江苏省涟水县教育中心
《服装材料》教案
授 课 班 级 15 大专、15 中
授 课 教 师 刘小静
教 材 名 称 《服装材料》
教学目的：作为构成服装三要素之一的服装材料，其教学目的就是要懂材料与服装制作，造型，服
饰卫生，设计思路的实现之间的关系，同时，对各种不同材料的制作技巧和工艺要 作基本介绍。
教学重点：作为艺术类学生，在掌握材料的基本性能的基础上，使学生懂得各种材料的人文属性。
从而在设计上能灵活的掌握如何选用不同的材料来体现自己的设计思路和主题。
教学手段：理论结合实际，在介绍各种材料的基本性能的基础上，结合面料样品市场上的各种商品
对学生进行详细描述。
绪论
服装材料的内容及其重要性
一、教学要求
1、了解服装材料的内容及其在服装设计专业中的地位
2、掌握服装材料的历史和发展，特别是近代服装发展的趋势。
二、教学内容提要
1、服装材料的内容及其与服装设计的关系
2、中、外服装材料的发展简史
3、未来服装材料的发展方向。
三、教学重点、难点及解决方法
本次课的重点是服装材料的内容，难点是未来发展方向。应从总体上来把握材料与服装设计的相
关作用。
四、课时安排
2 学时
五、检验教学目标实现程度的具体措施的要求
1、要求学生能理解要求学生能了解服装材料的地位和内容。
2、学生能在课堂提问中较流利的综述服装材料的内容和发展历史。
六、教学内容
（一）、服装材料的内容及其重要性
服装材料的内容
服装材料包括服装的面料和辅料。在构成服装的材料中，除面料外其余均为辅料。辅料包括
里料、衬料、垫料、填充材料(絮填材料)、缝纫线、纽扣、拉链、钩环、尼龙搭扣、绳带、花边、标
识、号型尺码带以及使用示明牌等。服装材料所使用的原料范围广泛，如下表所示。由于材料形态
和特性各异，所以也就影响着服装的外观、加工性能、服用性能及保养、经济性等。
1、 纤维制品
（1） 纺织制品：布类（梭织物、针织物、花边、网眼织物）
线带类（织带、编织带、捻合绳带、缝纫线、织编线、其他）
（2）集合制品：毛毡、絮棉、非织造布、纸
2、皮革制品
（1）、皮革类(兽皮、鱼皮、爬虫类皮)
（2）、毛皮类(裘皮类)
3、皮膜制品：粘胶薄膜、合成树脂薄膜、塑料薄膜、动物皮膜
4、泡沫制品：泡沫薄片、泡沫衬垫
5、金属制品：钢、铁、铜、铝、镍、钛等材料制成的服装辅料和服饰配件
6、其他制晶：木质、贝壳、石材、橡胶、骨质制品、化学晶等)
服装材料的重要性
对于服装材料的重要性，从服装色彩款式造型和服装材料的相互关系入手，依次从
1 柔软，2 硬挺，3 轻重，4 厚薄 5 装饰性，6 覆盖性，7 加工性 8 舒适性 9 保健性 10 耐
用性，11 保管性能， 12 功能性，13 价格
众所周知，服装的色彩、款式造型和服装材料是构成服装的三要素。服装的颜色、图案、材质风格
等是由服装材料直接体现的，服装的款式造型亦需依靠服装材料的厚薄、轻重、柔软、硬挺、悬垂
性等因素来保证。
消费者在选购服装时，对服装的评价和要求常从以下几个因素考虑：
1．服装的外观审美性 服装的外观美是由服装的款式造型、面料的颜色、光泽和图案花型、布
面组织纹路等构成的。
2．服装的安全舒适性 随着经济的发展，消费者更加追求轻松、舒适的生活方式，于是很在乎
服装是否轻便、透气和活动自如。
3．服装的易管理性 在快节奏的生活中，消费者青睐那些省时、省力而容易管理的服装，如机
可洗，洗后不需熨烫，以及能防污、防蛀的服装等。
4．服装的耐用性和经济性 虽然人们的生活水平有了很大的提高，但是广大的消费者还是喜欢
实惠经济的服装。
5．服装的流行性 近年来，我国的服装市场和消费者日益成熟，自觉或不自觉地受着服装潮流
的支配，虽然消费者有先行者与后随者之分，但是新潮的服装好卖，过时的服装滞销是有目共睹的。
（二）、服装材料的历史和发展
悠久的历史：中国：（丝绸） （英）粘胶 1925 年
外国：（棉麻） （美）尼龙 1938 年
埃及：2000—3000 年以前
19 世纪末 20 世纪初英国生产出粘胶人造丝，1925 年又成功地生产了粘胶短纤维。1938 年
美国宣布了尼龙纤维的诞生，1945 年二次世界大战结束，生产技术再次快速发展。美国 1950 年开
始生产聚丙烯腈纤维(腈纶)，1953 年聚酯纤维(涤纶)问世，1956 年又获得了弹力纤维的专利人工合
成材料 各种材料互补并存差别化纤维功能从遮体保暧到美化人体，人格的外延。
1．通过改变纤维断面形状而生产的异形纤维(三角、多角、扁平、中空等)，对改善织物光泽、
手感、透气、保暖以及抗起球等有较好的效果。
2．“差别化纤维”广泛应用于服装面料的生产。“差别”是针对传统的合成纤维而言的，它们
是易染纤维、超细纤维(单纤维线密度小于 0．44dtex)、高收缩纤维(用于膨体纱)、三维立体卷曲
纤维、有色纤维及模拟纤维(仿丝、仿毛、仿麻)等。
3．利用共聚或复合的方法，即将两种或两种以上的纤维原料聚合物进行聚合，或通过一个喷丝
孔纺成一根纤维，生产出性能更加优越的纤维。如腈氯纶，以及聚酰胺和聚酯制成的复合纤维。它
们都具有两种纤维的特色及更好的综合性能。
4．利用接枝、共聚或在纤维聚合时增加添加剂的方法使纤维具有特殊的功能。如阻燃纤维、抗
静电纤维、抗菌纤维、防蚊虫纤维等。
5．20 世纪 80 年代以后又有不少高性能的新纤维出现，如碳纤维、陶瓷纤维、甲壳质纤维、水
溶性纤维及可降解纤维等。
6．天然纤维也有了重大的改进，如彩色棉、环保棉，无鳞羊毛，抗皱免烫丝绸等。
与此同时，服装辅料无论是在品种、规格和档次上，都有了相应的发展，特别是 80 年代以后，
我国研制和引进了生产衬布、纽扣、拉链、缝纫线、花边、商标等新设备，采用了新材料、新工艺，
设立了专门生产厂。服装辅料生产也逐步形成了一个工业体系。
（三）、服装材料的流行趋势
1．化纤面料不再具有耻辱感，过去人们认为穿化纤衣料是低档品，而且不舒服。但是 90 年代
以来，多数的化纤衣料已经是经过改性的差别化纤维。它们不仅在外观上仿棉、仿毛、仿丝、仿麂
皮、仿皮革可以以假乱真；而且在性能上也保持了弹性、抗皱性等优点，并克服了吸湿性差、易污
等缺点。特别是那些多种纤维混纺或多组分共聚的复合纤维织物都成为流行的材料。
2．由于经济的发展和生活水平的提高，人们更加追求舒适、轻松的生活方式。加之全球气候的
转暖，服装材料趋于舒适(吸湿、透气)、轻薄、柔软，并富有弹性。因此，天然纤维衣料，人造纤维
与合成纤维交织的衣料，以及弹性材料，高细度、细腻、轻薄的材料很受欢迎。
3．回归自然，崇尚休闲并重视环保。由于人们处于嘈杂的城市、紧张的工作及快节奏的生活环
境中，以及五天工作制等，使人们响往大自然并崇尚休闲。因此，针织面料、牛仔面料，以及仿麻
等适于制作休闲服装的材料非常流行。由于人们日益重视生态和环保，以及安全保健，用绿色，纤
维天然(Tence1)、生态棉花制成的环保服装也倍受重视。
4．服装材料的科技化、功能化和智能化。服装材料向高科技化发展，以高科技服装材料提高服
装的附加值，新型整理技术和功能性服装材料得到广泛的应用。通过对纤维改变组分，物理改形、
化学改性以及采用新材料(如甲壳质、陶瓷纤维、微元生化纤维、莱卡纤维、碳纤维、芳纶) 等方法，
使化学纤维新品种大大增加，同时又采用了对织物进行的物理和化学的新型整理方法， 从而使服装
材料具有防水透湿、隔热保温、吸汗透气、阻燃、防蛀、防霉、保健、抗菌、抗熔融，以及防臭、
抗静电、防污等性能，为舒适服装和劳保、卫生等功能性服装提供了大量的材料。随人体语言而变
的智能性材料也大有发展。
5．涂层织物、复合织物，以及新型的特殊结构和外观的织物成为时髦的衣料。金属涂层、聚氨
酯涂层、不同性质的织物复合(如针织、梭织复合)以及新颖纱线织制的衣料，都是当前时髦的材料。
6．非织造布实现了纤维直接成布的重大突破。由于其生产技术的进步，产品不但能应用于服装
的衬布，并且成为童装衣料，同时也带动了“用即弃”内衣的发展。
7．为适应消费者对易管理服装的需求，具有洗可穿、抗皱免烫、机可洗、防蛀、防霉、防污等
性能的衣料，不但受到消费者的欢迎，并为服装企业带来更高的利润。
展望未来，科学技术在不断地发展，新型的服装材料也会层出不穷。
七、作业
1.服装材料的重要性与服装设计的关系
2.服装材料的发展方向。
第一章 服装用纤维材料
服装用纤维原料的分类与结构特征
一、教学要求
1、了解高分子化合物的基本性质和长链分子的化学物理特征。
2、掌握结晶区的基本特点和纤维的形态结构
3、熟练掌握纤维分类及名称，及各种纤维的结构特征。
二、教学内容提要
1、纤维的定义
2、纤维分类及名称，纤维的高分子链状结构。
3、纤维的结构特征
三、教学重点、难点及解决方法
本次课的重点是纤维分类及名称，首先介绍纤维的定义，再重点讲解纤维分类及名称，最后讲述
纤维的结构特征。难点是高分子化合物的特点以及物理化学特性。
四、课时安排
6 学时
五、检验教学目标实现程度的具体措施的要求
1、要求学生能理解高分子化合物的基本特征和纤维分子的分类和名称。
2、知道链状分子结构的本质特征。
六、教学内容
分类
（一）纤维：
纺织用纤维是又细又长，而且具有一定强度、韧性和可纺性能的线状材料。
（二）纤维的分类
1、 通常，按服用纤维的来源将纤维分为天然纤维和化学纤维两大类，前者来自于自然界
的天然物质，即植物纤维(纤维素纤维)、动物纤维(蛋白质纤维)和矿物纤维；后者通过化学方法人工
制造而成，并根据原料和制造方法的差异区分为人造纤维(以天然高聚物如木材等为原料)和合成纤维
(以石油、煤和天然气等为原材料，经人工合成纺丝)两大类。
2、按纤维长度常把各种天然纤维和化学纤维分为长丝和短纤维两大类。当纤维长度达
几十米或上百米时，称为长丝，有天然蚕丝和化纤长丝两种，一个蚕茧可缫出长丝 800—1000m，而
化纤长丝可按需要制成任意长度。与天然纤维混纺的化学纤维均可加工成与之相混的天然纤维相接
近的纤维长度，因此都属于短纤维。
（三）、纤维的形态特征及其影响
影响各种纤维的外观特征、性能和品质的因素，主要是纤维的形态结构和化学结构。由
1、纤维的形态结构特征
纤维影响服用性的形态结构特征，主要指纤维的长度、细度和在显微镜下可观察到的
横断 面和纵截面形状、外观，以及纤维内部存在的各种缝隙和孔洞等。
（1）．纤维的长度 纤维的长度对织物的外观和纱线质量，以及织物手感等有影响。长
丝纤维织成的织物表面光滑、轻薄和光洁；而短纤维织物的外观比较丰满和有毛羽。
（2）．纤维的细度 纤维细度是衡量纤维品质的重要指标，纤维越细，手感越柔软，在
同等纱线粗细的情况下，纱线断面内纤维根数越多，强力等品质越好。当然这与产品的要求有关，
织物表面粗犷或有长毛，所用纤维宜长而粗。精细轻薄的织物中所用纤维就比较细。纤维细度的表
示方法与纱线细度的表示方法相同。
（3）．纤维断面形态 在显微镜下观察纤维的纵向和横向断面可以发现不同纤维的明显
差异，如图。
（二）纤维的形态结构
形态结构是指纤维中尺寸比较大的分子敛集结构特征
纤维的各级微观结构，纤维的断面形状纵向特征，以及纤维中存在的各种缝隙孔洞。
棉纤维：扁平带状有天然卷曲，对于中腔大小与棉纤维质量的好坏重点讲解。
麻纤维：表面有横纹和竖纹，苎麻光泽较好，在日本有绢麻的美称。
毛纤维：平均长度 50—75㎜，羊毛的髓质决定羊毛的品质。
蚕丝；蚕的腺分泌物凝固而成在显微镜下，纵向如树干状，有横节截面呈三角形，而且成对出
现，就化学物质来说有丝素和丝胶两种成份。
化学纤维：有短纤维和长纤维两种横截面为圆形，腰圆形，异形纤维例外，长度可由人进行控
制。
2、纤维的化学组成和结构 ·
纤维的分子和排列形成了纤维的结构特征，而这种特征正是影响纤维的物理性质和化学性
质的主要因素。纺织纤维都由高分子化合物所组成，不同纤维有不同的高分子化合物成分及排
列。
棉纤维的主要成分是纤维素，纤维素是天然高分子聚合物，由碳、氢、氧三元素组成，其分
子式为纤维素大分子中有大量的羟基，纤维素大分子的羟基反应是纤维素大分子的主要化学变化。
棉纤维的基本性能还与纤维素大分子的排列状态有密切关系。其分子中同时有结晶区和无定形区，
二者经常交错存在，成熟度较好的棉纤维，其结晶区较大，纤维素的化学稳定性则相应提高，强力
较高。棉纤维与麻纤维，以及粘胶纤维都是纤维素纤维，但因麻和粘胶的聚合度高于棉纤维，所以
化学性能更趋于稳定，强力也优于棉纤维。
羊毛纤维是天然蛋白质纤维，是由多种 a—氨基酸缩聚而成，它不仅具有酸性基(羟基一
COOH)，又具有碱性基(胺基一 NHa)，因此对酸性和碱性化学药剂都不十分稳定。由于羊毛分子排
列较稀疏，结晶度较小，取向度不高，因此强度不是很高，但其延伸性较好，
合成纤维涤纶不仅分子量大，而且分子排列的定向度很高，水分子和染料分子很难渗入，所以
吸湿性和染色性能都很低，但是纤维的强度则很高，而且在高温下分子能重新排列定位得更加稳定，
所以热定形性好，能加工成褶裥永久保持的百褶裙。
总之，了解和熟悉影响纤维性能的主要因素，即纤维的生态结构(长度、细度和横纵向截面形
状)、化学组成及结构，有助于更正确地选择、使用和加工纤维原料，并改善服装的服用性能。
第二节 常用纤维的性能特征
一、天然纤维
(一)棉纤维
棉纤维是服装用主要原料，适用于各类服装。中国、美国、前苏联、埃及、巴基斯坦、
印度及西欧均为世界主要产棉国。国际棉花咨询委员会、美国棉花公司等是世界上较有影响的贸易
和信息发布机构。
由于品种和产地的气温和土壤等种植条件不同，棉花品质有极大差异。通常分为长绒棉、细
绒棉和粗绒棉三种。
亚洲棉和非洲棉常被统称为粗绒棉，纤维短粗，手感硬，产量低。
