这样的认识：如果面对的拍摄对象我们觉得不值得用包围法去拍摄，那么
也许它根本上就不值得我们去拍摄。
六、摄影用光
由于有了光，物体呈现出轮廓、线条、颜色，以及传递出调动我们情绪的信息。摄影就是以
光作画。认识光源的特性，用好光，这是摄影者技术和艺术修养的最直接、最重要的体现。
其重要性甚至我们可以由此直接判定一幅作品的优劣。
如果说曝光是决定摄影技术质量的关键，那么，用光则是决定摄影艺术质量的关键。
摄影用光主要从以下几个方面加以考虑，并采取适当的拍摄措施：
1、能否勾勒出被摄物体的形态、轮廓特征。
2、能否表现出被摄物体的质感和层次。
3、能否消除或减弱被摄物体的缺陷，突出其美的一面。
4、能否调动人们的情感。
5、能否营造特定的、特殊的气氛。
旅游与风景摄影，我们主要讨论自然光摄影的用光问题。
自然光照明主要有两种形式：直射光照明和散射光照明。它们又因强度、方位、色温等的不
同而具有不同的造型、表现特点，物体也由此展现出多姿多彩的面貌。对此我们应该细心观
察、体会，领悟不同的光照条件所传达的气氛和暗示、暗喻作用，并善加利用，这样，我们
也许可以更为准确地把握拍摄对象的特质，表达我们的拍摄目的。
（一）直射光
自然光的直射光，是指太阳光线直接照射物体，具有明显的方向性的光照条件。在直射光下，
由于拍摄方向与光源的照射方向之间的不同关系，就形成了顺光拍摄、侧光拍摄、逆光拍摄、
顶光拍摄、脚光拍摄等各种拍摄条件。
1、顺光：指光线的角度与拍摄的角度基本一致。
顺光下所有物体平均受光，物体各部分的光比即反差效果弱，所以顺光的造型能力较低，不
利于对物体轮廓、质感、立体感等的刻画。
但由于光照比较充分，顺光也有富于表现力的一面，有利于细致描写物体的表面细节、色彩
等方面。特别是柔和的顺光条件下景物显得十分细腻，能为我们提供更多的细节。
城乡、自然风光等偏重艺术表现类的摄影一般来说是不推荐使用顺光拍摄的；记录、人
文、新闻类摄影在顺光条件下则可以让我们几乎百分之百地记录下需要的影像；而微距、近
等比或翻拍摄影中，我们也常常用到顺光的手段，因为这些摄影题材往往对细节、色彩特征
特别在意。
2、侧光：指光线的角度与拍摄的角度基本上形成 90度
侧光是摄影中运用得最多的光源。侧光照射下的景物，形成鲜明的明暗反差，物体的外部轮
廓特征得以充分展现，物体的立体感强烈。
侧光是表现物体质感的最重要手段。侧光下景物的阴影也是重要的构图手段，在平衡画面，
传递空间信息，表达气氛等方面，有着重要的作用。
• 在人物活动摄影中，侧光的造型能力有助于获得较为生动、有力度的画面。
3、逆光：这是指光线的角度与拍摄的角度正相对
逆光摄影，由于景物基本上处于阴影中，因此要准确再现景物的明暗反差和各部分的细
节几乎是不可能的。逆光下强烈的光比极富戏剧性，在这里景物的细节已经不重要，光线勾
勒出景物的轮廓，表达的是一种浓烈的现场气氛。逆光摄影在科考类摄影中是应该避免的，
但在艺术摄影领域，却是重要的表现手法。
• 逆光下，细节并不重要，强调的是轮廓特征和对比带来的视觉冲击。在人物活动摄影
中，往往能收到具有力度的表现效果。
【关于“剪影”摄影】
“剪影”是逆光下表现被摄对象的一种手法：
1、剪影摄影主要是通过对现场气氛的表达为重点，揭示主体的存在或行为特征。因此，主
体的具体细节和表现并不重要，甚至可以完全忽略。
2、主体应通过其形态的完整性表达其在环境中的存在意义，并通过与背景间强烈的明暗对
比把主体凸现出来。
3、技术上，剪影摄影对焦应在主体上。曝光以背景光为准，不需对主体补光。
4、在剪影摄影中，现代高性能自动曝光照相机的多分区测光装置极易产生错误的读数，这
需要作出调整。
• 半剪影效果也是常用的摄影技法。曝光上应针对高光测光，并尽可能利用感光材料宽
容度，增加曝光量。
4、顶光：指光源正处于被摄景物的正上方。
顶光实际上是侧光的一种特殊形式，但是由于顶光拍摄时，阴影处在被摄物之下，所以它的
造型特点与侧光并不相同甚至是大相径庭。
大多数情况下，顶光下的物体的阴影不仅不能很好地表现立体、深度与方向等感觉，甚至会
产生难看的光影效果。顶光可以说是非常不讨好的摄影光源。风光摄影、人像摄影等基本上
不建议采用，这也就是为什么到中午时摄影师都抓紧时间休息的原因。但人的一生中总会有
遇到顶光拍摄的机会，如何拍好顶光也值得我们用心琢磨。
• 顶光拍摄的风景也许是最难出彩的了。而能否捕捉到阴影，则是成败的关键。
顶光下，应着力表现具有明确线条、色块、形态的景物，以此来弥补阴影缺失带来的画面层
次感缺失。
5、脚光：这是指光源处于被摄景物的正前下方。
应该说，在以太阳为光源的自然光摄影中，脚光这种拍摄条件几乎是不存在的。除了影
楼有意识的打灯效果外，出现这样的情况基本上就是因为被摄体受到低位的强反射光的影响，
如反光板补光。
脚光正由于其超乎习惯、经验，所以主要就是揭示一种神秘、怪诞、异乎寻常的气氛。在一
些新潮流时尚摄影中，偶尔可以见到脚光的运用。
在普通的摄影中，脚光现象是应该加以避免的。存在问题的场合主要有：
人像摄影和建筑摄影中，补光的反光板或闪光灯处于低位且亮度过高；近等比和微距摄影中
拍摄的方位选择错误或补光不当。
（二）散射光
自然光中的散射光，是指经天空或周围环境的反射光线。它亮度较低，且没有明显的方向性。