棉纤维的色泽通常为白色或乳白色、淡黄色，但光泽较差，为增加棉织物的光泽和白度，经常
通过漂白或荧光增白处理，丝光和压光等后整理也有助于增加光泽度。棉纤维染色性能良好，可以
染成各种颜色。由于纤维细而短，手感柔软，弹性差，穿着时和洗后容易起皱。在水中几乎能吸收
其本身重量 1／4 的水分，因此使横截面变粗，长度变短，所以应在裁剪前进行预缩，以避免服装尺
寸的变小。为改善棉纤维的皱缩、尺寸不稳定的性能，常对棉织物进行免烫整理。
评价纤维服用性能优劣的重要方面是舒适性，
1、 棉纤维的主要成分是含有大量亲水基团的纤维素，而且在纤维表层中又有很多孔隙，
因此具有优良的吸湿性和芯吸效应，能在热天大量 吸收人体上的汗水，并散发到织物表面，使穿着
者感到舒适，不易产生静电。
2、 棉纤维强度一般，不很耐磨，弹性较差，所以不是很耐穿。
3、 棉纤维吸湿后强力增加，因此棉织物耐水洗，可用热水浸泡和高温烘干。
4、 棉纤维抗无机酸的能力较弱，在浓硫酸或盐酸中，即使在常温下也能引起纤维素的迅
速破坏，在稀酸溶液中随时间的延长，也能引起纤维素的水解，使强力降低。汗液中的酸性物质
也会损坏棉制品，所以应及时洗涤。
5、 棉纤维比较耐碱，在常温或低温下浸入浓度 18％—25％的氢氧化钠溶液中，可使纤维
直径膨胀，长度缩短，此时，若施加外力，限制其收缩，则可产生强烈光泽，强度增加，提高吸
色能力， 易于染色印花，这种加工过程称为丝光。若棉织物在烧碱溶液中，不施加张力，任其收
缩，能使织物紧密、丰厚，富有弹性，保形性好，此过程称碱缩，主要用于针织物。
6、 棉纤维比较耐热，但不宜在 100~C 以上长时间处理，熨烫温度可达 190~C 左右，垫干
布可提高 20—30℃，垫湿布可提高 40—60~C，喷湿易于熨平。
7、 在一定的温湿度条件下，棉纤维易受霉菌等微生物的损害，纤维素大分子水解，纤维
表面产生黑斑。所以保养时应加以注意。
8、 棉纤维可以纯纺，也可以与其他任何纤维混纺或交织。
(二)麻纤维
麻纤维是世界上最早被人类所使用的纤维，它被誉为凉爽和高贵的纤维。服装用麻主要是亚麻
和苎麻，近年来还开发了大麻来制作服装。亚麻主要产于前苏联、法国、比利时和爱尔兰等地。我
国的亚麻主要产区为黑龙江省和吉林省。苎麻起源于中国，被称为“中国草”，中国、菲律宾、巴西
是主要产地。我国苎麻主要产于湖南、湖北、广东、广西和四川等地。
1、 麻纤维因属于纤维素纤维，许多品质与棉纤维相似，因其产量较少和风格独特，被誉为珍贵
纤维。
2、 麻纤维多为粗细不匀、截面不规则，其纵向有横节纵纹。颜色为象牙色、棕黄和灰色，不易
漂白染色，而且具有一定色差。织物的光泽与整理过程有关，经增光整理后可具有真丝般光
泽；经整理也可使粗糙的手感变得柔软和光滑。
3、 而其纤维弹性差，易起皱且不易消失缺点，在与涤纶混纺或经防皱整理后可以得到改善。
4、 麻纤维吸湿性好，放湿也快，不易产生静电。热传导率大，能迅速摄取皮肤热量，向外部散
发，所以穿着凉爽，出汗后不贴身，适于做夏季服装用料。
5、 麻纤维强力约为羊毛的 4 倍，棉纤维的 2 倍，含湿后纤维强力大于干态强力，所以较耐水
洗。由于延伸性差，较脆硬，使折叠处容易断裂，因此保存时不宜重压，褶裥处也不宜反复
熨烫。
6、 耐热性好，熨烫温度可达 200~C，一般需加湿熨烫。不受漂白剂的损伤，
7、 不耐酸但较耐碱。织物易生霉，宜保存在通风干燥处。
(三)毛纤维
毛纤维为天然蛋白质纤维，常用的为绵羊毛。由于羊的品种、产地和羊毛生长部位等的不同，
品质有很大差异。澳大利亚、前苏联、新西兰、阿根廷、南非和中国都是世界上的主要产毛国，其
中懊大利亚的美利奴羊是世界上品质最为优良的，也是产毛量最高的羊种。
国际羊毛局(1WS)是国际上有关羊毛的权威机构，其羊毛标志是羊毛制品品质保证的标识。
1、 羊毛具有优良的吸湿性能，细羊毛最大吸湿能力可达 40％以上，因此毛料服装被淋湿
后，不像其他织物很快有湿冷感。
2、 羊毛分子在染色时能与染料分子结合，染色牢固，色泽鲜艳；不易产生静电，所以穿着
较长时间后也不易沾污，抗污力较好。
3、 其表面光泽随表面的鳞片多少而异，在加热、加湿和揉搓等机械外力及化学用剂作用下，
细羊毛更易产生毡缩，致使长度缩短，厚度增加，纤维之间更加紧密。所以毛织物不宜
机洗，应该干洗，或用手在较低温度下轻柔地水洗。在市场上标有“机可洗”的羊毛内衣
或外衣，都经过破坏鳞片，或填平鳞片的特殊加工处理，以使羊毛不再具有缩绒性能，
所以可用洗衣机水冼。
4、 羊毛具有优良的弹性回复性能，服装的保形性好，经过热定形处理易形成所需要的服装
造型。
5、 其导热系数小，纤维又因卷曲而存有静止空气，所以保暖性好，尤其经过缩绒和起毛整
理的粗纺毛织物是冬季的理想面料。
6、 羊毛也是理想的内衣材料，舒适而又保暖。
7、 羊毛耐酸而不耐碱，对氧化剂也很敏感。所以应选择中性洗涤剂。
8、 羊毛的耐热性不如棉纤维，因此熨烫温度一般在 160—180~C， 又因怕虫蛀和霉菌．保
存时应注意通风和防蛀。
(四)其他毛纤维
1．山羊绒 羊绒是紧贴山羊皮生长的浓密细软的绒毛，具有柔软、轻盈和保暖性好的优良品
质。由于一只山羊年产量只有 100-200g，所以有“软黄金”之称。
2．马海毛 马海毛原产于土耳其安哥拉地区，所以又称安哥拉山羊毛。马海毛毛纤维粗长，
卷曲少，约为 200—250mm 长，光泽强、弹性好、强度大，不易毡缩，易于洗涤。
3．兔毛 兔毛由绒毛和粗毛所组成，具有轻软和保暖性好的特点，强度低，由于鳞片少而光
滑抱合力差，织物容易掉毛，其平均直径一般在 12—14lxm，粗毛在 481xm 左右。
4．骆驼毛 骆驼毛由粗毛和绒毛组成，具有独特的驼色光泽。粗毛多用作衬垫；绒毛质地轻
盈，保暖性好，适宜织制高档粗纺毛织物和针织物，
5．牦牛毛 牦牛毛由绒毛和粗毛组成，绒毛细而柔软，光泽柔和，弹性好，保暖性好，常与
羊毛等纤维混纺织成针织物和大衣呢，用粗毛制成的黑炭衬则是高档服装的辅料。
6．羊驼毛 羊驼毛粗细毛混杂，平均直径 22-301xm，细毛长约 50mm，粗毛长达 200mm。羊
驼毛属于骆驼类毛纤维，比马海毛更细、更柔软，其色泽为白色、棕色、淡黄褐色或黑色，其强力
和保暖性均远高于羊毛。羊驼毛主要产于秘鲁、阿根廷等地，可用作轻薄的夏季衣料、大衣和羊毛
衫等。
7．骆马绒 骆马绒毛质细柔，富有光泽，是动物纤维中最细的毛，多为黄褐色，由于该纤维
产量少，因此价格昂贵。骆马绒主要产于秘鲁山区。
(五)蚕丝
蚕丝为天然蛋白质纤维，光滑柔软，富有光泽，穿着舒适，被称为纤维皇后。蚕丝最早产于中
国，目前我国蚕丝产量仍居世界第一。
1、 桑蚕丝纵向平直、光滑，横断面近似三角形。
2、 蚕丝可染成各种鲜艳的色彩，并可加工成各种厚度和风格的织物，可以薄如蝉翼，也可以
厚如毛呢；可以挺爽，也可以柔软或丰厚。
3、 丝织物容易起皱，洗后需熨烫。
4、 耐热性稍优于羊毛，宜用蒸汽熨斗，一般要垫布，以防烫黄和水渍。在经醋酸处理后丝织
物会更加柔软滑润，富有光泽，所以洗涤丝绸服装时，在最后清水中加入少量白醋，能改
善外观和手感。
二、化学纤维
(一)人造纤维
1．粘胶纤维
粘胶纤维以木材、棉短绒、芦苇等含天然纤维素的材料经化学加工而成，从性能分，有普
通粘胶纤维、高湿模量粘胶纤维等不同品种；从形态分有短纤维和长丝两种形式。
（1） 粘胶短纤维常称人造棉：长丝又称人造丝．分有光、无光和半无光三种光泽。
（2） 粘胶纤维具有天然纤维素纤维的基本性能。染色性能好，色谱全，色泽鲜艳，牢度好。
织物柔软，比重大，悬垂性好，但织物弹性差，容易起皱和不易回复，因此服装的保形
性差。
（3） 粘胶纤维吸湿性好，回潮率可达 13％-15％，穿着凉爽舒适，不易产生静电、起毛和起
球。
（4） 下水后，因吸收大量水分，直径变粗，长度收缩，而且变重变硬，强力也几乎下降一半，
因此不耐水洗和不宜在湿态下加工。在加工服装之前应经过预缩处理。
（5） 加工缝头应留大一些，针脚应稀一些。
粘胶纤维耐碱和耐酸性能低于棉纤维，在高温高湿下容易发霉。熨烫温度低于棉纤维，
2．醋酯纤维
醋酷纤维由含纤维素的天然材料经化学加工而成。其主要成分是纤维素醋酸酯，在性质上
与纤维素纤维相差较大，有二醋酯纤维和三醋酯纤维之分。醋酯纤维一般是指二醋酯纤维。
（1）、醋酯纤维大多具有丝绸风格，多制成光滑柔软的绸缎，或挺爽的塔夫绸，但耐高温性差，
难以通过热定形形成永久保持的褶裥。
（2）、其强度低于粘胶纤维，湿态强力也较低，耐用性较差。为避免缩水变形，宜采用干洗。
（3）、 三醋酯纤维常用于经编针织物中，酷似尼龙，具有良好的弹性和弹性回复性能，并且改
善了强度和弹性，经过轧花形成褶裥，具有新的外观。其色彩如不是原液染色，则色牢度较差。纤
维耐热性差，高温容易熔化。
(二)合成纤维
1．涤纶
涤纶属于聚酷纤维，是当前合成纤维中发展最快、产量最大的化学纤维。
在外观和性能上模仿毛、麻、丝等天然纤维，已达到以假乱真的程度。
（1）、 涤纶的回潮率很小，吸湿性降能很差，穿着不舒服，易产生静电和吸尘。由于染色性差
需采用特殊染料或设备工艺条件，在高温高压下染色。
（2）、最大特点是具有优良的弹性和回复性，面料挺括，不起皱，保形性好。洗涤后快干免烫，
洗可穿性能良好。热定形工艺可使涤纶服装形成永久性褶裥和造型，提高服装的形态稳定性和减少
热收缩变形。
（3）、 涤纶的强度是粘胶纤维的 20 倍，弹性又好，所以经久耐穿，但短纤维织物容易起球而不
易脱落，涤纶对一般化学试剂性能较稳定，耐酸，但不耐浓碱的高温处理。利用这一性能对涤纶进
行加工，纤维表面被腐蚀，重量减轻，细度变细，可产生真丝风格，即仿真丝的方法之一，称为碱
减量处理。
（4）、涤纶具有优良的耐光性能。
2、 锦纶
锦纶为聚酰胺纤维，又称 “尼龙”
（1）、锦纶纤维纵向平直光滑．横截面可以是圆形或其他形状，具有不同的光泽和手感等性
能。其染色性在合成纤维中是较好的。
（2）、锦纶的弹性回复性不如涤纶，所以保形性不如涤纶，外观不挺括。
（3）、长丝织物容易钩处，短纤维混纺织物易起毛起毛而有损于外观。
（4）、回潮率小，吸湿性差，还易起静电和有闷热感，所以在潮湿高温下不舒适。
（5）、锦纶比重小于涤纶等纤维，所以穿着轻便，又有良好的防水防风性能。
（6）、锦纶的耐磨件优于其他纤维，强度、弹性都很好，因此有优良的耐用性。
（7）、耐碱不耐酸，可溶于浓硫酸和盐酸中。
（8）、耐日光性较差，在阳光下易泛黄和强力下降。
3．腈纶
腈纶为聚丙烯腈纤维，因酷似羊毛，被称为“人造羊毛”。
（1）、腈纶以短纤维为主，用来纯纺或与羊毛等其他纤维混纺，由于其特有的热延伸性，所以
腈纶适用于制作膨体纱、毛线、针织物和人造毛皮等制品。
（2）、腈纶手感柔软丰满，易于染色，色泽鲜艳、 稳定。
（3）、弹性不如羊毛、涤纶等纤维，反复拉伸后弹性更为降低，尤其在领口、袖口和下摆处，
被称为“三口松弛”现象。
（4）、腈纶的吸湿性低于锦纶，易产生静电、起毛起球。
（5）、由于导热系数低，质地轻，所以保暖性好，穿着轻便，但强度和耐磨性不如其他合成纤
维。
（6）、耐日光性和耐气候性好。
（7）、可以机洗，易洗快干，防虫蛀和霉菌。
（8）、耐弱酸碱，但使用强碱和含氯漂白粉时需小心。
4．丙纶
丙纶是合成纤维中发展较晚的一种纤维，成本比较低廉，生产工艺简单，发展较快。
有长丝和短纤维两种，长丝常用来制作仿丝绸织物和针织物；短纤维多为棉型，用于地毯或
非织造织物。
（1）、 丙纶外观似毛或丝或棉，有蜡状手感和光泽，染色困难，一般为原液染色。产品有中等
弹性和回复性，不易起皱，服装尺寸较稳定。
（2）、丙纶的最大特点是轻，它的比重最小，仅为 0．91，比水还轻，是棉纤维的 3／5。其吸
湿性极差，经过改性，可提高吸湿性和染色性，在使用过程中容易起静电和起球。
（3）、丙纶具有较强的芯吸作用，水汽可以通过纤维中的毛细管来排除。
（4）、丙纶的强度、弹性和耐磨性都比较好，因此经久耐用。
（5）、优良的抗化学品、虫蛀和霉菌的能力。
（6）、耐热性差，100~C 以上开始收缩，最好垫一层湿布或蒸汽熨烫。在水洗、干洗和熨烫时温
度都不能过高，否则会引起收缩、变形，甚至熔融。
（7）、其耐光性和耐气候性也很差。
5．氨纶
氨纶因具有优良的弹性又称为弹力纤维，最著名的商品名称是美国杜邦公司生产的“莱卡”
以单丝、复丝或包芯纱、包缠纱形式与其他纤维混合，尽管在织物中含量很小，但能大大改善织物
弹性，使服装具有良好的尺寸稳定性，改善合体度，紧贴人体又能伸缩自如，便于活动。
（1）、氨纶的弹性高于其他纤维，弹性伸长率可达 600％，但仍可恢复原状。
（2）、氨纶可染成各种色彩，手感平滑，吸湿性小；
（3）、强度低于一般纤维，但有良好的耐气候和耐化学品的性能；
6．维纶
（1）、织物的外观和手感似棉布，弹性不如涤纶和锦纶等其他合成纤维。
（2）、织物容易起皱；染色性能较差，色彩不够鲜艳和均匀。
（3）、其含湿性能优于其他合成纤维，比重和导热系数较小，穿着轻便保暖；
（4）、强度和耐磨性能较好，结实耐穿；
（5）、有优良的耐化学晶、耐日光和耐海水等性能。
（6）、其湿热缩率大，熨烫时宜干熨(不喷水)，
第三节 纤维服用性能分析
为了更合理、更科学和更经济地选用各种纤维及其织物，本节将从纤维的外观、舒适性、耐用
性和保养性等四个方面进行分析比较，以便加深对纤维服用性能的认识。
一、外观性能
影响织物和服装外观美感的因素主要是纤维的光泽、染色性能、刚柔度、抗皱性、可塑性和 起
毛起球等。
1． 色泽
纤维表面的光泽、染色鲜艳程度和染色牢度直接影响着织物的色泽好坏。
（1）、纤维表面的状态影响其反射光线的强弱，当纤维表面光滑时，织物表面反射光线较强，
因此富有光泽。
（2）、纤维的截面形状也直接影响光的反射，当横截面形状为圆形时，理论上纤 维对光线的反射应
比较柔和，但由于纤维在成纱时所加的捻度，使圆形反射出强烈的光线；当横截面为三角形时，反
射的光线极不均匀和分散，由于是加捻成纱后织成织物，则不规则的反射光减少。
2．刚度
纤维抵抗弯曲变形的能力影响织物的悬垂性，尤其是女装和裙料通常都要求织物具有良好的
垂感。
3、弹性
纤维的弹性影响织物的抗皱性、回复性，以及服装的外观保持性、形状稳定性，使服装经久
耐用和穿着舒适。
4．可塑性
可塑性是指纤维在加湿、加热的状态下，通过机械作用改变形状的能力。
5．起毛起球
表面较为光滑而又强力大、线密度细的纤维容易在织物表面起毛起球，而且不易脱落，从而影响服
装的外观。合成纤维通常容易产生静电、吸尘，而且起毛起球。
二、舒适性能
现代人在选择服装时非常重视舒适性，尤其是日常便服、休闲服和内衣，以及运动服等。纤维
的性能对人体穿着服装后生理和心理的感觉有很大的影响，而纤维的舒适性主要取决于导热性、吸
湿性、放湿性、表面摩擦性能、比重和弹性等。
(一)导热性
导热性是指纤维传导热量的能力。如果纤维能很快把人体的热量传导出去，人体就会感到凉爽，
否则就会感到暖和。羊毛、蚕丝和腈纶的导热系数都小于其他纤维，因此穿着保暖性好。
而静止空气的导热系数是最小的，因此是理想的热绝缘体。合成纤维采用中空的方法制成中空
纤维就是最大限度地增加纤维层内静止空气的一种措施。
水的导热系数最大，约为纤维的 10 倍左右，因此当纤维潮湿时，导热系数增加，保暖性下降。
(二)吸湿性
吸湿性是指纤维在空气中吸收或放出气态水的能力。这一性能对服装的穿着舒适性、外观形态、
重量和其他性能都有影响，因此在商业贸易、性能测试、服装加工中都要注意。
表示纤维吸湿性的常用指标有回潮率(W)和含水率(M)两种，即
式中：G——纤维湿重；
Co——纤维干重。
为了测试计重和核价方便合理，需对各种纤维及其制品的回潮率规定一个标准，即公定回潮率(在
相对湿度 65％±2％、温度 20~C±2℃条件下的回潮率)。
1、 天然纤维和人造纤维具有较高的公定回潮率，所以能容易地大量吸收人体的汗水，因此穿着舒
适。
2、 合成纤维由于吸湿性能差，所以在闷热潮湿的气候下会感到很不舒服，而且在干燥条件下很容
易产生静电，吸尘沾污，衣裤之间容易纠缠，妨碍人体活动和粘贴皮肤。
(三)触觉感和弹性
纤维表面的粗糙或光滑会影响与人体接触的舒适感，有的甚至会刺激皮肤引起刺痒或皮炎。
服装穿着的舒适性不仅指服装能适应气候和人体的生理变化，具有防暑或防寒功能，能进行体温调
节，能使人的身心都处于良好的状态，而且还应适应人体动作，有助于人的生活和行动。
(四)体积质量
纤维的体积质量是指单位体积的纤维重量，纤维结构决定其体积质量的大小，纤维的长链
分子量和结晶度与体积质量有关。
纤维的体积质量影响织物的覆盖性，体积质量小的纤维具有较大的覆盖性；反之，覆盖性就小。
三、耐用性能
纤维的强力、延伸性、弹性、耐磨性、耐热、耐光和耐化学药剂等性能均会影响其使用寿命。
(一)拉伸强度和延伸性
纤维在各种外力的作用下会产生各种变形，沿着纤维长度方向作用的外力称为拉伸力；纤维在
这种作用下的伸长称为拉伸变形；纤维受拉伸以致断裂所需的力称为绝对强力。由于纤维粗细不同
无法比较其绝对强力的大小，因此常用相对强度来表示。相对强度是指每特纤维能承受的最大拉力。
(二)、耐气候性和耐磨性
服装在穿着过程中不仅要受到日光照射，还会受到不同程度的风雪、雨露、霉菌、昆虫和大气
中各种气体和微粒的侵袭，纤维抵抗这种侵袭的性能，称为耐气候性，通常主要指耐光性。日光中
的紫外线对纤维长链分子有较强的破坏性
1、 化学纤维中的腈纶具有最强的耐日光性，日晒 900h 后，其强度仅损失 16％—25％。
2、 纤维耐日光性的优劣顺序为：腈纶>麻>棉>羊毛>粘胶纤维>醋酯纤维>涤纶> 锦纶>丝>丙纶。
3、 纤维耐磨性的顺序为：锦纶>涤纶>氨纶>亚麻>腈纶>棉>丝>羊毛>粘胶纤维>醋酯纤维。
(三)耐热性
耐热性是指纤维抵抗温度的能力。纤维在一定的温度作用下，强度和弹性均会降低。合成纤维
尤其是锦纶和氨纶受热后会发生收缩，
1、 天然纤维素纤维和蛋白质纤维在高温下，将直接分解或炭化。
2、大多数合成纤维在热作用下将经过不同的物理机械状态，即玻璃态、高弹态和粘流态，并软
化到熔融。合成纤维制成的织物加热到玻璃化温度以上时，纤维内部大分子间作用力减小，各分子
链开始自由转动，纤维变形能力增大，如果再加一定张力，强迫纤维变形，会引起纤维内部分子链
间部分原有的次价链拆开并在新的位置上重新建立新的次价链。 冷却并排除外力后，合成纤维的形
态会在新的状态下稳定下来；只要以后遇到的温度不超过定形温度，其形状不会有大的变化。合成
纤维的这种性能称为热塑性，而这种加工过程，称为热定形。需要注意的是，合成纤维织物在高温
处理后会迅速冷却，能使纤维内部分子间的相互位置很快固定，并获得好的定形效果。合适的热定
形能使织物尺寸稳定、改善弹性和抗折皱性。
消防服、工作服和军装等都要求有良好的阻燃性能，对儿童和老年人的服装也应有防火要
求。因为由易燃纤维制成的服装，在遇火时，由于迅速燃烧或聚合物的熔融会严重伤害皮肤。
(四)熔孔性
熔孔性表示纤维制品在接触到烟灰和火花等热体时，在织物上形成孔洞的性能。涤纶和锦纶等
合成纤维制成的织物的某个局部接触到温度超过熔点的火花或热体时，会形成熔孔而受损。
(五)耐化学品性
耐化学品性是指纤维抵抗化学晶破坏的能力。纤维在纺织染整加工中需经过丝光、漂白、印染
等过程，并要使用各种化学晶，在穿用过程和洗涤过程中也同样可能碰到含有酸、碱的化学品，为
使纤维不受损坏，有必要了解纤维的这些性能。
1、 纤维素纤维对碱的抵抗能力较强，而对酸的抵抗能力很弱；
2、 蛋白质纤维与纤维素纤维不同，对酸的抵抗力较对碱的抵抗力强，无论是强碱还是弱碱都
会受到不同程度的损伤，甚至分解，而对酸却有一定的抵抗能力。
合成纤维耐酸碱的能力均优于天然纤维。
四、保养性能
纤维材料保管的难易取决于其性能。优良的服装材料不仅要求外观好，舒适和耐用，还应容易
保养。尤其在生活节奏加快，喜欢运动和旅游的现代社会，人们更乐于选购可以随身携带，任意折
叠，易洗快干，不需要熨烫的材料。
1、 天然纤维素纤维和动物纤维都易受霉菌的侵蚀。
2、 羊毛纤维抗虫蛀和微生物的能力很弱，容易被虫、衣鱼、衣蛾和蛀虫等咬破，存放时必须
清洁、干燥和使用防蛀虫剂等以保护纤维。
3、 合成纤维制品对霉菌和蛀虫等抵抗力较强，存放很方便，但因其易受精萘丸的损伤，使强
力降低，所以应避免使用。
影响纤维保养难易的另一方面是洗涤性能。
1、 毛织物因容易毡缩，一般需要干洗，或用手轻揉：
2、 真丝织物洗后易起皱，因而需要熨烫，而且要避免在日光下曝晒；
3、 合成纤维尤其是涤纶则具有容易保养和免烫等优良性能。
第四节 纤维鉴别
随着化学纤维的发展，各种纤维原料制成的纯纺、混纺和交织织物日益增多，正确地鉴别和使
用服装材料是极为重要的。
纤维鉴别的方法很多，归纳起来主要有以下几种方法，其中以日常使用的燃烧法最为简便。
一、手感目测法
这种方法最简便，不需要任何仪器，但需要鉴别人员有丰富的经验。在对服装衣料进行鉴别时，
从衣料上拆下纱线，予以解捻，然后根据纤维形态、色泽、手感、伸长、强度等特征来加以识别。
如：
1、 棉手感柔软，麻手感粗硬，羊毛手感滑糯、富有弹性。
2、 化学纤维手感滑腻；
3、 纤维素纤维、棉、麻、羊毛等为短纤维，而蚕丝为长纤维，有特殊的光泽，
4、 化学纤维的光泽不如蚕丝柔和；
二、燃烧法
可分为三大类
（1） 棉、麻。
（2） 羊毛、涤纶
（3） 化纤
三、显微镜观察法
普通和电子显微镜分级进行检测。
四、溶解法。
比较准确
五、药品着色法。
国内常用碘化钾方法。
鉴别：
（1） 棉麻 不染色
（2） 羊毛、蚕丝 淡黄色
（3） 粘胶、铜氨 黑青色
（4） 化纤中涤纶不染色
六；熔点法
七：红外吸收光谱鉴别法
各种材料本身由于结构基团不同，对可是的入射光显示出不同的色彩，当两者色彩接近时，产
生共振，并在光谱图上有所反应。此方法最有效但最不常用，价格，条件原因。
第二章 用于服装的纱线
、纱线的分类及结构特征
一、教学要求
1、了解各种织物纱线分类的性质和特点。
2、掌握各类纱线的本质特征和其对织物的影响。
二、教学内容提要
1、织物按不同类别划分的性质特点。
2、加捻的作用、概念。
三、教学重点、难点及解决方法
本次课的重点是介绍各种纱线的性质、特点，难点是加捻的分类和加工方法。解决方法是通过课
堂演示和学生亲自动手实验来加深体会
四、课时安排
4 学时
五、检验教学目标实现程度的具体措施的要求
1、通过上课提问
2、课后作业。
六、教学内容
第一节 纱线的分类及其特征
一.纱线的分类
（一） 纱线原料分
1、纯纺纱线 2、混纱纱线 3、化纤纱线
（二） 纱线中的纤维状态分
1、 短纤维纱
用捻度把一定长度的纤维捻合成的纱线
（1） 麻纱 绢纺纱 长纤维
（2） 短纤维，棉毛、
（3） 化纤，牵切
2、 长丝纱
单丝—尼龙袜，泳装
复丝—捻度，若干根单丝
3、 弹出丝
4、 裂膜丝。聚丙烯膜片，切划拉打孔用于地毯和起绒织物底布。
（三） 按纱线后加工分
1、 丝光纱 2、烧毛纱 3、本色纱 4、染色纱 5、漂白纱
（四） 按纱线工艺分：
1、 棉纱： 精梳，普梳
2、 毛纱： 精梳，粗梳
（五） 按纱线结构分
1、 简单纱线：单纱 股纱， 复捻多股线
2、 复杂纱线：花式纱线，变形长丝纱
（六） 按用途分
1、 织造用纱 强力高捻度大，光滑均匀，柔软性好针织用纱洁净，均匀柔和
2、 其它用纱
二、针织绒线
（一）分类
1、按纱的粗细分：
（1）、粗绒线
(2)细绒线：一般指成品单纱在 50tex(20 公支)以上，四合股或三合股的产品。
(3)针织绒线：亦称开司米
2．按原料分
分为纯毛、混纺和纯化纤三大类。
3．按用途分
(1)编结绒线：凡股数在两股以上，或股数虽为两股，但合股后在 167tex(6 公支)以下。
(2)针织线：常称为开司米，无论单股或双股，其股线在 167rex(6 公支)以上。
4．按纺纱系统分
(1)粗梳绒线：指用粗梳纺纱系统加工而成的绒线，内含短毛、杂质，纱条不够光洁圆整、耐
用，现在已很少见。
(2)精梳绒线：指用精梳纺纱系统加工而成的绒线。现在市场上出现的大多属于这类绒线。
(3)半精梳绒线：通常指纯化纤绒线，加工过程介于粗梳纺纱与精梳纺纱两者之间。
(4)花式绒线：用花式捻线机加工而成的各种花式线，如圈圈线、结子线及拉毛线，或用特殊
染色方法加工而成的间隔染色线，以及特殊方法加工而成的雪尼尔线等等。
(二)针织绒线的品号
绒线和针织纱常在包装上以品号表示其特征和规格，品号由四位数字组成。
1、 第一位数字表示产品按纺纱系统而分的类别，精梳绒线为 0，粗梳绒线为 1，精梳针织
绒线为 2，粗梳针织绒线为 3。
2、 第二位数字代表原料，如山羊绒、山羊绒及其混纺为 0，国产羊毛为 1，外国羊毛和同
质国毛为 2，混纺为 3，纯腈纶为 8 等等。
3、 品号的第三、第四位数字代表单纱支数。
三.纱线的捻度，捻向和细度
（一）、纱线的捻度
纱线单位长度上的捻回数称为捻度
（二）、捻向：捻向一般分为 Z 捻和 S 捻
加捻的目的：
1． 增强牢度，弹性硬挺度，增加织物克重。
2． 使纱线光洁，织造顺利。
3． 不同捻向形成隐条，隐格。
4． 夏季服装的凉爽性仿麻。
（三）、纱线的细度
纱线的粗细影响到织物的结构和外观厚度，覆盖性，耐磨性等。
1、线密度 或称特数：
号 1000M 长纤维在公定回潮率时的重量克数称为特数（号数）
Ntex=Gk/L×1000
Ntex—纤维的特数（TEX）
Gk—纤维的重量克数
L—纤维的长度
Ndtex=10Ntex
2、旦数：
9000 米长纤维在公定回潮率时的重量克数。
Ntex=Gk/L×9000
3、英制支数：
在公定回潮率时每磅重纱线长度的 840 码（yd）的倍数。
1 码=0，91 米
1 磅=454 克
4、公制支数：
在公定回潮率每 1g 重纤维的长度米数称为公制支数 Nm=L/Gk
第二节 复杂纱线
一、 花式纱线
主要特征：粗细不匀。色彩差异，并有纱圈结子等新颖外观。
主要用途：色织女绒呢，精粗纺花呢，家具装饰织物，手编毛线。 围巾，领带。
（一） 分类
花色线，花式线。特殊花式线
（二） 花式线的基本结构
（1）、 花式线基本上由三部分所组成：即芯纱、饰纱和固纱。
芯纱——位于纱的中心，是构成花式线强力的主要成分，一般采用强力好的涤纶、锦纶或丙纶
长丝或短纤维纱。
饰纱一形成花式线的花式效应，花式线的色彩、花型和手感由它而定。一般选用手感、弹性和
色泽鲜艳的毛纱或化纤纱。
固纱——闲来固定花型，通常采用强力好的高支纱。
花式纱线的性能取决于纱的组细、形式、加捻程度和纤维性能。一般
说，由花式纱线织成的织物强力较低，耐磨性差，容易起球和钩丝。
（2）、花式纱线的种类
1、 圈圈纱：纱线圈圈线，纤维型圈圈线，
2、 竹节纱：粗细不匀的外观。
3、 结子线：前后罗拉时间上配合
4、 大肚纱：电磁离合器控制间隙运动
5、 彩点线：用于传统的粗纺花呢， 彩色纤维用于女装和男茄克衫
6、 螺旋线：织成的比喻 物弹性和膨松性较好。
7、 辫子线和花色线：常用于毛线，与胶色彩花型互补则有闪光效
应。
8、 金银丝线和夹丝线
采用金丝线的织物。其表面闪出细洁匀净的丝点光泽，原料为锦纶
丝涤纶丝，绢丝。金银丝历史，金银丝的制作技术难度大，另外。金
银丝保管使用，洗涤注意事项.