通常而言，人们普遍认为最糟糕的光照条件就是低照度的漫散射光：景物无明显的反差，造
型能力差，总体色彩偏淡，层次与质感都出不来，影像总体调子显得比较沉闷。
自然摄影、风景摄影最不看好散射光拍摄条件。但有些摄影题材却又离不开散射光条件，以
产生一种朦胧、迷蒙、空灵、脱俗等感觉。如雨雪景色、雾色，而类似江南印象之类的题材
更是被认为无雨无雾不成江南。
对于散射光的光照条件，拍摄时仍然要注意让画面显得生动和富于层次，否则容易形成灰蒙
蒙一片：
1、选用诸如低感光度拍摄等手段，尽量拉大景物的反差。
2、把注意力从整体转向局部，着力表现仅有的亮点。
3、注意画面中有强烈色彩的点和面，通过色差表现反差。
诸如文物类的摄影题材中，往往细节十分重要，这时候散射光的运用就比较多。
散射光下，景物有空灵、空蒙、阴柔、飘渺的一面，比较适合表现诸如田园、水乡等。
突出亮点，努力拉大光比、反差、色差，也许是散射光下摄影的诀窍。
在表现质感方面，散射光也有其独到之处。由于其光照均匀，柔和，也利于一些需要精
细刻画的物体的质感再现。
而对于类似玻璃、瓷器、金属物品等对投射光呈镜面单向反射的物体，宜采用柔和的散射光，
以提高普遍的亮度，减弱高光的耀斑，缩小物体的亮暗差别。
以上简单介绍直射光、散射光几种不同光照形式的造型效果，实际上拍摄条件远比介绍
的复杂，常常是一种综合型的光源。如：侧顺光、侧逆光，顶顺光、顶逆光等等，其表现力
也就是两者的综合。
特别要提醒的是：
45度角的上侧顺光被认为是“最自然的光线”，被称为万用光源。在除翻拍外的各种题材摄
影中被大量运用。
第四节摄影构图与表现
研究摄影构图的目的，一是在一个有限的空间里，更好地表达摄影者的意图；二是使作
品更富于美感，更具有感染力。
在考虑摄影的构图问题前，我们应该对摄影作品的特点有所了解。
首先，摄影是一种记录。它对处于镜头前面的景象是全盘照抄。如果我们不加选择，得到的
将会是一个杂乱无章的画面。
其次，摄影是一种述说的方式。我们通过它传达我们对事物、过程的认识和理解。因此它本
身应该就能够完整地表现作者的意图，而不需要文字与其它手段。
第三，摄影是一种对时光和过程的截取。它以单幅、静止的画面表现的是曾经发生、存在的
事实，以及它们可能产生的影响。因此对典型与瞬间的把握，是它的生命力所在。
这就是我对摄影作品特点的理解。
为让影像达到更好表述的目的，《美国纽约摄影学院摄影教材》中有三句话颇为经典：
一幅好的摄影作品要有一个主题。
一幅好的作品要有一个能吸引注意力的主角。
一幅好的作品要简洁明了。
如果我们能真正领会这三句话的含义，基本上把我们要说的话全部说完了。
（一）画面中要确立一个（且仅有一个）明确的主题，整张照片要由此发展而来，或者说组
成画面的所有元素都要围绕这中心主题而存在。
大千世界，我们只定格了一个画面。这是因为我们觉得这个画面是有意义的，它值得我们把
它截取下来与其他人分享。那么到底是什么强烈地吸引了我们？这是应该在作品中清楚表达
的。这就是我们拍摄时首先要考虑的问题：我要表达一个什么样的主题？
其次，我能不能在一个画面中同时表达两个或以上的主题、或观点？这不好。这会让人困惑：
你到底想说什么？
主题表现不明确的例子比较常见的有：
相关元素把握不到位，不能很好说明主题。
画面中的主体角色不明确，让人产生歧义。
画面被分割成两个或几个互不相干的场景。
构成画面的元素太多且杂乱，削弱了对主题的表现。
我们要注意做到：围绕希望表现的主题，精心选择主体和有助于说明主题的其它构成元素。
而对于表现主题没有帮助的其它成分，则坚决地排除在画面之外。
作为同样是平面视觉艺术的绘画和摄影，它们在审美方面有不少共同之处。而从创作的手法
和过程来看，人们有“绘画使用加法，摄影使用减法”的评价，可谓精辟。一般说来，绘画
不太可能出现主题模糊的情况，尽管有“画蛇添足”的寓言；而摄影则因为主客观的原因，“减
法”用得不够彻底，经常出现“画虎不成反类猫”的情况。
（二）画面中必须包含有一个（且只有一个）主体，或者是趣味中心，这个主体是说明主题
的，也是最终的视觉停留点。
在表现主题的诸多构成元素中，我们应该确立其中有一个元素作为画面的主体而存在。
1、它是我们说明主题的载体，同时，也通过它来支撑画面，形成画面的视觉重心——这是
主体、主角。
2、它是画面中的亮点、突出部分，不管画面构成元素如何庞杂，当人们浏览图象的时候，
最终注视的焦点都会集中在它上面——这是视觉趣味中心。
主体、主角或者趣味中心在画面中的作用正因为如此重要，我们就必须保证它处于强势的地
位，紧紧抓住人们的目光。
在主体或趣味点的确定方面，我们比较容易出现问题的是风光、群众活动这一类大型场
景拍摄。主要表现就是画面中找不到一个视觉可以长时间停留的地方，每个部分都表现出同
样的轻重或者说无关轻重。如下图：
• 这是普通人的相册中大量存在的图片。它们的问题就在于没有视觉中心（趣味点）。
• 或者是趣味点过于散乱，形成不了一个强势趣味点。这在我们的旅游活动的街拍中最
常见。
• 宽幅作品最容易出现没有重心点的情况。
在风光摄影中，为表现场景的博大，画幅选择多采用横向取势。画幅边框长、宽比也常
用≧2：1的比例，即所谓“宽幅”。
宽幅摄影构图的重点在于：找准一个重心位置，并保持全画面平衡、均衡——包括色彩分
布、明暗配比、运动趋势等。
如何确保主体（主角）、趣味中心在画面视觉上的强势地位？
1、主体应该得到完整的表现
作为构图中的主角，其完整性应该得到保证。以其相对的“全”和陪体相对的“缺”，来达
到明确主体地位的目的。
2、用对比的手法，突出主体的强势。
（1）大、小对比（距离）
（2）虚、实对比（焦点、景深、动态等）
（3）明、暗对比（光影、影调）
（4）同、异对比
……
3、通过位置的摆放，使主体（或趣味中心）处于画面的视觉中心。
对于诸元素在画面中的安排，最“安全”、“有效”的办法就是采用九宫格这种“黄金构
图法”。
几乎所有的摄影教材都在告诫人们：构图一定要打破成规。同时也向人们传达这样的
信息：
用直线把画面分成 9等份，然后把摄影主体或趣味中心放在每条线相交的点上，而把一些横
贯画面的景物放在每条线上。并称之为黄金分割构图法。
如图所示：
黄金分割构图法之所以是一个成功的构图方法，是因为它比较巧妙地处理好了打破平衡
赋予变化并在动态、不平衡中取得新的平衡的问题，使画面变得生动和富于变化；同时，也
为陪体、配角留出了足够的生存空间。
在使用黄金分割构图法时，我们已经把视觉中心转移到偏离中间的位置。因此，此构图法的
关键点是：
（1）找准陪体、配角、次趣味点的位置，通过与主体的呼应，形成新的平衡。
（2）主体的运动方向或说动势、朝向，应该指向画面的对角线方向，使得偏离中间位置的
主体或趣味点始终活动在画面之中，不至于有将要游离画面之外的危险。
（3）四个交叉点使用三个以下，至少留出一个空白点。
4、运用有形或无形的“引导线”把视线引向被摄主体或趣味中心，更加鲜明地突出主体。
如：进入画面的道路，把人们的视线引向远山。
一群人集中的视线把主体加以强调。
利用前景的边框作用，既是对浏览的方向作出限定，也暗示作者的注意力的指向。
（三）用“图案化”安排画面诸元素，并注意画面中的线条所起到的注意力引导和情绪调动
的作用。
在一个画面中，多个构图元素支撑起画面的整体，画面达到平衡、和谐、协调。如果对这些
构图元素的排放感到困难，可以考虑把它们的位置进行“图案化”处理：典型的如三角形、
S型。这可以使画面更为瞩目、流畅。
有形的线条在画面中传达一种信息：强烈的水平线令画面有稳定的感觉，尤其是当一组整齐
的水平线横贯整个画面时；而垂直线则有着较大的动感和不稳定的因素；最强烈的而又富于
戏剧性效果的就是斜线（含 S型线）。
（四）画面总体的平衡、和谐
关于画面的平衡，主要考虑的就是：
1、画面的各组成部分其形态、位置等，符合自然规律。如“横平竖直”的体现等。
2、画面各组成部分（包括形、块、线、色等）的轻重安排，重心能否体现、稳定。
3、对于组成画面的某些元素，其地位能否保持，或者是是否应该增加一些元素、色块以在
对比中取得平衡。
（五）注意有损主体、画面的元素出现
关于这方面的失误我们见得太多了，有客观方面的原因，如某些物件本身就存在，我们
无法回避。但也有我们选择时的不经意，使一些与表现的主题、刻画的主体无关的甚至是有
害的东西进入了画面，这不仅破坏了画面的美感，也让人联想到作者的艺术修养不过如此。
常见的有：
1、人物或主体物的重要部位长出电线杆、树干等。
2、人物或主体物的关键部位被线条“腰斩”。
3、耀眼的色块喧宾夺主。
4、一些完整的物体和活动人物出现在前后景中。
……
• 人物摄影要特别注意环境物的干扰甚至破环作用。
【总结】
我们简单直接地说：没有一成不变的构图准则。以上讨论的只是从一些成功作品中总结的几
点也许对我们有用的提示，而且这些提示没有什么理论的依据，依靠的仅仅是个人的审美眼
光。
所以，我们说：这是你拍摄的照片，也就只有你能够决定将要拍摄一张什么样的照片。因此，
我们只要抱着一个态度：无论如何，最重要的还是传情达意，其他方面，好看就行。
改善构图的最好的办法，就是利用我们的双腿。在多数情况下，只要稍为移动我们的脚步，
整个构图就会有明显的改变。从不同的角度去观察，我们就有可能找到更多、更好的表述方
式，也才有可能冲破固有模式。
第五节拍摄点
如何表现被摄对象，我们首要解决的问题其实是拍摄点的问题。处于不同的拍摄点，直
接影响对被摄对象不同的权重取舍、构图安排、用光方法。
拍摄点的确立，主要解决的是拍摄距离、拍摄方位与拍摄角度。这三者应该结合起来考量，
我们通过选择恰当的拍摄点，以更好地展现被摄对象的面貌，表达我们的拍摄意图。
一、透视及透视规律
要考虑选择怎样的拍摄点，我们先来探讨一个比较重要的术语：透视。
透视原是一个绘画方面的术语。它是指在一个固定的点，采取通过一个透明的平面去观察景
物的方法，将所见景物准确描画在这个平面上，获得景物中各点、线、物面的相对位置、相
对大小的关系。这样，我们可以获得一幅与眼睛所看相吻合的景物图。
由此可见，透视法是一个在平面上、二维空间上表现三维立体空间的方法。而实际上，透视
现象是一种光学成像规律，因此，在摄影中，它是原来就存在着的。
在摄影中，我们无须去描写，镜头成像的结果就是透视规律的体现。摄影对透视关系的
客观记录是其它任何手段都无法比拟的。现在我们所要关注的是：如何更好地利用透视规律，
以充分表现景物、被摄物的空间感、立体感，强调造型效果。
（一）线条透视
透视规律最明显的就是线条透视：景物近大远小，沿拍摄方向的平行直线条无限延伸后，最
终都能汇聚于一个点。
线条透视的规律告诉我们：