9、 拉毛线
拉毛线分为长毛型和短毛型，前者先纺成花圈线，再拉开，多用马海毛等直径粗光泽好的
线。有固纱加固，绒毛不易脱落，耐用性好。
10 膨体纱
由不同收缩率纤维混纺成纱线，然后在热的蒸汽处理，40-50%高收缩，60-55%已经松弛的低收
缩线，用于针织物 、手编毛线。
11 包芯纱线
芯纱和外包纱组成，芯纱在纱的中心，强力、弹性教好。（尺寸稳定性）外包纱的外观、手感、
吸湿、染色等性能较好。
（1） 涤纶为芯：粘胶、棉外包。可制作烂花织物。
（2） 腈纶为芯：棉花纤维的手感、腈纶的轻 柔软、两种色牢度的棉纱可制作休闲服。
（3） 氨纶为芯：弹性好（2-3%）不宜过分拉伸。
12 雪尼尔线
特征：纤维被握持在合股的芯线上。
方法：（1）非织造法。简单。断纱法。捻合。 复杂、品种规格多。织造法、静电植绒法。
二、变形纱
（一）、用途
（1） 膨松：保暧性，静止空气
（2） 透气，传热，单根长丝分离，微风可透过
（3） 与皮肤不平伏的紧贴切，手感柔软，覆盖性好，
（4） 光线漫反射，织物显得光泽柔和。
（5） 涤纶。锦纶，弹性好。抗皱，抗起球
（二）、变形纱的主要类型
1、弹力纱 2、低弹纱 3、膨松变形纱
第三节 新型纺织方法纺制的纱线。
（一） 气流纱。
（二） 涡流纱。
（三） 包缠纱。
1 、普通包缠纱
（1） 羊毛为芯、真丝外包。
（2） 腈纶为芯、真丝外包。
（3） 锦纶为芯、真丝外包。
2 、结构包缠纱：不同色彩。
3、弹性包缠纱：氨纶。
可熔性聚乙烯酸作缠丝，格外柔软。（即外层溶解后无捻纱作用）
（四） 尘笼纱
也叫摩擦纺纱。纱较坚硬，外层松软。工业纺织品，工作服等。
（五） 自捻纱
特点：捻度不匀，短片段不匀用于花色织物绒面织物。
（六） 喷气纺纱，
纱线强力较低，手感粗糙 松软，适用面较广。
第四节 纱线品质对织物外观和性能的影响
由纱线结构所决定的纱线品质，影响织物外观和性能，并影响服装的外观审美和内在的舒适性、
耐用性和保养性等。
一、纱线的外观
服装的表面光适除了受 纤维性质、织物组织和后整理加工影响外，也与纱的结构特征有关。
1、 长丝纱织物表面光滑，发亮，均匀。
2、 短纤维纱有毛茸，它对光线的反射随捻度的大小而异。
3、采用高捻度纱线所织成的绒织物表面具有分散且规律不明显的细小颗粒，所以织物表面反
光柔和。
4、用光亮的长丝织成的缎纹织物，表面有很亮的光泽。
5、纱线的捻向也影响到织物外观的光泽：
二．舒适性
1、纱线的结构特征与服装的保暖性有一定的关系，这是因为纱线的结构决定了纤维之间
能否形成静止空气。
2、纱线的结构和手感应适于最终服装的要求。
3、纱线的吸湿性是影响服装舒适性的重要方面。
三、耐用性能
1、纱线的拉伸强度、弹性和耐磨性能等与织物和服装的耐用性紧密相关。而纱线的这些品
质除取决于组成纱线的纤维固有的强伸度、长度、线密度等品质外，也受纱线结构的影响。
2、通常长丝纱的强力和耐磨性优于短纤维纱。这是因为长丝纱中纤维具有同等长度，能等
同地承受外力，纱中纤维受力均衡，所以强力较大。又由于长丝纱的结构比较紧密，摩擦应力将分
布到多数纤维上，所以单纤维不易断裂和撕裂。
一般长丝的强度是用它的组成纤维全部强度的近似值来表示。而短纤维纱的强度除与纤维本身的性
能有关外，还随纤维在纱中排列程度和捻度的强弱而变化。
第三章 服装用织物
织物概述
一、教学要求
1、了解各种织物的分类法。
2、掌握各类织物的分析鉴别方法。
二、教学内容提要
1、各种织物的分类方法。
2、各类织物的分析鉴别方法。
三、教学重点、难点及解决方法
本次课的重点是介绍各种织物的分类法，难点是各类织物的分析鉴别方法
四、课时安排
4 学时
五、检验教学目标实现程度的具体措施的要求
1、通过上课提问
2、课后作业。
六、教学内容
、织物概述。
一、织物的分类
织物分类的方法很多，常用的有下述几种方法。
(一)、按形成织物的加工方法分类 ·
服装用织物按生产加工的方法可以分为梭织物、针织物和非织造织物。
1．梭织物 梭织物是指以经纬两系统的纱线在织机上按一定的规律相互交织而成的织物。梭织
物的主要特点是布面有经向和纬向之分。
2．针织物 针织物是指用一根或一组纱线为原料，以纬编机或经编机加工形成线圈，再把线圈
相互串套而成的织物。针织物按生产方法可分为纬编针织物与经编针织物。
(1)纬编针织物：每根纱线在一个线圈横列中形成线圈，一根纱线所形成的线圈沿织物的纬向配
置。
(2)经编针织物：每根纱线在每一线圈横列中只形成一个或两个线圈，然后按一定规律转移到下
一横列再形成线圈，一根纱线形成的线圈沿织物经向配置。 ‘
3．非织造织物 毡类织物是早期的非织造织物，是将羊毛和其他动物毛发交错迭放，经压制与
整理而成的。随着化学纤维的应用，以纺织纤维作原料，经过粘合、熔合或其他化学、机械方法加
工而成的纺织品。这种纺织品不经传统的纺纱、梭织或针织的工艺过程，也称非织造布。
(二)按组成织物的原料分类
1．纯纺织物 指织物的经纬纱线是由单一的原料构成。
2．混纺织物 混纺织物是指由两种或两种以上纤维混纺成纱而织成的织物。
3．交织物 指织物经纱和纬纱原料不同，或者经纬纱中一组为长丝纱、一组为短纤维纱， 交
织而成的织物。
(三)按印染加工和整理方式分类
1．原色布 原色布主要指未进行印染加工的本色布。
2．漂白织物 漂白织物是以白坯布经练漂加工后所获得的织物。
3．染色织物 染色织物指以坯布进行匹染加工的织物。
4．色织物 色织物指纱线染色后而织成的各种条、格及小提花织物。
5．印花织物 印花织物是指以白坯布经过练漂加工后进行印花而获得的花色织物。
(1)、印花织物：指坯布印花织物。
(2)、纱线印花织物：如印经花布及印经花绸等风格别致的衣料。
(3)、烂花织物：如涤／棉包芯纱烂花布。其花纹富有立体感，地透明美观。
6．其他新型整理的织物 如轧花、烫花、发泡起花，以及功能性整理等织物。
二、织物的量度
织物有长、宽、厚和重量等量度指标。
(一)、长度
1．梭织物的长度 一般用匹长(m)来量度(在国际贸易中有时用码量度)。
2．针织物的长度 针织物的匹长由工厂的具体条件而定，主要考虑原料、织物品种和针织物染
整工序要素。
(二)、宽度
织物的宽度用幅宽(em)量度(在国际贸易中有时用英寸表示)。
1．梭织物的幅宽 是根据织物的用途、生产设备条件、产量的提高和原料的节约等因素而定。
2．针织物的幅宽 经编针织布成品幅宽随产品品种和组织结构而定，一般为150-180cm；纬编
针织布成品的幅宽主要与加工用的针织机的规格、纱线和组织结构等因素有关，约为40—50cm。人
造毛皮针织布的幅宽常见的是125cm。
(三)、织物的厚度
织物厚度是指在一定压力下织物的绝对厚度，以mm为单位。织物的厚度与其体积重量、蓬松度、
刚柔性有关，直接影响服装的风格、保暖性、透气性、悬垂性、重量和耐磨性等服用性能。
(四)、织物重量
织物重量以每米克重(g／m)或以每平方米克重(g／m2)计量。
(五)、织物的体积重量
织物的体积重量是指织物单位体积内的重量，以克／厘米’(g／ems)表示。
三、织物的分析鉴别
各种织物由于采用不同的原料、不同的制织方法及加工整理方法而获得不同的布面外观特征。
因此，在衣料选用和缝制加工过程中均可依此为据鉴别判断。
(一)织物正反面鉴别
大部分织物有正反面的区别，应注意鉴别。主要根据其外观效应进行判别：
1．一般织物正面光洁平整，疵点较少，花纹、色泽亦均比反面清晰美观。
2．凹凸织物正面紧密而细腻，具有凸出的条纹或图案，立体感强；而反面较粗糙且有较长的浮
长线。
3．起毛织物中，单面起毛织物以其起毛一面为正面；双面起毛织物则以绒毛光洁、整齐的一面
为正面。
4．毛巾织物以毛圈密度大的一面为正面。
5．双层、多层及多重织物，当正反面经纬密度不同时，其正面密度较大，且原料也较好。
6．纱罗组织其纹路清晰、绞经突出的一面为正面。
7．织物布边光洁整齐，针眼突出的一面为正面。
8．闪光或特殊外观织物，则以凸出其风格或绚丽多彩的一面为正面。
9．对有些织物正反两面效应虽有差异，但各有特色，或正反面无区别的织物则称之为双面
织物。在衣料选用或缝制加工时可按消费者需要确定。
(二)织物经纬向鉴别
衣料经纬向的鉴别对服装业十分重要，它不仅影响服装加工和用料，而且也是款式设计与
造型、色彩的基本保证。判断错误会损害消费者的利益。
用梭织物作为服装面料时，应考虑到其经向强力较纬向大，经向挺直，裁剪时宜沿织物的经向
进行处理。而领片、覆肩、袖口、裤脚翻边等部件，为了避免过多的伸长，宜沿织物纬向裁剪。在
悬垂性和折痕效果方面，经纬向上也有差异。在服装制作中，常有“布纹”或“丝绺”一说，为了顺直
布的纹理线，可沿纬向抽出一根纬纱来进行调整。
经纬向判别常根据以下几种方法：
1．与织物布边平行的匹长方向为经向，与织物布边垂直的幅宽方向为纬向。
2．对不同原料的交织物，如：棉／毛、棉／麻交织物，棉纱方向为经向；毛／丝、毛丝棉交织
物，则以丝和棉纱方向为经向；丝／人丝、丝／绢丝交织物是以丝的方向为经向。
3．对不同经纬密度的织物，密度大的为经向，密度小的为纬向。
4．对股线或并纱与单纱交织的织物，一般以股线或并纱为经，单纱为纬。
5．毛巾织物则以起毛圈纱的方向为其经向。
6．纱罗织物有绞经的方向为经向。
7，起绒织物一般是经起绒，即绒经的方向为经向。
8．含几种不同纱线的织物，其中花式线、膨体纱、装饰纱线等多为纬向纱线。
9．筘痕明显的织物，其筘痕方向为织物经向。
(三)织物原料种类鉴别
(四)织物密度分析
1．梭织物的密度与紧度
梭织物的密度包括经向和纬向密度，分别指沿织物纬向(经密)和经向(纬密)的单位长度中纱
线排列的根数，即纱线排列的疏密程度。梭织物密度的单位为根／lOcm，丝织物亦可用根／lcm表
示。
织物的紧度是指织物中纱线的投影面积与织物的全部面积之比。比值大，表示织物紧密；比值小，
表示织物稀疏。
2。针织物的紧密度 当原料和纱线特数一定时，针织物的稀密程度可用密度来表示。
常用的有横向密度、纵向密度和总密度。
横向密度是沿线圈横列方向以5cm内的线圈纵行数表示。纵向密度是沿线圈纵行方向以 5em
内的线圈横列数表示。
总密度是5X5平方厘米内的线圈数，它等于横密与纵密的乘积。
3．2、织物的组织结构
一、教学要求
1、了解各种织物结构特征。包括机织物、针织物、无纺织物。
2、掌握各类织物组织、三原组织的概念；密度、织物的度量；针织物的一般特征。
二、教学内容提要
1、机织物、针织物按不同类别划分的性质特点。
2、织物不同的结构和纹路对其性能的影响。
三、教学重点、难点及解决方法
本次课的重点是介绍各种三原组织的性质、特点，难点是特殊织物的织造方法和服饰特点。解决
方法是通过课堂演示和学生亲自动手实验来加深体会
四、课时安排
6 学时。
五、检验教学目标实现程度的具体措施的要求
1、通过上课提问
2、课后作业。
六、教学内容
一.机织物的结构特征
（一）织物组织
机织物内经纬纱线上下沉浮的规律称为织物组织，在经纬相交处，凡经纱浮于纬纱上面称为经
组织点，反之为纬组织点，凡连续浮在另一系统纱线上的长度称为浮长，分为经浮长和纬长
组织循环（完全组织）中的纱线数和组织点飞数统称为机织物的组织参数。
1、原组织（基本组织） 凡在组织循环中，完全经纱数与完全纬纱数相等，组织点飞数为常数，
一个系统的每根纱线（经或纬）只与另一系统的纱线交织一次，该组织即为原组织或基本组织，原
组织包括平纹、斜纹和缎纹组织，故称三原组织。它们是各种织物组织的基础。
（1）平纹：纱线屈曲多，表面毛糙，坚实，牢固。常见品种：府绸，细纺，格子布，凡力丁，
派力司。平纹组织交织点多，纱线屈曲最多，能使织物布面平整，质地紧密、坚牢而挺括。
（2）斜纹组织。斜纹组织的特点是经浮点或纬浮点的浮长构成斜向织纹。根据斜纹指向分布斜
纹和左斜纹两种。
（3）缎纹组织。缎纹组织的特点在于其经纱或纬纱在织物中形成一些单独的、互不相连的经组
织点或纬组织点。这些单独组织点分布均匀，有规律并为其两旁的另一系统纱线的浮长线所“遮盖”。
因此，在其他条件不变的情况下，缎纹组织循环越大，浮线越长，织物越柔软、平滑和光亮，但其
坚牢度就越差。
缎纹组织有经面缎纹和纬面缎纹之分。织物正面呈现经浮长居多的称为经面缎纹，织物正面呈
现纬浮长居多的称纬面缎纹。
在组织图上，经面缎纹以经向飞数绘制，纬面缎纹则以纬向飞数绘制。
2、变化组织
变化组织是在原组织的基础上，变更原组织的某个条件（如纱线循环数、浮长、飞数等）而派
生的各种组织，变化组织仍保留着原组织的一些基本特征，但经过变化后己形成新的组织和织物。
（1）平纹变化组织 平纹变化组织有重平、方平以及变化重平和变化方平等组织。沿经纱方向延
长组织点所形成的组织称经重平组织。沿纬纱方向延长组织点所形成组织称纬重平组织。还可在组
织循环中有变化经重平组织 规律地将个别组织点延长加以变化，
经重平织物表面呈现横凸条纹，纬重平织物呈现纵凸条纹，并可借经纬纱的粗细搭配而使凸纹
更加明显。
（2）斜纹变化组织
（3）缎纹变化组织
3.联合组织
（1） 条格组织
（2） 绉组织
（3） 透孔组织
（4） 凸条组织
（5） 蜂巢组织
蜂巢组织织物表面形成边凸中凹的方形格，形似蜂巢形状，故称为蜂巢组织，可在基础组织的
菱形斜纹，在上：下两个山形内填绘经组织点而成。蜂巢组织织物外形美观，手感松软丰厚，但缩
水率较大，适用于女式呢。
（6） 网目组织
是以平纹组织为地组织，在经、纬向分别间隔地配置单根或双根交织点的平纹变化组织，其变
化规律是交织点较少的经纱或纬纱浮现在织物表面呈扭曲状。以经纱作扭曲的称经网目组织，以纬
纱作扭曲的称纬网目组织。经网目组织具有较强的装饰性，广泛用于府绸。
4.复杂组织
复杂组织是由一组经纱与两组纬纱或致命伤组经纱和一组纬纱构成，或由两组及两组以上的经
纱或纬纱构成。这种组织结构能增加织物厚度和提高耐磨性，使织物表面致密，质地柔软，或能赋
予织物一些特殊性能等。
复杂组织种类很多，主要有二重组织、双层组织、起毛组织、毛巾组织和纱罗组织。
（1） 二重组织
由两个系统的经纱与一个系统的纬纱交织而成的组织称经二重组织，由两二个系统的纬纱与一
个系统的经纱交织而成的组织称纬二重组织。二重组织织物的主要特征是：纱线在织物中呈重叠状
配置，织物正反面可以用相同或不相同的组织、纱支和颜色，以呈现不同的花纹
（2） 二重组织
（3） 双层组织
（4） 起毛组织
（5） 毛巾组织
（6） 纱罗组织
二、针织物的结构特征
（一）针织物组织
针织物内纱线被弯成线圈；按一定的规律，一行行的线圈相互套串，形成各种针织物组织，根
据线圈结构形态及其相互间的排列方式，分基本组织、变化组织和花色组织三大类。根据生产方式
不同，又可分为纬编和经编两种形式。纬编形成的织物组织中，每根纱线在一个线圈横列中形成线
圈，一根纱线形成的线圈沿着针织物纬向配置，如图所示，编织图的表示方也是“1”或“2”表示织针
的排列，即单针床，纱线在每只织针上成圈，并且周而复始地编织，因此，只需画一根纱线的成圈，
就可作为该纬平针的组织循环编织图。
经编形成的织物组织中，每根经纱在每一线圈拭列中只形成一个或两个线圈，然后按一定规律
转移到下一线圈横列有形成线圈，一根纱线形成的线圆沿着织物经向配置，所以经编针织物中要由
很多根经纱形成一个线圈横列。
服装用经编织物为使结构稳定，达到一定的效应宴抽一般都用双梳或罩梳的对称垫纱组织结构。
各类针织物组织的结构除具有共性之外，还有各自的特性。经、纬编的基本组织是其他变化组
织和花色组织的基础。
按线圈横列方向，两个左右相邻线圈对应点间的距离 A 称圈距：按线圈纵行方向，两个上下相邻
线圈同时应点间的距离 B 称圈高，由线圈圈柱覆盖着圈弧的一面称针织物的正面。由线圈圈覆盖着
圈柱的一面称针织物的反面。因为圈弧比圈柱对光线有较大的散射作用，故 反面较正面为阴暗
一面为正面线圈，而另一面为反面线圈的针织物，称单面针织物，正面线圈与反面线圈混合分
布在同一面的针织物，称双面针织物。 “
1、基本组织 基本组织是由线圈以最简单的方式组合而成。这类组织有纬编的平针、罗纹
和双反面组织，以及经编的编链、经平和经缎组织等。
（1）纬平针组织，纬平针组织是由连续的单元线圈单向相互串套而成。该组织的织物结构简
单，表面平整，纵、梭向有较好的延伸性，且横向比纵向更好。但有脱散性和较严重的卷边性。有
时还会产生线圈歪斜。这种组织适用于内衣、T 恤衫和毛衫等。
（2）纬编罗纹组织。横向具有较大的弹性和延伸性；顺编织方向不能脱散，而且无卷边性。
常用于需要较好弹性的内外衣，如弹力衫，T 恤衫等
2、其它组织
(二)针织物的紧密度
（三）针织物的度量：匹长，幅宽，厚度，重量
三.非织造布的组织结构
不经传统的纺纱，机织或针织的工艺过程，由纤维层构成的纺织品
（一） 几种典型的结构
部分纤维得到加固的非织造布中的由纤维形成的线圈结构而得到加固。它是得用缝编机上槽针
的针钩直接从纤网中钩取纤维束而编织成圈的，因此，要求纤网中的纤维呈横向排列为主，以使针
钩容易从纤网中钩取纤维，纤网中未参与编织的那部分纤维被线圈结构所稳住，其正面外观类似针
织物。这类非织造布，一般要采用毛型化纤及其混纺纱。为了提高强力，通常要经过涂层、叠层、
热收缩、浸渍粘合、喷洒粘合等后整理工序，适用于人造革底布、垫衬料、童装面料以及人造毛皮
的底基等。
由外加纱线加固的纤网结构。由横向折叠的多层纤网喂入缝编机后，被另外从纵向喂入的纱线
（也可以是化纤长丝）所形成的经编线圈结构所加固。线圈结构与纤网结构有明显的分界，由线圈
形成的几何结构使纤网保持稳定。
此外，尚有在经纬方向相交铺置的纱线层，或只是经向平行铺置的纱线层，加入纤网中，再通
过粘合剂作用，使整个结构稳定。
由粘合剂或热粘合作用而得到加固的纤网结构。由粘合剂加固，这种结构在非织造织物中占有
相当大比重，是一种典型结构。根据粘合剂类型和加工方法，尚可分成点粘合、片膜状粘合、团块
粘合以及局部粘合等结构。
点粘合结构其特点是粘合剂用得最少而纤维的粘合效果和非织造布的物理机械性能最佳。此外
还有片膜状粘合结构、团块状粘合结构以及局部粘合结构等。
团块状粘合结构非织造布多数是采用粉状粘合剂或是溶剂型、分散液状型粘合剂，并经电解凝
聚枯合。其中，粘合剂不均匀地以团状分布在纤网中，局部粘合结构是指有规律地控制粘合区而形
成的纤网结构。按设计要求将粘合剂局部施加到纤网上，严格他说，这种结构仍是以片膜状粘合结
构为主。
由热粘合作用加固。这种由热熔纤维产生加固的非织造布结构与上述的粘合剂加固结构基本一
样。但因为热熔纤维在熔融状态时不象液状粘合剂那样具有流动性，采用双组分纤维极易得到点粘
合结构。其中纤维的粘合只发生在纤网受到热与压力作用的那些局部区域，也就是在热轧时纤网受
到轧点或轧纹作用的那些区域。在该粘台区内热熔纤维熔融时被庄成扁平状，这些局部粘合区域可
以形成点状、线状或各种几何图案（如方格，菱形等）。这种非织造织物有较好的弹性与蓬松度。
、织物的服用和加工性能
一、教学要求
1、了解各种织物服用加工性能。
2、掌握各类织物的外观特性。
二、教学内容提要
1、强度方面的性能：拉伸强度、撕裂强度 、顶裂强度 、耐磨强度
2、形态稳定性能物理化学性能
3 物理化学性能
4 外观性能
5 抗皱性（二）刚柔性
6 悬垂性
7 起毛、起球和钩丝
8 色彩与光泽
9 保健和卫生性能：含气、透气、保温、吸湿性，放湿性，吸水性，防水性，拒水性，10 耐用
性能
三、教学重点、难点及解决方法
本次课的重点是介绍各种织物的各种服用加工特点，难点是织物的悬垂性和起毛、起球和钩
丝特点。解决方法是通过课堂演示和学生亲自动手实验来加深体会
四、课时安排
8 学时
五、检验教学目标实现程度的具体措施的要求
1、通过上课提问
2、课后作业。
六、教学内容
一． 强度方面的性能
（一） 拉伸强度（二）撕裂强度 （三）顶裂强度 （四）耐磨强度
二． 形态稳定性能
（一） 弹性变形和嗍性变形
1. 拉伸变形 2 折皱变形 3 剪切变形 4 压缩变形
（二） 收缩变形 ：收缩率
三． 物理化学性能
（一） 热传导和耐热性能
（二） 耐光性能
（三） 耐药品性能
四． 外观性能
（一） 抗皱性（二）刚柔性
（三）悬垂性
试样1为条形，宽2cm，长25m，中间划有20cm有效长度的记号线。试验时，将其两端按记号线
夹人夹头2内悬挂，试样因自重下垂构成心形。一定时间后，用附装在夹头下方的直角尺，上移至触
及心形试样下沿为止，测出夹头上部平面到心形试样下部边沿的悬垂高度L，悬垂高度通常又称作柔
软度，悬垂高度越大，织物越柔软。
织物刚柔性直接影响服装廓形与合身程度。影响织物刚柔性的因素很多，如纤维弯曲性能、织
物紧度与密度、后整理等。
织物在自然悬垂状态下呈波浪屈曲的特性称为悬垂性，织物的悬垂性对于服装（特别是裙袋）
起着重要的作用。悬垂性与刚柔性有关，抗弯刚度大的织物，悬垂性较差，常用伞形悬垂法来测定
织物的悬垂性（如图所示）。
将一定面积的圆形试样同心地放在一直径 为V的
小圆盘上，织物因自重沿小圆盘周围下垂、 经过一
段时间后，将呈现为均匀折叠的波状。然后 用小圆
盆上方的平行光线照在试样儿，可得到试佯 的水平
投影面积，按下式即可求出织物的悬垂系数 和悬垂
性。
悬垂系数小，则悬垂性过好。有时可以 通过织
物悬垂的波纹数和波纹轮廓的形状来判别悬 垂性的
优劣。如图1所示，图中显示织物的水平投影面积小于试样面积，试样均匀下垂并形成半径较小、凹
凸轮廓明显的圆弧波浪，这表明织物柔软，具有良好的悬垂性。图2中之显示织物水平投影面积接近
试样面积，试样下垂时的波纹大而突出，它表明织物刚硬，悬垂性较差。图中3表示织物纬向比经向
悬垂性好，图中4表示经、纬向悬垂性适中。
织物的刚柔性与重量对悬垂性有很大影响。随着单位面积重量的增加，悬垂系数变小。
（四）起毛、起球和钩丝
服装在穿着时受机械摩擦力作用多的部位容易起毛起球。长丝织物则在织物表面上易产生钩丝，
然后由一根或几根被钩出的单丝相互纠结成球，合成纤维形成的球状物由于纤维强度高，附着在衣
服表面不易脱落，对外观影响较大。
织物在使用过程中，一根或几根纤维被钩引或钩断而露出织物表面的现象称为钩丝，织物的钩
丝，不仅使外观明显变差，而且影响内在质量和耐用性。
长丝织物、针织物易发生钩丝；钩丝的怦定采用与标准样照对比，以5级（最好）～l级（最差）
的方法进行评级。 “
影响钧丝性的因素有纤维性能、纱线、织物结构以及整理加工等等，具中以织物结构的影响
最为显著。
（五）色彩与光泽
五． 保健和卫生性能：含气、透气、保温、吸湿性，放湿性，吸水性，防水性，拒水性，带电性
六． 耐用性能
各类织物特征及其适用性
一、教学要求
1、了解各种天然纤维的名称。
2、掌握各类天然纤维的风格特征和适用性。
二、教学内容提要
1、棉织物的名称、风格特征和适用性
2、丝织物的名称、风格特征和适用性
3、麻织物的名称、风格特征和适用性
4、 毛织物的名称、风格特征和适用性
5、 各类化纤织物的名称、风格特征和适用性
三、教学重点、难点及解决方法
本次课的重点是介绍各种织物的名称，风格和服装适用性、难点是各种常见织物的名称和手
感。解决方法是通过课堂演示和学生亲自动手实验来加深体会
四、课时安排
10 学时，
五、检验教学目标实现程度的具体措施的要求
1、通过上课提问
2、课后作业。
六、教学内容
风格特征及在服装中的适用性
商品名称传统——经典——标准名称
扩大视野——紧跟流行——风格——适用性
纺织品多种多样，其商品名称更是不胜枚举，现就常用品种的名称编号、风格特征及其对服装
的适用性，分述如下，供选择服装材料时参考。
一．棉织物。
一、棉织物
（一）棉织物名称
按织物的组织规格、外观色泽、物理指标、以及统一名称编号，可参看国家标准 GB40-78 规
定。
1.按织物组织分棉织物可分别称为平纹布、斜纹布和缎纹布。
（1）平纹布，是各种规格的平纹组织棉布的统称。其中包括平纹及平纹变化组织，规格不同、
风格各异的各种棉平纹布。如：粗平布、中平布、细平布、纱府绸、半线府绸、全线府绸，麻纱及
拉绒平布等共 65 种。