1、如果我们能够强调景物远近大小的对比，我们就能够进一步强化画面的前后空间感。
2、如果我们能够在画面中体现向前延伸的有形的或无形的线条，我们同样能够进一步强化
画面的纵深感。
这样，就能帮助我们在平面上，获得更为生动的、富于节奏变化的立体三维效果。
（二）影调透视
影调透视规律又称为阶调透视、空气透视。它所指的是景物被摄物由于远近关系的不同，而
呈现出的在亮度、反差、色饱和度等方面的不同。即远亮近暗，远明亮对比弱、近对比强，
远色度低、近色度高等等。引起影调透视变化的原因包含光学成像系统分辨率的原因和大气
空气介质的原因两部分。
影调透视的规律告诉我们：
如果我们能够在画面中容纳更多的前、中、后景，我们也可以通过它们之间的影调对比关系，
更好地强调景物的空间感、立体感。
明白了透视规律，对于我们下面展开的关于拍摄点的讨论会有很大启发。
（三）透视规律对摄影表现的影响
如前所述，由于摄影能够忠实再现透视效果，因此，对于在二维的平面再现被摄对象的
三维空间效果是非常有利的。我们了解透视规律，自觉从各种不同的角度、方位去表现被摄
对象，从而获得被摄对象不同的面貌，这构成了摄影构图表现的重要方面。
同时，对于透视规律，也存在一个适度把握的问题。这取决于我们的拍摄对象和所希望的表
现效果。这包含两个方面：
1、由于摄影器材的表现特性，它在一定程度上是拓展了我们的视野。即：摄影镜头“所见”，
与人眼还存在差别。
2、透视产生形变，在某些拍摄场合会变得相当的明显和激烈。而人眼尽管对透视形变
的把握是一样的，但人们的感受要平和和习以为常。这是因为我们的大脑凭经验已经“自动
校正”了形变所产生的影响。但是作为摄影作品却忠实记录下这种形变，这与我们的感受将
产生冲突，把这问题处理得巧妙，则会有意想不到的效果，而处理不当将变得荒诞和不合常
理。
3、在需要忠实地表现被摄对象的本来面貌时，特别需要考虑不同的透视效果对被摄对
象的不同表现，运用各种手段力求做到排除歪曲，还被摄对象本来面目。
此图拍摄时，为保证牌坊正立面平正，采用了使照相机背与牌坊立面平行的方法。这也是建
筑类摄影中最基本的拍摄手法。
• 远距离拍摄，并使聚焦平面与建筑物平行，可以较大限度地校正透视形变的影响，使
建筑物直立且各部分比例正常显现。带来的问题是地面环境过多，如果认为不合适，
可以在后期进行裁剪。
• 透视现象归根结底是一个拍摄点的确立问题。在同一个点上，使用不同焦距的镜头其
透视结果是一样的。当然，由于视场角不一样，透视的效果、观感也将有变化。
• 由于拍摄点的不同，透视结果不一样，也就带来了表现力的不一样。这就要求我们仔
细、认真考察拍摄点的选择问题，并且掌握不同的拍摄点表现力的特点，取景构图方
面的要求。
二、景别
当摄影者使用同一焦距的镜头时，拍摄距离的远近，就产生了不同的拍摄范围的变化。
我们把这称之为：景别。
大体上，我们把景别分为：远景，全景，近景，特写。不同的景别对景物、被摄物的描
述和表现都有不同的特点，人们在不同景别的画面中关注的重心、要求也有不同。
（一）远景
拍摄者的机位与被摄物的距离相当远，通常都是处于无穷远的对焦状态上。远景画面包含了
广阔的空间范围，景物中具体的人和物等个体所占的空间面积较小，因此对它们的描述并不
重要，而着重于对某种特定气氛和环境概貌特征的表现。远景摄影多运用于风光、自然摄影，
建筑摄影，经济、工程建设摄影，以及群众大型集会等。
远景摄影以宏大、壮观的场面为主要对象，以其特有的、独有的磅礴气势和巨大规模来感染
观众。
（二）全景
能恰好展现出具体单一被摄物或人物的全貌，又留有一定的空间的摄影画面，我们称之为全
景摄影。这时候具体单一被摄物或人物在画面中占有相当的面积，能够一般地交待清楚人物
与环境的基本特征，表达被摄对象在环境空间中的位置，体现出被摄对象的运动方向和趋势。
所以，全景摄影适于表现人物较大的动作、姿态、体态特征，以及人物与环境的关系，成为
我们经常使用的景别。
全景摄影的全是指被摄对象的“全”，因此这类景别我们特别要注意的是叙述清楚，搞清楚
主体和陪体之间的关系，互相之间应该是能够有机结合在一起的。
全景摄影比较适于运用在自然摄影，旅游摄影，以及舞台、体育、新闻、人文活动等题材。
（三）近景
近景摄影指能够展示具体单一被摄对象、人物大半部分的画面。通常我们以人物摄影时，画
面切到人物的腰部为标准。这类画面具体单一被摄对象或人物在画面中占有绝大部分面积，
而留空的空间范围很小。近景摄影能够清晰地表现人物的面部特征、面部细微的表情变化，
而环境的表现已经非常次要甚至完全可以放弃。
近景摄影如主要运用在人物肖像摄影中，用于细腻刻画人物面部特征，并通过人物的面部的
细微变化揭示人物的性格特征和内心世界。
近景摄影对透视形变控制具有较高的要求，一般如不注意并加以控制，人物的五官比例和脸
部形状会出现形变的现象。这样的拍摄效果已经不是被摄对象本来的面貌，而是被认为掺杂
了摄影者的主观意愿、故意，是对被摄对象的歪曲，在严肃的摄影活动中会被认为不可取。
（四）特写
当拍摄距离极近，画面只截取了被摄对象的一个局部或部分细节，这种景别我们称之为特写
摄影。
特写摄影以清晰、细腻表现被摄对象的某一细节特征为特点，环境的因素已经完全失去应有
的特征，只在画面中表现为明暗衬托或者是背景色。
特写摄影能够为我们提供被摄物的特点和当下的表现状况，适用于肖像摄影，科学考察、取
证摄影，产品广告摄影，微距摄影等。
特写摄影要求有效控制透视形变，并对被摄物的质感、纹理表现具有极高的要求。
三、拍摄方位
拍摄方位指拍摄点与被摄对象之间在同一平面上的对应关系。我们以被摄对象为中心，在同
一水平线上 360度的圆弧上任何一个位置都可以作为拍摄点，被摄物也表现出不同的面貌和
特征。作为摄影要关注的是除了表现被摄物的外部特征外，还有如何表现其空间感、立体感
及运动状态的问题。
（一）正面
正面拍摄被摄体，一般来说能够有效地展示被摄对象最精彩的一面。由此形成的画面被摄对
象占据着居中的位置，画面平衡、对称。有一种落落大方，庄严、肃穆、凝重、稳定的视觉
感受，也向观众传达直接交流、产生联系的情绪调动效果。
但是，正面构图也有其本身表现力的不足。概括几点：
1、容易予人呆板、缺乏生气的印象。
2、透视效果极差，不易表现空间深度。
3、平均展示被摄物的正面部位，不易使主体突出。趣味点的选取、安排也成为构图上的难
点。
一般来说，我们正面安排拍摄机位，应尽可能通过采用侧光、侧顺光来弥补立体感的表现不
足问题。但空间深度、纵深感的表现仍然是难点。
（二）侧面
侧面拍摄，能够明确表达被摄物的方向性、运动感，使画面产生动势。
不足之处：
1、有可能舍弃了被摄物最精彩的一面。
2、同正面拍摄一样，被摄物的深度难以体现。
侧面拍摄比较适合表现具有运动或方向性特征的被摄体。
（三）斜侧面
照相机的位置处在被摄物的正面和侧面之间的某一点上，拍摄的画面既能表现出被摄物的正
面特征，也能反映侧面的特征，实际上是表现了被摄物的两个不同的面，从而使构图结合了
正面摄影和侧面摄影的部分长处，弥补了部分缺陷。
优点：
1、更为全面反映被摄物的全貌，丰富了表现的内容。
2、画面中平行线产生的汇聚效果，强调了画面的空间感和立体感。
3、被摄物形成了一定的方向性，产生了运动的感觉，画面变得生动和有趣。
4、画面中的被摄体得到一定的解脱，利于画面的布局安排。
注意之处：
1、构图须严谨，不经意的构图安排很容易产生结构松散、表述不清的感觉。
2、透视关系表达同样是双刃剑，斜侧面拍摄有可能使一些透视关系与人的感觉体认不一致，
产生“不自然”的感觉。
（四）背面
一般摄影不采用背面的机位。在艺术摄影的领域，有时候采用背面拍摄的方法，主要用以表
达拍摄者艺术构思中的含蓄理念。
通常，背面构图多作为前景，通过被摄物的“视线”，引导观众把目光投向远方（的物体）。
背面拍摄主要的就是揭示环境气氛，或是隐含某种暗示。
背面摄影要注意建立被摄主体与背景的联系。
四、拍摄角度
拍摄角度是指拍摄点与拍摄对象之间水平线高度的变化关系。其主要体现就是画面上地
平线的高低和被摄对象体面结构的变化。通过拍摄角度的选择，以适应塑造主体形象和表达
主题思想的需要，这在摄影中是一个十分重要的拍摄手段和艺术表达方式。
（一）平摄
拍摄点与被摄对象处在同一水平线上，这是平视角度。平视是我们日常最普通的观察方式，
这样拍摄的结果也就是我们已经习惯了的观察结果。
（二）仰摄
拍摄点低于拍摄对象，照相机向上仰摄，可以在画面中造成地平线降低，前景高大、主体突
出，前后景的比例关系发生急剧改变的戏剧化效果。
在仰角度拍摄中，被摄体的形象得到净化、突出，并由于透视关系的改变而变得挺拔直立、
伟岸的视觉效果。仰摄多用于人物摄影、舞台摄影、工业题材摄影、建筑摄影等。
注意点：透视关系的改变，也许会造成画面的不稳定，甚至挺拔不成，反变得摇摇欲坠。
• 仰摄是拍摄者自觉处于一个较低的地位，也就衬托了被摄对象的高大、伟岸。
• 仰摄使地平线下降，被摄对象处于地面其他环境物干扰较少的状态，画面更显简洁，
这有利于对被摄对象的表现。这在群众集会、运动题材的摄影中是常用方法。
（三）俯摄
拍摄点高于被摄体，地平线的位置被抬高，画面中也因此容纳了更多的环境因素，人物以及
一些单一具体的被摄对象在与大地的对比中显得渺小，这样的拍摄场景，适合表达规模和气
势，表达巨大的空间效果。而且由于地面上景物之间存在着对比的关系，也能充分展示画面
的纵深。
如果说仰摄是“少而突出”，俯摄则是“多而相容”。俯摄的角度，最常用于风光摄影和大型
群众集会，结合远景摄影，以获得宏大的场景和气氛。
在风光、环境摄影中，俯摄是最常用的手法之一。通过容纳更多的景物和地面景物的大
小对比，比较容易达到表现大场景的气势。
在对大场景的拍摄中，需要注意的是地面景物之间的点、线、面的关系，俯摄主要通过这些
构图因素来刻画，具体某物的细节并不十分的重要。
逆光条件下，如采用高机位的俯摄角度，可以在一定程度上弥补逆光下景物缺乏层次，立体
感不足的缺陷。
• 与仰摄相反，俯摄可以有效避免前景的遮挡，有利于表现画面的纵深。当然，由于容
纳更多的环境因素，俯摄时画面的选取也变得十分重要，要避免凌乱和庞杂。
（四）多方位、多角度表现被摄对象
旅游摄影中，对一些比较重要的拍摄对象，许多时候我们可能一时无法确切知道哪一拍
摄点才是最佳的机位，为尽可能多地展现被摄对象的不同面貌，就应该多方位、多角度进行
拍摄，这也为以后作品的用途留下更多的选择机会。
【总结】
• 拍摄的距离、方位和拍摄角度是具体拍摄活动中需要认真考量的因素。正是通过不断
地寻找、变换拍摄点，我们将看到被摄对象不同的面貌，提升对被摄对象的认识和表
现。