（2）斜纹布。是各种规格斜纹组织棉布的统称。其中包括斜纹及斜纹变化组织，规格不同风
格各异的各种棉斜纹布。如斜纹纹、纱哗叽、半线哗叽、纱华达呢、半线华达呢、纱卡其、半线卡
其、全线卡其、拉绒斜纹布等共 44 种。
（3）缎纹布。是各种规格缎纹组织棉布的统称。其中包括缎纹及缎纹变化组织、规格不同风
格各异的各种棉缎纹织物，如：纱直贡、半线直贡、梭贡等共 9 种。
2.按印染整理加工分棉织物可漂白棉布、染色棉布、印花棉布
（1）漂白棉布。以本色棉布为坯布，经过漂白加工而成的各类棉布。如：漂白平布；漂白府
绸、漂白纱卡、漂白直贡等品种。
（2）染色棉布。以本色棉布为坯布经过漂炼后进行轧染染色、精元染色、卷染染色等加工而
成的各类棉布。如：卷染染色纱哗叽，卷染染色半线卡其，精元染色纱府绸等品种。
（3）印花棉布。以本色棉布为坯布，经过漂白或染色后，再进行印花加工使布面获得不同色
彩和花纹的各类棉布统称为印花棉布。如：印花细平布，印花纱斜纹。精元印花纱直贡等品种。
3.按商业经营业务分纺织，印染厂生产的各种棉织物以色泽外观分别称为原色布、色布、花
布、色织布
（1）以原色棉纱织成的，未经漂染、印花加工的棉布统称为原色布。供印染加工用的原色布
一般称为坯布。着供市场销售又可称为市销白布。原色布在经营业务上共有 6 个品种。
（2）色布，将各种不同组织规格的原色布经漂炼和染色加工后的织物统称为色布，色布在经
营上按染料的性质和色泽又可分为 22 个品种。
（3）花布。将各种坯布经过漂、染后再进行印花加工所得不同色彩图案花纹的织物统称花布。
在经营业务上花布有 7 个品种。
（4）色织布。将原色纱经漂、染色加工后再织成的各种花色织物统称为色织布。
（三）棉织物的服用性能特点
1、纯棉织物吸湿性能强，染色性能良好，直接染料、硫化染料、还原染料、偶氮染料等均易
上染。织物缩水率为 4％～10％左右。
2、棉织物具有优良的穿着舒适性，光泽柔和，富有自然美感，坚牢耐用，经济实惠。
3、棉织物手感柔软，但弹性较差，易折皱，服装保形住欠佳。若经树脂整理，保形性可有所
改善。
4、遇无机酸时极不稳定，可使纤维素水解。浓硫酸沾染棉布时棉布上会立即形成孔洞，若为
稀硫酸，应立即用水洗以免损坏。
5、对碱在常温下不起作用，采用浓度达 20％的苛性钠处理棉织物，可使布面光泽增加；起到
丝光作用。此时织物强度提高而长度及宽度剧烈收缩。
6、在日晒及大气条件下棉布可缓慢氧化使其强度下降，100℃温度下长时间处理会造成一定破
坏，在 125～150℃高温条件下将随时间的延续而碳化。因此在熨烫、染色和保管中应加以注意。
7、 人棉织物不易虫蛀，但易受微生物的侵蚀而霉烂变质／在服装及棉布存放、使用和保管中
应防湿、防霉。
（四）各种棉织物的风格特征及其服装适用性
棉织物以其优良的穿着舒适性、美观大方、坚牢耐用、经济实惠的特征而为广大消费者喜爱。
它为服装业提供了品种齐全、风格各异的各种衣料。
1、平纹布类 平纹布的基本特征是采用平纹组织，纱线在织物中的交织点多，曲屈度大，使
织物挺括坚牢，比同规格的其它组织织物耐磨生好，强度高，布面匀整且正反面相同，常见的品种
有：
（1）平布。是棉布的主要品种。其本色棉布分为细平布，中平布和粗平布三大类。平布的规
格不同，其风格特征各有所长：细平布的布身轻薄、平滑细洁、手感柔韧、布面平整光洁且杂质极
少，富有棉纤维的天然光泽。粗平布的外观、质地均较粗糙，但其布身厚实、坚牢耐用。中平布介
于二者之间，三类平布均是可供印染加工的坯布，加工后的花色品种及其服装适用性更为扩大，如：
经扎染、蜡染后的花布典雅大方，富有民族色彩，适用于四季皆宜的各式女装，在国际服装市场倍
受欢迎，本白细平布、中平布为内衣及婴幼儿服装经济实用的衣料漂白的粗平布宜做夹克衫、裤等
服装。
（2）国产细纺。细纺原来系指亚麻纱或棉纱织成的薄型平纹织物。细纺的品种较多，但一般
指纱支较细或经烧毛整理的细薄棉平市及具有麻风格的细平布。我国生产的高支细纺系用 *2
（110／2 英支）精梳烧毛股线，经向紧度为 ％，纬向紧度为 ％，总紧度为 ％。产品具
有质地轻薄、表面光洁、手感柔软、滑爽、色泽萤润、光滑似绸的风格特征，最适用于做高档衬衫、
绣衣裙、睡衣等衣料。
（3）烧毛细平布。属英国及日本生产的细纺产品，坯布经漂白或染色、印花、上浆及轧光整
理，以获得手感挺而柔滑、布面细密匀净的优良风格。适用于夏季女衬衫、裙衣、绣衣及抽绣品、
手帕等服饰用料。
（4）巴里纱。为中、高支纯棉纱织成的轻薄织物，但亦有用丝、人造丝、合纤长丝、毛、麻
为原料的巴里纱。巴里纱有股线巴里纱、单纱巴里纱、半线巴里纱三种，三种巴里纱织物风格特征
的共同点是：身骨较挺，触感爽快，稀薄透明并在折叠时能充分显示出光的干涉条纹效果，巴里纱
的用途很广，可通用做夏季女衬衫、连衣裙、套裙、男用礼服衬衫、面纱、手帕及童装衣料。另外，
用普通纱做经纬纱，并用同样的组织规格加工成织物，再进行仿麻整理，所得到的产品被称为充巴
里纱。这种产品与上述巴里纱不同之处在于：身骨及透明感较差，为一般薄型稀疏平纹织物。适用
于童装、婴几服和高档女用内衣、睡衣等服装。
（5）麦士林纱，是由伊拉克北部城市 Mosnl 最先制造而得名。麦上林纱为棉织物中最薄的织
物，手感柔软，布面匀净，布孔清晰，透明度好，透气舒适，穿着凉爽，目前国产及日本生产的麦
士林纱性能优良，主要适用于衬衫、裙衣、纱丽，手帕等服装和服饰用品。
（6）蝉翼纱。是采用埃及棉、海岛棉系的高级棉为原料，蝉翼纱一般经过轧光、光洁特殊整
理或丝光加工、起绪整理等以形成仿麻风格，且薄如蝉翼、透明、挺爽。以漂白、乳白为多，亦有
印花品种。是适用于夏季女装的高级平纹棉布衣料，亦可作头巾
可做头巾。
（7）府绸。属于一种高支高密的平纹织物。其经向紧度 65％～80％，高于平布，而纬向紧
度则为 40％～50％低于平布，经纬向紧度比为 5:3；织物中纬纱处于较平直状态而经纱屈曲较大。
因此使府绸布面外观呈现菱形颗粒，且其经向强度均比纬向为大，又因所用纱线、织造及染整加工
的不同，现将其风格特征及服装适用性归纳于下
高级府绸主要是指精梳和全线府绸，是用埃及棉、特长绒棉为原料，精梳成纱，经蒸纱、烧
毛加工，纱支范围为 75texX2～6texX2（80／2～120／2 英支），经向紧度 78％，纬向紧度 37％。总
紧度 86％左右。高级府绸的风格特征是质地细密轻薄，颗粒丰满清晰，市面光洁匀整，手感柔滑挺
爽，光泽明亮井富有丝绸感，适用于高级男礼服衬衫、女衬衫裙，特别是印花高级府绸更为夏季女
装、童装的理想衣料。
（8）泡泡纱。是一种具有特殊外观的平纹布，其布面的凹凸效应可由织造时两种不同张力经
纱在织物表面形成泡泡或有规律的条状皱纹，也可以在染整加工中利用棉织物遇烧碱急剧收缩的特
性，按需要的凹凸部分加工成各种花式纹样的泡泡纱，是平纹组织织成的薄型织物。其风格特征是
轻薄凉爽，美观新颖，洗后不需熨烫，穿着舒适柔软。唯一缺点是穿着洗涤后泡泡易消失，使服装
保形性差，且泡泡部分易磨损。适用于夏季女衣裙、便装、睡衣裤、童装等衣料。
（9）棉绉纱。是布面绉缩不平、具有特殊风格的织物总称
3.锻纹布类
（1）棉缎 （2）直贡呢
4.其它组织织物
（1）蜂巢织物。其主要风格特征是经纬纱的浮长均较长，从而在布面呈现菱形几何图案的凹
凸立体效果，质地松软，吸水性好丰厚柔润，穿着中易钩丝。以漂白、色织为多，亦有印花产品。
适用于做女外衣、童装等面料。
（2）纱罗织物。在棉织物中大多采用 5tex（4O 英支）以上或入 5texX2（80／2 英支）以上
的高支纱线做经纬纱，密度较稀，主要特征风格是布面具有清晰匀布的纱孔，密度较小，结构稳定，
布身轻薄且透气性好，穿着凉爽舒适，悬垂性好。适用做夏季女裙衣、衬衫、贴身内衣及日本夏季
和服等衣料：
（3）棉平绒。属双层组织棉织物，有经二重和纬二重两种组织。目前市售平绒以经平绒为多：
以平纹为地组织，织物质地坚牢，绒面均匀平整丰满，光泽柔和，手感柔软挺实有弹性，不起绉，
耸立绒毛形成的空气层有较好的保暖性。品种有匹染、杂色及印花织物多种，适于做童装、女装、
便服等。
（4）灯芯绒，属纬起毛棉织物，是由一组经纱和两组纬纱交织而成，地纬与经纱交织形成固
结毛绒（V 或 W 型），毛纬与经纱交织割绒后绒毛覆盖布面，经整理形成各种粗细不同的绒条。即
称为灯芯绒。其主要风格特征是手感柔软，绒条圆直，纹路清晰，绒毛丰满，质地坚牢耐磨，花型
美观大方，品种包括每 25mm 内 6 条以下称阔条 16～8 条称粗条；9～11 条及 11 条以上为细条；20
条以上为特细条各种灯芯缎，另外也有提花、印花、杂色各类美观艳丽的产品。适用于男女春秋服
装、夹克衫、西裤、牛仔裤、工作服、女套裙及童装等。
（5）绒布。属拉绒棉布的一种，是将平纹或斜纹棉布经单面或双面起绒加工而成的产品，主
要风格特征是触感柔软，保暖性好，穿着舒适，布面外观色泽柔和。品种包括，白绒布、色绒布、
单面或双面印花绒布、条纹绒布、兰条绒布、英式绒布、提花绒布等多种产品，适用于男女睡衣、
裤、衬衫、童装、婴幼儿服等衣料。
二、麻织物
（一）麻织物的名称
目前对麻织物尚无统一的标准分类方法。一般可根据组成麻布的原料，麻布的加工方法及麻
布的外观色泽分类命名。
1.按采用原料分将麻织物分别称为苎麻布，亚麻布、棉麻交织布以及麻混纺布。
（1）苎麻布，是指采用 100％苎麻为原料织成的布，主要品种包括手工夏布和机制苎麻有
的各种规格、花色的产品。
（2）亚麻布，是指采用 100％亚麻为原料织成的布。常见的品种有 101、102 原色优质亚麻
布；及细薄亚麻布等。
（3）麻棉交织布。是指棉纱做经、麻纱做纬所织成的麻布，常见的品种有 301、302、303 三
种棉麻交织漂自布。
（4）麻混纺布。是指以麻纤维和其它纤维按一定比例混合纺纱再织成的麻布，主要的品种有
麻／棉 50～55／50～45 混纺平布、涤／麻 65／35 混纺凸条西服呢等。
2.按加工方法分麻织物分别称为手工麻布和机制麻布。
（1）手工麻布。亦称夏布，主要是人用手工绩麻成纱再用木织机以手工方式织成的士麻布。
主要有湖南浏阳夏布、四川隆昌夏布、江西万载夏布等，均驰名中外。并以其紧密、细薄、滑爽洁
白受到欢迎
（2）机制麻布
3.按外观色泽分：原色麻布、漂白麻布、印花麻布、染色麻布。哈尔滨
（二）各种麻织物的服用性能特点
1、天然纤维中麻的强度最高。湿态强度比干态强度高 20％～30％，其中苎麻布的强度最高；
亚麻布、黄麻布次之，因此各种麻布的质地均较坚牢耐用。
2、各种麻布的吸湿性极好。当含水量达自身重量的 20％时，使人身体并不感到潮湿。其导
热性均为优良，因此，麻布衣料在夏季干爽利汗，穿着舒适。
3、各种麻织物具有较好的防水、耐腐蚀性，不易霉烂、且不虫蛀。在洗涤时使用冷水，不要
刷洗，不会有起毛现象。
4、麻织物的染色性能亦好。因原色麻坯不易漂白，目手工染的麻布色调稍为灰暗，色牢度较
差。但机制麻布在染色前处理较好，故其色泽及色牢度有所改善。各种染色麻布具有独特的色调及
外观风格，麻布服装具有自然纯朴的美感。
5、本白或漂白麻布具有天然乳白或淡黄色，或洁白，光泽自然柔和明亮，做为衣料有高雅大
方之感。
6、各种麻织物均较棉布挺硬，抗皱及弹性稍好。
7、各种麻织物均具有较好的耐碱性，但在热酸中易损坏，在浓酸中易膨润溶解。
（三）各种麻布的风格特征及其服装适用性
由于麻布衣料具有干爽，利汗，高强、舒适及自然美感的特点，其价格又介于棉布与丝绸衣
料之间，故颇为各阶层消费者喜爱。麻布热仍将在服装业继续上升。
1.纯麻织物
（1）纯麻细纺。亚麻漂白细布等织物均具有细密、轻薄、挺括、滑爽的风格特征，其中高支
稀薄规格的织物更为柔软；凉爽、有较好的透气性能和舒适感。色泽以本白。漂白及各种浅色为主，
各种纯麻细纺市适于做夏季男女衬衫及男高级礼服衬衫，女抽绣衣、裙等服装以及头巾、车帕等服
饰配件的用料。
（2）纯麻其它织物。如纯麻靛兰劳动布，帆布风格的起绉纯麻织物。厚实挺括、风格特殊。
适用于牛仔服和春、秋季套装，风格粗犷的纯亚麻布适用于做西服、裙料、裤料等。
2.混纺麻织物