• 现在人们多使用变焦镜头拍摄，人很容易变“懒”：只通过推拉镜头来选取画面。这
种做法改变的只是画面视角的大小。而要获得真正不同的影像效果，拍摄点的选择才
是根本的途径。
所以我们应该再三强调：改善构图的最佳办法就是利用我们的双腿，多走多看，肯定会有新
的发现。
第四章旅游目的地与摄影机会的把握
毫无疑问，旅游与风景摄影是最为普及的摄影形式，也是专业与业余的界限最为模糊的
摄影领域。实际上，任何一个人只要带上一台照相机踏上旅途，都可能成为一位人文摄影师、
自然摄影师、风光摄影师，或他们的综合体。
尽管如此，要出好作品也不是一件容易的事。我们看到太多的人出门旅游拍摄，兴冲冲而去，
却抱回来一堆图片垃圾，不能不说是一大憾事。
在掌握了基本的拍摄技术和了解了摄影作品的叙述方式后，更多的是在实战中积累经验，以
应对丰富且复杂多变的拍摄场景和把握难得的摄影机会。在这以后的章节里，我们主要谈谈
深度旅游摄影要注意的问题，和一些特殊情况下的拍摄技术要求和拍摄经验。
一、善于发现和把握拍摄机会
• 旅游摄影的对象绝大多是人们所熟知的，无数的游客可能对他们拍摄了千百万次。我
们更应该关注有价值的对象，或者是把司空见惯的场景表现得与众不同，又或者是紧
紧盯住突发的、偶然出现的、不期而遇的拍摄机会……这都有赖于我们培养起观察的
习惯和独特的眼光。
• 要把握住难得的拍摄机会，则更考验我们的综合摄影技术水平及摄影表现手法的灵活
运用。需要我们快速作出反应的是：确定最主要的被摄对象（主体、典型、趣味点）
——抢占有利的位置（拍摄点、机位）——结合环境、光照条件调整拍摄参数
——最后审视画面构图情况，时机成熟按下快门。
• 具体到某种题材的摄影，有相对固定的表现手法，积累的经验也可以帮助我们简化许
多操作。所以，许多时候摄影并没有我们所想象的那么复杂。
某些属于“情景再现的”的旅游摄影题材，尽管精彩热闹但实际价值不高。此图刻意利
用清晨色温值偏高的特点，结合严重曝光不足（此图减 3级曝光），能够强调夜间的效果。
行走的路上，经常会有不经意的发现。
遇到有趣的被摄对象，多尝试不同的方法，也许其中会有收获。
• 有时候，我们可能会遇到一些突发事件。这时候最考验摄影者是否能够沉着冷静去应
对。此图及以下图片均为采用超焦距对焦法拍摄。拍摄中注意选取具有代表性的画面
并注意构图效果。
二、让普通的游摄更加精彩
• 普通游摄，没有特别固定的题材和对象，重在发现，多走动，与当地人多交谈，会了
解更多的情况。
• 尽可能多地拍摄不同的对象，从中慢慢摸索当地的特色所在，整理出连贯表达的思路，
或许会有一些特别的发现。
• 摄影技术上比较综合，表现手法应该以自然、亲切为主，以体现本来的面目，不一定
需要运用太多的技巧，避免让人产生不真实的感觉。
三、专题摄影
• 专题摄影针对特定的对象或题材，内容相对单一，这就要求在表现上运用多种手法，
以产生不同的画面效果，丰富表现内容。如：远景、近景、特写的不同构成，仰视、
俯视、平视，以及侧面、正面多方位表现，内容方面则最好涵盖事物、人物、事件本
身，和部分与事件有关的场景、花絮等。
• 不同的对象或题材，在摄影技术上有不同的特别要求，特别是环境、光照条件不同，
在画面表现效果方面应抓住最能表现的方面。如：光照条件不良，则重点表现事件的
过程、细节、色块，以及动作的高潮部分。
• 拍摄前对对象或题材有一定的了解有助于争取到较好的影像。如果属于突发或偶遇，
则要争取时间调整手中的器材、相关参数，按自己熟悉的方法进行拍摄。需要注意的
是不必频繁更换照相机或镜头，以保持影像风格的大体一致，增加可信性。
第五章建筑与风光摄影创作简述
• 从拍摄对象看，旅游中的建筑摄影、风光摄影都是静止的对象，给予我们更多的时间
和机会去表现，也就对影像本身提出更高的要求。
• 而从表现方面看，相比普通的游记、人文活动等纪实类摄影，建筑、风光摄影更注重
唯美的方面，即更富有艺术性的一面。
• 因此，建筑摄影、风光摄影有一定的技术要求，也形成了一些模式化的表现手法，对
此类作品的鉴赏与评判也有一套标准或者说基本的要求。
以下的章节，我们主要讨论此类作品的特征、特殊性，让我们旅途中收获的作品更具专业的
面孔。
第一节旅游建筑摄影
• 面对古老的或是新型的现代建筑，是旅游者经常遇到的场景。经典流传的建筑本身就
是一件艺术品，建筑摄影应表现其精彩的一面。
• 表现建筑的基本要求是稳固、堂堂正正，而许多摄影作品之所以不能很好体现这一点
主要问题在于摄影镜头本身的缺陷和透视关系没有处理好两大方面。这些都可以运用
一定的技术或技巧加以克服。
• 旅游建筑摄影要表现精彩的一面，还需注意建筑与环境的关系。
一、透视调整的要领
• 根据透视原理，仰摄会造成被摄对象下大上小、线条向上中点汇聚的现象，此为透视
形变。这在建筑摄影等具有明显平行线条的拍摄场景中特别扎眼：利用好这一现象，
很可能让我们的作品别开生面；利用不好，则有可能毁掉我们的努力。
在需要忠实地表现被摄对象的本来面貌时，特别需要考虑不同的透视效果对被摄对象的不同
表现，运用各种手段力求做到排除歪曲，还被摄对象本来面目。
• 远距离拍摄，并使聚焦平面与建筑物平行，可以最大限度地校正透视形变的影响。带
来的问题是地面环境过多，如果认为不合适，可以在后期进行裁剪。此图为上图的裁
剪。
【小结】
为表现建筑物垂直、正立的本来面目，避免透视形变带来的不良影响，应采取：