（1）涤麻混纺布。涤纶 65％、亚麻 35％的 3642 涤／麻细布、涤／麻凸条西服呢等衣料透气
性好。挺括、凉爽、易洗快干，风格粗犷豪放，服装保形性及外观均为优异。适于用做夏季外衣及
裙
衣面料。涤 50％，麻 50％的混纺织物，涤 65％、苎麻 35％的涤麻混纺织物；新开发的涤纶差别化
短纤维和麻混纺的细旦有光涤纶 50％及麻 50％混纺布或细旦涤纶 70％、麻 30％等混纺衣料，均具
有光亮的外观、柔软飘逸的风格。适于高级消费的春、夏裙衣及时装等衣料，东洋纺系列化涤麻混
纺的兰米克（商标名〕，是以有光涤纶及麻为原料经特殊工艺加工成的具有柔软、光亮和麻感的新颖
衬衫面料。
（2）麻棉混纺布。棉麻混纺粗平布，风格粗旷：平挺厚实。适于做外衣、工作服。日本东洋
纺具有干爽挺括风格，且较柔软细薄。适于做春夏季衬衫面料。
3 交织麻织物
（1）棉麻交织布。以棉纱和麻纱交织而成的平布；以及用苎麻纱和棉纱交织布，多为粗、中
支纱织物，以平纹组织为多，漂白麻布为主。主要风格特正是质地细密，坚牢耐用，布面洁净，手
感均比纯麻织物柔软。其中轻薄较细支的交织麻布适用于夏季衬衫、衣裙等衣料。较厚的粗支织物
则宜用做裤料、海军服，外衣及工作服面料。
（2）其它麻交织布。国际市场出现的麻／棉／氨弹力织物、丝／亚麻交织凸花厚缎等，外观
风格新颖别致，穿着舒适具有多种服用性能，为高档麻交织衣料，均适用于秋冬季外用服装及时装
面料。
三、丝织物
丝绸光泽莹莹，风格翩翩，素有衣料女皇之称。中国的丝绸享誉世界。
（一）丝织物的分类与品名编号
丝织物以其外观与结构特征分为 14 大类。即：绢、纺、绉：绸、缎、锦、绢、绫、罗、纱、葛、
纬、呢、绒，但在其定名时，是以产品大类为基本词，并在其前冠以修饰词，其修饰词包括原料种
类，工艺特征，织物形态，组织特征和主要用途等，例如：人造丝软缎，古香缎、喇叭绸等。如果
再加上它的品号，它所用的原料也就清楚了。
丝织物的编号有外销编号与内销编号之分。外销丝织物编号由五位数字组成。第一位代表原料，
第二位（有时二、三位在一起）代表大类，第三、四、五位（有时只有四、五位）代表品种规格。
例如：11560 电力纺中的第一位“1”为桑丝，第二位“1”代表纺，第三、四、五位“560”即为具体规格。
内销丝织物编号亦是采用五位数字，为了与外销区别，1～7 个数字不用，仅使用 8～9 两个数
字。第一位数字代表丝织物用途，其中：8 表示衣着用丝织物。9 表示被面和装饰用布。 第二位数
字代表原料属性。第三位数字代表组织结构。第四、五位数字代表规格序号。
（二）丝织物的服用性能特点
采用桑丝及柞丝为主要原料，以长丝或绢纺纱织成的各种丝织物，具有以下主要性能特点，
可供服装衣料选用及加工时参考：
1.各类纯丝织物的强度均较纯毛织物高，但其抗皱性比毛织物差。
2.桑丝织物色白细腻、光泽柔和明亮、手感爽滑柔软、高雅华贵，为高级服装衣料。
3.柞丝织物色黄光暗，外观较粗糙，手感柔而不爽、略带涩滞、坚牢耐用、价格便宜，为中
档服装及时装衣料，特别在回潮率 30％时亦无潮湿感。
4.丝织物的耐热性教棉、毛织物好，一般熨烫温度可控制在 150～180℃左右，熨时垫布方可
免出极光。时柞丝织物应避免喷水，以防造成水渍难以除去，影响织物外观。
5.绢纺织物表面较为粗糙，有碎蛹屑垦现黑点，手感涩滞柔软，呈乳白本色别有风格，价格
比长丝织物便宜：亦为外用服装理想面料。
6.丝织物耐光性在各类织物中最差，故长期光照服用性差。
7.对无机酸较稳定，但浓度大时会造成水解，对碱反应敏感，洗涤时应采用中性皂。
（三）各种丝织物的风格特征及其服装适用性
1.绸类织物 绸类织物是以桑丝或柞丝为主要原料，多采用平纹、斜纹、变化组织织造，成
为质地细密而较纺类稍厚的薄型丝织物，这类丝织物品种较多，有纯天然丝绸、亦有人丝交织或与
合纤混纺绸。有平纹小提花等不同外观的绸类产品。
（1）培夫绸。这是一种高档绸。多以 A 级以上厂丝为原料，采用平纹组织和高于一般绸织
物的密度。每 10cm 经密 800 根、纬密 450 根左右。织成的绸织物，其风格特征为质地紧密、绸面
细洁光滑、平挺美观、光泽柔和自然：不易脏污，但易折皱、折叠重压后折痕不易恢复、缩水率为
2％左右。有素色及印花等品种，通用于各种女用服装、节日礼服，男便服等服装农料和服装配件头
巾、伞布之类用料。
（2）花线春，亦称大绸，主要产地以浙江杭州、绍兴为主，山东亦产，真丝花线春是经纱用
厂丝、纬纱用人 14texX2（140／2 公支）或民 33texX2（120／2 公支）绢纺线、交织花线春则以棉
纱做纬纱，均为平纹小提花组织，1Ocm 经密 461～465 根，纬密 271～301 根左右。其风格特征是布
面以满地小花或图案为多，质地厚实比塔夫绸稍稀，绸面均匀紧密，光泽柔和丰润、坚牢耐用。缩
水率为 5％左右。适用于少数民族外衣和礼服、男女便服等。
（3）柞丝绸。均是以柞蚕丝为原料的绸织物。柞绸以平纹和斜纹组织为主，其经纬密度根据
品种而异；其特点是质地较厚实，手感较桑丝绸咯硬，织物有厚有薄，外观形成纬向饱满罗纹，绸
身平挺较硬、富有弹性、略有光泽，本色呈米黄色，以本白色为主，是外销抢手面料。这些均适用
于夏季西服套装、裙衣、便服等。
（4）绵绸。属绢纺绸。是用纯丝及丝织的下脚丝、丝屑、茧渣等为原料，经绢纺加工成纱线。
多采用平纹组织而织成绵绸，其风格特征是纱条粗细不匀形成不平整绸面外观、茧渣使绸面均布黑
色粒子，本白咯带乳黄色，稍有闪光点。质地厚实富有弹性，手感粘柔粗糙，富有粗犷及自然美。
价格较低，本自纯朴，深色浓郁具有高雅大方之感。印花绵绸更富有立体逼真特点，适用于女用衬
衫、便装等面料。
2.纺类织物 是采用桑蚕丝、绢丝及人造丝为原料，平纹组织，密度较绸为稀，质地较绸轻
薄的丝织物称为纺。纺的经纬丝一般不加捻或弱捻。
（1）电力纺。电力纺亦称纺绸，一般采用高级原料为经纬线，每 10cm 经密为 500～640 根，
纬密为 379～450 根左右，以平纹组织织成的丝织物。
其风格特征是布身细密轻薄、柔软滑爽平挺，比一般绸类飘逸透凉，比纱类密度大，光泽洁白明亮
柔和，富有桑丝织物的独特风格。其缩水率大约在 6％左右。穿着舒适合身，重磅纺重量为 70g／
m2，轻磅纺为 20 g／m2。搓洗，拧绞时易变形，适于做男女衬衫、裙衣、便服等。
（2）杭纺，主要产于浙江杭州，故得名为杭纺。其经纬丝均采用厂丝，以平纹组织织成丝织
物。风格特征是绸面光滑平整、质地厚实坚牢、色泽柔和自然，手感滑爽挺括，舒适凉爽，适于做
男女衬衫、便装等。 一
（3）绢丝纺，桑丝绢丝纺是由绢丝线以平纹组织织成。每 10cm 经密 400 根，纬密 300 根左
右，它具有质地轻薄、绸身粘柔悬垂，本色呈淡黄色，可染色印花。宜用它做男女夏季衣料。
柞丝绢丝纺是用烧毛柞绢丝以平纹组织织成。·比桑绢丝纺色泽较黄，绸面光滑、坚牢耐穿。但
滴水易有水渍，适于做夏季衬衫、裙衣、短裤等。
3.绉类织物是用纯桑丝的紧捻纱以平纹织成，绸面呈现有绉纹的织物。
（1）双绉。采用生丝做经、纬织成的平纹组织织物、用平经绉纬的制造方法。因为纬纱为强
捻且以 z、s 捻向双根相间，故在练染后纬丝退捻力和方向不同，使织物表面呈现均匀皱纹。、每 10cm
经密 590～640 根。，纬密为 380～400 根左右毛织物表面具有隐约细皱纹，质地轻柔，平整光亮，缩
水率较大，在 10％左右，是富有弹性的双面织物，一般适用于做女衣裙、衬衫等。
（2）碧绉。亦称单绉，它也是平经皱纬织物。与双绉不同之处是它采用单向强捻纬丝且以三根
捻合较多，织物表面具有均布的螺旋状粗斜纹闪光绉纹。比双绉厚实，其表面光泽较好，质地柔软，
手感滑爽、富有弹性。适于做男女衬衫、外衣、便服等、
（3）留香绉。它属于传统产品，经纱为两合股厂丝及有光人造丝、纬纱用三合股强捻丝，多用
平纹提花组织或绉纹提花组织。其风格特征是地组织暗淡柔和，提花光亮明快、较为美观，花型以
梅、兰、蔷薇为主，质地厚实，富有弹性，坚牢耐用。适用于棉衣面料或便服衣料等。
4.缎类织物 缎类织物是指以缎纹组织织成的手感光滑柔软，质地紧密厚实，缎面光泽明亮的
各类丝织物。
（1）素软缎，索软缎是桑丝与人造丝的交织物，一般采用生丝做经，有光人造丝做纬。以八枚
缎纹织成。缎面经丝浮线较长，排列细密、具有纹面平滑光亮、质地柔软，背面呈细斜纹状的风格
特点，它有素色和印花两种，其色泽鲜艳，浓郁高雅。适于做男女棉衣、便服绣衣、戏装等。
（2）花软缎、花软缎与素软缎相同，仅为缎纹地的提花组织，桑丝为地：人丝提花，色泽协调、
花纹突出；层次分明，质地柔软光滑。穿着舒适合身，有华丽富贵之感台适于做男女棉衣、便服、
戏装及装饰用布。
（3）织锦缎和古香缎）属于丝织物中最为精制的产品。它是采用经面缎纹提花组织织成。其风格特
征是花纹细，织锦缎 10cm 纬密 1020 根，古香缎 10cm 纬密为 780 根，不者均具有质地厚实紧密，
缎身平挺，色泽绚丽，通常为三色以上,最多可达七至十色，属于高档缎织物。二者不同之处是，织
锦缎是缎地绒花彩色花纹，有豪华富丽之感，而古香缎则以古雅山水风景和花卉巧布缎面，其民族
工艺风格更浓，且稍许松薄。二者均适于做女旗袍、上装、便服、睡衣、礼服和少数民族节日盛装
等高档服用衣料。
（4）云锦。属于我国具有 600 年历史的高级艺术丝织物。亦为少数民族服装的高级衣料。主
要包括有库缎、库锦和妆花缎三类品种。
妆花缎是云锦中最华丽而有代表性产品，它是以桑丝、金银线、人造丝为经纬纱，缎纹提花组
织织成。花纹色彩变化多样，配色十分复杂，少则四色、多达十八色。色彩协调、花纹具有古色古
香的民族风格特征。
库锦是属于一种花纹全部用金银线织成的，且缎面花满、并以小花纹为主的丝织物。，其风格特
征是：织物表面金光闪烁，银光灿烂，颇有富丽华贵之外观，质地厚实平挺，唯一不足是触感欠佳
库缎为缎纹地提本色花较多的桑丝缎。其质地坚实挺括、缎面平整光洁且有亮暗花纹。
5；绢类织物它属于桑丝和人丝交织成的平纹织物。常见有以下品种。
（1）天香绢。为传统的绢类织物。是采用 20／23 旦厂丝为经纱，120 旦有光人丝为纬纱，以
平纹地提花组织织成。其风格特征是绢面平纹提有缎纹闪光花纹、质地细密、较缎与锦薄而韧，手
感滑软矽卜观花纹和地呈双色对比协调色泽，大多为满地散小花特点。缎纹提花易起毛，耐用性较
差，适用作为女棉衣，旗袍等
（2）挖花绢。以平纹提花组织织成。其风格特征是除绢面有缎纹提花外，在花纹中嵌以突出色
彩的手工挖花，具有刺绣制品的风格。、它适于做春、秋、冬三季各式服装及戏装衣料。
6.罗类织物是用合股丝做经纬纱织成的绞经织物，绸面有绞纱形成孔眼称为罗。品种有下列
几种：
（1）杭罗。主要产于杭州故名杭罗。它是采用土丝两根合并为经纱，纬纱用土丝三根或两根合并丝，
每 10cm 经密 305～332 根，纬密 254～＝275 根左右，以平纹组织并间隔几根纬纱绞经一次、因而
在平纹织成的平整绸面上具有纱罗状的孔眼，其孔眼在绸面经向排列者称直罗横向排列则称横罗、
杭罗质坟紧密结实、挺括爽滑、纱孔透气、穿着舒适凉快，耐洗涤、耐穿着。服用性能良好，适子
做男女夏季衬衫、便服等。
（2）花罗。是与杭罗相仰的绞经组织的织品、与杭罗不同之处是花罗的孔眼是按一定花纹图案排
列。多用做女夏季衬衣、裙。
7、纱类织物是采用加捻桑丝线织成透明轻薄的丝织物
（l）、乔其纱。是采用强捻丝做经纬纱，经纱以 2S、2Z 相间而纬纱则以 2Z，2S 相间排列，经
纬密均较稀疏，并采用平纹组织织成，在漂练过程中即可产生收缩而使绸面具有乔其纱的风格特征。
它具有细微均匀的绉纹、明显的纱孔，轻薄而稀疏的质地，悬垂飘逸、弹性好、穿着舒适合体。适
于做夏季女用裙衣、衬衫、便装及婚礼服等。
（2）茛纱。亦称香云纱、它是采用桑丝做经纬，并以平纹地组织提花织成坯纱，再进行拷制处理，
形成香云纱的特殊风格。其色泽油亮，多为黑色，防水性好、绸身爽滑、轻快透凉、挺括利汗。但
不能折叠，摩擦后易损伤，造成表面脱胶而影响外观。适于做夏季旗袍、衬衫、便服等。