1、使用视角足够宽广的广角镜头。
2、在足够远的拍摄距离。
3、保持照相机机背平面（也即感光材料的面）与地水平面垂直，平摄。
以上方法，基本上能够消除垂直线条的透视形变，拍摄出正立的形象。
【提示】
1、有许多型号现代照相机的取景器、取景屏带有水平仪，这是调整左、右水平的，对建筑
摄影有帮助——保持地平线横平，但不能解决垂直透视形变问题。
2、有许多型号现代照相机的取景器、取景屏带有网格线，这可以帮助我们判断建筑物横平
竖直情况，并以此调整影像透视关系，是个十分实用的功能。
二、避免镜头缺陷的影响
• 摄影镜头的成像大多都有各种缺陷，总称为：像差。如：畸变、球差、色散、像场弯
曲、像场照度不均……
• 对于建筑摄影，最直接的表现就是畸变的影响。这有两方面的情况：
“枕形畸变”——画面向中间“收缩”的现象。长焦距镜头表现明显。
“桶形畸变”——画面向四周“膨胀”的现象。广角、超广角镜头的通病。
畸变特别是桶形畸变在建筑摄影中是有害的，由于镜头本身的原因，我们不能够完全消除，
可以采用一定的手段尽可能降低其影响：
1、为建筑物四周留下较大的空间。几乎所有镜头本身的缺陷主要表现在画面的四周，而中
间部分则比较正常，拍摄时四周留有余地可以减弱不良影响。
2、使用小的光圈值拍摄。几乎所有镜头本身的缺陷在收小光圈后，都会有明显的改善。
三、注意机位选取和用光塑型问题
• 正面拍摄主要表现建筑的堂正、庄严；斜侧面拍摄则有利于表现生动、立体感和建筑
体量。
• 所有建筑的最精华部分都在正立面，这里也应该是光源直接照射的地方。
• 直射光能充分表现三维立体的影像效果，应抓住机会表现整体的气势；散射光条件下
可多关注建筑的细节、色彩表现，精细描述建筑的特色、构件的特色。
四、注重环境的衬托
• 旅游建筑摄影不同于纯建筑资料影像收集，不是工程样板图，所以应更多地反映自然、
人文融合的特点，体现环境与建筑的共存关系。
• 当地的人、人的活动能提供更多关于建筑本身的信息，也能为画面提供亮点、趣味点，
产生亲切、亲和的氛围，避免生硬、死寂、荒芜的观感。
第二节风光摄影创作
• 风光摄影有别于普通的旅游摄影，主要在于它特别强调表现“美”这一主旨。追求最
美、极致的画面是风光摄影的宗旨。
• 风光摄影可以简单理解为风景摄影，但是我们强调“风光”，是想说明它的大气、唯
美和动人心弦的特点和要求，以区别于纯自然的记录和写实。
• 风光摄影习惯上又被归到艺术摄影领域，这也许是因为其形式与美术（绘画）作品最
为接近，自然而然，风光摄影跟艺术沾上了边。
以上的这些特点，使风光摄影成为一个比较特殊的同时也具有独特要求与审美评判的摄影门
类。
一、收集旅游目的地的有关资料
无论是旅游摄影还是风光摄影，前期功课一定要做足。这包括：
1、目的地此时适合摄影吗？
2、目的地有什么特色、重要拍摄对象，具体地点、角度？
3、其他摄影人的经验和所取得的影像成就如何？
4、自己重点应该关注、拍摄哪些内容
二、拍摄时机的选择
许多人认为，风景、环境的存在是常态，风光摄影是最容易上手的摄影门类，确实也有
不少被认为是摄影门外汉的人出门也拍回了堪比大师级的佳作。但是从事风光摄影的人都知
道，要想获得优秀的风光作品其最大的障碍不是技术、表现力和其他的手段要用，而更多的
是受制于不可控制的天气、时间。所以，在一个恰当的时侯出现在景物面前，是风光摄影的
重中之重。“可遇不可求”，机会难寻这是每个风光摄影人的无奈叹息。
（一）季节的选择
理论上，一年四季都可以摄影，风物在四季中呈现不同的面貌都是摄影表现的对象和目的。
但是，从纯美的角度，确实景物在某一个特定的时段能够提供更多的摄影机会。
（二）一天中拍摄时间的选择
我们已经知道光线在一天中的不同时段会有不同的方向、强弱、色温变化，这些对摄影
造型产生极大的影响。
而对风光摄影作品来说，光影效果特别是独特的、极端的光照条件是表现力的最直接体现，
因此，把握对景物最具美感的光照条件应该是首先考虑的问题，其次才是根据光照条件调整
拍摄方式。
一般来说，一天中日出前至日出后 2小时，日落前 2小时至日落后，为风光摄影的最佳时间。
这时候光线低垂、光照弱，色温偏极高或偏极低，对景物塑形、净化和气氛表达都极为有利。
（三）特殊气象条件的拍摄机会
在特殊的气象条件下，景物赋予了新的内容和含义，营造出如诗如画的意境。典型的场
景如雨、雪、雾、风、云、虹的出现和表现形态，特别是结合了阳光、光线的配合，那才是
真正的“可遇不可求”的摄影佳境。
普通游客关注天气变化，为的是能够使旅途各项安排顺利、流畅；风光摄影人则在琢磨气象
变化可能产生的影响，力图在复杂的、特殊的气象条件中寻找一个契机，一举成功。事实也
表明：精品往往就出在这些诡异的、极端的气象条件下。
（四）特定环境下的拍摄机会
在许多摄影场合，还要讲究条件、环境的配合。特别是涉及到有人类活动的场景，事先
对人们活动的时间规律等有所了解会大大提高拍摄的成功率。
三、拍摄点的寻找
风光摄影的第二步，则是艰难的拍摄点的寻找。
风光摄影与普通旅游摄影的行为区别在于：旅游者以见多识广为目标，而风光摄影则以看到
了最美的画面为追求。所以，风光摄影人也许对某地的全面了解不多，但抓住最有代表性的
景色并把它充分表现出来，则让他们觉得具有使命感、责任感而激动不已。
风光摄影创作的目的是获得一张最佳的图像。因此不必求全，只求精品。也许我们忙碌了一
天只为一个画面，也许我们年复一年重复着一个拍摄路线，目的无非就是为捕获一个最佳的
情境。
传统的拍摄点固然是一个标准的角度，但是要表现得与众不同有相当的难度。
日出日落是风光摄影追逐的题材，要避免一味追求大太阳而忽视前景的作用。容纳更多的地
面内容能为日出日落增彩。
四、对焦和景深控制模式
风光摄影的对焦与景深控制用一句话概括就是：
全画面清晰、全景深表现。
因此，在风光摄影中，光圈的选择变得比较的简单：就使用照相机镜头第二小的 f/值，比如
一般镜头的 f/16光圈。
由此相连的关于自动曝光控制问题，一般认为风光摄影宜用光圈优先式自动曝光（即自动 A
档）：先在照相机中设定 f/16的光圈值，快门速度由照相机自动选定。
【复习】
风光摄影由于是远距离摄影，因此除非有很明显的、距离较近的趣味点，一般来说，对焦都
是无穷远对焦。
而如果包含前、中、后景物的场合，则采用超焦距对焦的办法。
如果使用现代自动对焦镜头，超焦距点难以把握、判断，则可以把对焦点选在拍摄画面（即
取景框范围）的前 1/3（或说下 1/3）处。
【关于镜头光圈与影像质量关系的一点认识】
既然要获得最大的景深，我们为什么说要使用第二小的光圈而不是最小的光圈？
摄影镜头的最大与最小光圈是两个极端，最大光圈是镜头设计制造的极限，影像素质有明显
的下降；最小光圈则因为光孔太小，光线通过时会产生光的衍射现象（“牛顿环”现象）使
影像素质下降。因此，一般情况下，每个摄影镜头在最大、最小光圈时，影像质量都是最差
的。
而摄影镜头的“最佳光圈”一般是镜头第三或第四大光圈值。如某摄影镜头最大光圈为
f/，那么它的最佳光圈极可能是 f/8或 f/11。
一般而言：镜头的最佳光圈值为：f/和 f/8。
使用第二小的光圈值是在保证全画面景深的前提下，避免影像出现恶化的一种折中。同时，
用尽可能小的光圈值在一些特定的环境下，还能产生其他的有利于风光摄影表现的因素。如
对眩光的控制，对高光点的抑制等等。
【为什么风光摄影、夜景摄影推荐使用 f/16的光圈值？】
• 像差小、景深大，全画面及纵深清晰度有保障。
• 抗眩光能力强，能较好避免直射光照条件下影像清晰度、色彩还原、色饱和度等严重
下降。
• 对高光点、耀光点有收敛作用，使其更纯正，并产生线状光芒，画面效果更佳。
五、构图布局特色
1、严谨、高利用率的构图要求
风光摄影作品一般都需要高倍数放大，而为了使影像保持优良的素质，拍摄时最好能够最大
限度使用感光材料的有效面积（或有效像素数）。因此，通过严谨的构图使底片不经或少经
剪裁就可以展示，是追求的目标之一。
2、明确重心、趣味点
风光摄影场面宽阔，景象万千。如不注意找准重心，明确视觉停留点，画面则容易流于结构
松散、庞杂。突出中心部位，明确亮点位置，是调整构图的重点。
3、自然、大气的构图特点
风光摄影以自然风貌、城乡建设、人文成就为表现对象，具有博大、包容、亲切动人的内在
品质。以平衡、和谐和自信的手法表现其气度、地位，是构图中需要把握的方向。
六、制胜法宝——气氛营造显精神
许多时候，我们所拍摄的照片在技术处理上可以说是完全正确的，但总是觉得沉闷、不
精彩。主要的问题就是照片缺乏某种“气氛”，这大大降低了对观者的吸引力。而如果照片
表达出某种气氛，可以说能够将一个平凡的场景变成大师级的佳作。
（一）光源与主体的关系
• 引导视线，强调主体的存在。
• 引领方向，给主体指出空间和运动趋势。
• 引发联想，暗示主体的命运。
（二）用光与曝光控制
风光摄影中，光影效果举足轻重。我们在前面讨论用光问题，其中很重要的一方面也就是要
把握住景物在不同时间、不同的光照条件下的光影之美。光线的角度、强度、明暗对比，直
接影响到气氛的表达。
为营造气氛，在曝光中将会采用一些非常规的方法，即要求的是正确的曝光而不是准确
的曝光，这就为摄影曝光带来变数。
在这里再次强调：包围曝光是风光摄影的必用方法。
故意的曝光不足，造成低调照片，使画面变得深沉、有力；故意曝光过度，造成高调作
品，令人产生一种朦胧飘逸的感觉，等等。
需注意：无论是“高调”或“低调”作品，并不是说画面有白无黑或有黑无白，只是黑（暗
部）、白（高光部）所占的比例悬殊而已。曝光合格的作品必须有最亮和最暗部，这个原则
是不会变的。
（三）色温的特殊表现
摄影中，为体现作者不同的感觉，往往是根据感光材料的特性或有意识采用一些技术的手段，
刻意营造画面特殊的气氛。
其中一个简单直接的办法就是对光源色温的处理，我们可以强调高色温突出表现清凉、宁静
的世界，或者充分利用低色温以表达温暖、炽热的感情。
刻意改变、夸张色温效果，在风光摄影中是允许的，也是创作中常用的表现手法。
（四）环境烘托的作用
风光摄影中云、雨、雾、雪、风等气象条件往往成为画面气氛的最有力的制造者，甚至
由于他们的存在一些图片才有了看点。
七、风光摄影活动实例
【总结】
• 风光摄影被归到艺术类摄影，各种艺术表现手法的综合利用是允许的。
• 气氛渲染在风光光摄影中尤其重要，浓墨重彩，强烈的光比，极端的冷或暖色调……
构成风光摄影整体的面貌特征。
• 气氛渲染在拍摄中要作出构想、安排，在后期制作中可以进一步强化。
（全文完）
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