8，绡类织物地纹采用平纹组织或假纱组织，织成与纱组织孔眼类似的轻薄透明的织物称为绡
（1）真丝绡。亦称平素绡，其经纬纱全用厂丝加单向强捻织造而成的平纹织物，然后经树脂整
理即可形成绡。其风格特征是质地稀薄、透明度好、手感挺滑。适于做婚礼服、芭蕾舞衣裙、时装
及童装等衣料；
（2）尼龙丝绡。它属于服装配饰用丝织物。经向用单纤尼龙丝以平纹织造而成。其质地稀薄透
明）挺滑、坚牢耐用，唯舒适感差。它适于做头巾、童装等用料。
9、绫类织物属于用各种经面斜纹为主的桑丝或与人丝织成的比缎稍薄的丝织物。
（1）广绫。包括有素广绫与花广绫两种。一般采用厂丝做经纬、每 10cm 经密为 1060～1520
根，纬密 490～510 根左右。通常用八枚缎纹织成广绫，以人枚缎纹地提花组织织成花竣），绫的风
格特征是表面斜纹明显、色光艳丽明亮绸身略硬、白坯广绫亦有风姿，适于做女装镶嵌或服饰用料。
（2）采芝绫。属人丝与桑丝交织织物：。经向用厂丝、人丝，纬向用人丝，以斜纹组织织成，
它具有质地厚实，绸面提小花的风格特征。适于做春秋冬服装面料，婴幼斗篷等。
10、葛类织物 属于桑丝和人丝交织物，或用全桑丝合股线为经纬织成，绸身反面起缎背是具
有明显横向凸纹的花素丝织物。
（1）特号葛，是采用两合股线为经、纬向以四股线用平纹组织提缎纹花织成；它具有绸身反面
起缎背，而正面为平纹，有缎纹亮花、质地柔软、花纹美观、坚韧耐穿、但不宜多次洗涤的风格特
点。适用于春秋冬各式女装及男便服
是少数民族及港澳同胞主要消费的衣料品种之一
（2）兰地葛。是以厂丝做经、纬向用人丝的交织物。织物具有粗细纬丝交叉织入，并以提花技
巧衬托，绸面呈现不规则细条罗纹和轧花的特殊风格。质地平挺厚实，有高雅文静之感，适于男女
便装、外衣等。
11、绒类织物 属桑丝和人丝交织的起毛织物。表面绒毛密立，质地厚实，富有弹性
（1）乔其丝绒。是采用强捻生丝做底经，有光人丝做毛经，纬向用强捻丝，以经起毛组织织成
交织绒坯、割绒后形成密集耸立绒毛覆盖布面。其主要风格特征是质地厚实，绒毛密立且呈顺向倾
斜，绒面平整、光彩夺目，有富贵华丽之感；悬垂性好，穿着舒适合体，但不宜常洗涤，其耐用性
稍差。若经过特殊加工可得烂花乔其绒。拷花乔其绒、烫金乔其绒等品种：、适用于女装及服装配
饰用品用料。
（2）金丝绒；是类似于乔其绒的丝织物。为双层织物，底经用生丝、起绒经纱用有光人丝，纬
向用人丝、每 10cm 经纬密均为 370 根，其风格特征是表面密立校长的绒毛，并呈顺向倾斜，但绒
面不太平整。光泽甚好、质地坚牢。
富有弹性、穿着舒适、价格较低，可染成各种色泽或拷花。适用于各式女装及少数民族服装等。
（3）立绒。亦属双层织物。底经底纬均用桑丝、绒经部分用人造有光丝。虽与乔其绒和金丝绒
类似，但也有区别。立绒主要风格特征是密立绒毛短而不倾斜，手感柔软，绒面平整、光泽柔和有
浓郁高雅华贵之感。悬垂、飘逸、穿着舒适，耐磨耐洗性差，不可折压，价格较高。适用于四季女
便服、裙衣、礼服等。
四、毛织物
（一）毛织物的品名编号
用于服装的毛织物，根据其加工系统及外观特征分别有：精纺毛织物，粗纺毛织物，长毛绒、
人造毛皮，以及驼绒织物等。毛织物有国家标准统一编号，但为了贸易和管理方便，各毛纺织厂有
企业编号，在产品外销时，可在产品品名前冠以本厂
在第一位数字代表毛织物的原料。0表示纯毛粗纺毛织物；1 表示混纺粗纺毛织物；2 表示纯毛
精纺毛织物；3 表示混纺精纺毛织物；4 表示纯化纤精纺毛织物；5 表示长毛绒类织物；7 表示纯化
纤粗纺毛织物；8 表示工业用呢类毛织物；9 表示驼绒类毛织物。第二位数字代表毛织物的品种类别。
第三、四、五位数字均代表各种不同规格毛织物的序号。
（二）毛织物的月良用性能特点
采用以羊毛为主要原料经粗梳或精梳毛纺系统加工成的各种毛织物，具有以下主要特产
1.纯毛织物光泽柔和自然，手感柔软富有弹性，穿着舒适美观，一般均为高档或中高档
装用料。
2.各种毛织物比棉、麻、丝等天然纤维织物具有较好的弹性，抗折皱性，特别是在服装加
烫后有较好的裥褶成型和服装保形性。
3.羊毛不易导热，吸湿性亦好，因此表面毛茸、丰满厚实的粗纺呢绒具有良好的保暖性，是春
秋冬各季节理想的服装衣料，而轻薄滑爽布面光洁的精纺毛织物又具有较好的吸汗及透气，夏季穿
着干爽舒适。因而，派力司、凡立丁等织物多用做夏装。较厚实稍密的华达呢、啥味呢，一般多用
做春、秋装衣料。
4.合纤与毛混纺的织物，可提高其坚牢度和挺括性，粘胶、棉等与羊毛混纺亦可降低成本，因
此，混纺及纯毛衣料在服装业中各有其用。
（三）各种毛织物的风格特征及服装适用性
1.精纺毛织物精纺毛织物一般采用 60～70 支优质细羊毛毛条或混用 30％～55％的化纤为原料
纺成支数较高的精梳毛纱，织成高档或中档夏春秋各季理想的服装衣料。其各类主要品种有：
（1）华达呢。又名轧别丁，属于高档精纺服装面料，它是采用 64～66 支毛为原料，纺成精梳毛纱。
一般规格每 10cm 经密为 434～613 根，纬密为 202～256 根左右，右斜纹组织，每米重量在 370／
560g 左右，色泽以藏青、米色、咖啡色为主，亦有少量本白色或以花色线织成的闪光华达呢。其风
格特征是经密大，贡子平直、呢面呈现 63°左右的清晰斜纹，手感滑糯而厚实；质地紧密且富有弹性，
布面光洁平整、色光柔和自然，一般适用做春秋西服套装、较厚型的缎背高级华达呢做春秋大衣为
宜。目前世界市场上推出的薄型华达呢多用做女用裙衣料。
（2）哔叽。属于中高档精纺服装面料之一。特征是呢面隐约可见呈 50°左右斜纹，手感软糯、有身
骨，色泽以藏青为主，也有少量本白色及杂色。主要适用于男中山装、女春秋装用料。细哔叽每米
重 量 285g 左 右 。 它 亦 为 斜 纹 组 织 。 其 主 要 风 格 特 征 是 呢 面 细
洁，手感柔软轻薄，色泽多为本白色或高雅艳丽的浅色。主要用于做女衣裙、女套装或时装等高级
服装衣料。
中厚哔叽是用 60～64 支毛为原料，经纬密度介于哔叽与薄哔叽之间 每米重量为 404g 左右，亦
为斜纹组织，但呢面具有明显的宽平斜纹，手感厚实柔糯，有较好弹性，色泽以藏青为主，也有米
色、灰色。主要用于春秋季男装、前克衫等衣料。
（3）啥味呢。它属于精纺服装面料中的风格产品之一，采用色条混合纺成混色精梳毛纱，每米重量
与哔叽相近。色泽以灰色、咖啡等混色为主。由混用原料和整理加工方法不同有毛面啥味呢，光面
啥味呢及混纺啥味呢三种，其风格特征各有所异。毛面啥味呢其光泽柔和，底纹隐约可见，手感不
板不糙、糯而不烂；有身骨。光面啥味呢其呢面无茸毛，纹路清晰
光洁平整且无极光，手感滑而挺括。
混纺啥味呢与全毛啥味呢相比，主要风格特点是挺括抗皱、易洗免烫，有较好的服装保形性。
印花毛条啥味呢是通过印花使毛纤维在纵横向均具有匀净的色泽，经纺纱织成布后，使啥味呢具
有并色、混色无法达到的风格特点，其呢面布满均匀而微细的不同色点，素雅大方别具一格。绒面
丰满细腻，手感滑糯并富有弹性，为国际市场高级精纺衣料。
以上几种风格的啥味呢均适用做春秋男女西服、中山装及前克衫等服装用料。
（4）花呢。属于精纺毛织物中品种变化最多的面料、常用于服装的花呢面料有以下几种
单面花呢是指一般采用 66 支纯毛或混用 55％涤纶纺成精梳毛纱，采用斜纹变化组织织成。每
10cm 经密 465 根、纬密 325 根，其每米重量为 300～400g。它是花呢中最厚的产品，其主要风格特
征为呢面具有凹凸条纹或花纹，正反面花纹明显不同，手感厚实，富有弹性。全毛花呢光泽柔和，
膘光足，混纺花呢防缩耐磨、成衣保形性好。适用于做西装套装，尤其是高档牙签条花呢是单面花
呢的特色品种，为高级衣料，深受国际服装市场欢迎。
薄花呢风格特征是质地轻薄、手感滑爽，多以浅色为主、穿着舒适挺括，是夏季男衬衫、西裤、
女裙衣等服装之理想衣料。
条花呢与素花呢是花呢中最普通的两个类似而又不同的产品，不同捻向的色纱捻合成花色线做
经纬纱，若以斜纹或变化组织织成的混色花呢；则为素花呢。若在其经纱中配以棉色纱做嵌条线域，
或以不同组织、不同经纱捻向配合形成花条、隐条等均称为条花呢。其每米重量方 250～3009 左右。
条花呢主要适于做男女西服套装，而素花呢除用做西装衣料外还多用做春秋便服
（5）板司呢。是传统的精纺毛织物。亦可属于花呢类。它的主要风格特征是以平纹组织成平挺
的呢面形态，每米重量为 400g 左右，手感活络、外观挺括高雅，适用于男西装套装、女用裙衣、西
裤、便服等。
（6）海力蒙。亦属传统精纺毛织物。采用花色股线做经纬纱，多采用山形斜纹组织，呢面外观
有纬向水波纹，而经向呈重叠的人字条纹，这是海力蒙独有风格。正反面花纹相同，但正面较反面
光洁，手感厚实丰润。适于做男女西服、前克衫、裙等。
（7）礼服呢。又称直贡呢，是精纺毛织物中历史悠久的传统高级产品
一般用变化斜纹组织）每 10cm 经密 452 根，纬密 420 根。为精纺毛织物中经纬密最大且最厚的品
种。其风格特征是呢面平滑、质地厚实、表面呈 75°倾斜纹路，细洁平整、光泽乌亮美观，色泽以元
色为主、也有藏青杂色等。主要适用做高级春秋大衣、皮大衣、礼服、便装、民族服装等。
（8）马裤呢。属于精纺毛织物中最重的品种，也是传统的高级衣料。以斜纹组织织成。其每米
重 550 克以上。主要风格特征是质地厚实，呢面光洁，正面右斜纹贡子粗壮，反面左斜纹呈扁平纹
路，手感挺实而有弹性，素色以军绿为主，也有元色和藏青等色。混色多为咖啡、米灰等色。主要
适于做高级军用大衣、军装、猎装及男女春秋外衣等用料。
（9）轻薄精纺毛料。传统的轻薄精纺毛织物有派力司与凡立丁两种产品，它们主要用于做夏季
服装。
派力司是采用平纹组织织成的双经双纬或双经单纬混色织物。其风格特征是在派力司呢面上有
独特的混色雨丝条花，并呈现不规则十字花纹均布于布面，色泽以浅灰、中灰为主、也有少量杂色，
表面光洁，质地轻薄，手感爽利。涤毛派力司更为挺括抗皱、易洗涤、易干，有良好的穿着性能，
为夏季理想的男女外用套装、礼仪服、两用衬衫、长短西裤等衣料。
凡立丁采用平纹组织织成。每 10cm 经密 243 根，纬密 204 根。压光整理后质地细洁、轻薄滑
爽，比派力司稍感柔糯。多为正染素色，以浅色为主，亦有本白色及少量深色。适于用做夏季男女
西服、裙衣、西裤等衣料。
（10）松轻毛织物。随着服装款式结构的变化与流行，消费者对穿着舒适的要求逐渐增高。松
轻毛织物在国内外服装市场上，以轻松柔软、式样新颖、穿着舒适的优良特性而畅销。松轻毛织物
的根本特点在于结构松、重量轻、手感柔、有弹性，其主要产品有以下几种：
麦士林，是采用 100％70 支细羊毛织成平纹稀薄织物。其每米重量为 190～200g 左右。麦士林
织物的主要风格特征是有身骨、弹性好，较为爽利而轻薄，组织松软，尤其是单经
单纬产品更为突出。且缩水率为 ％，比双经织物缩水率（经 ％，纬 ％）均衡而小，主要适
用于男女夏季高档衬衫、礼服、男短裤、女裙衣等衣料。
乔其纱是经纬纱均用 20tex（50 公支）紧捻毛／涤混纺单纱，采用绉组织而织成的薄型毛织物，
它具有轻、薄、松、透气爽利的风格特点，多以印花浅色为主。适用做高档男女衬衫、女裙及礼服
等衣料。
维那勒是采用羊绒、兔毛及 66 支羊毛或混入较细的涤纶、粘胶及棉为原料而纺成的精梳毛纱，
并以采用松结构组织织成的轻薄织物。其风格特征是表面稍有茸毛松软柔糯透气、有良好的穿着性，
用于春秋两季衬衫、高级睡衣，内衣或女用衣裙等衣料。
女衣呢，一般用精梳毛纱，以单纱或股线做经纬纱，用于纹或斜纹及其变化组织、提花组织织
成，单面或双面有细致美丽花纹图案的织物。其每米重量 200～2509。主要风格特征是质地细洁松
软、轻薄、富有弹性、外观精致、色泽艳丽高雅、品种较为丰富，时令适应性强。适于做各类女用
服装，也是理想的时装面料。
2；粗纺毛织物 粗纺毛织物一般使用分级国毛、精梳短毛、部分 60～66 支毛及 30％～40％左
右的化纤为原料纺成支数较低的粗梳毛纱，再织成高、中低各档织物。它是春、秋、冬各季理想的
服装面料。其各类主要品种有：
（1）麦尔登；属粗梳毛纺呢绒中主要品种之一，其原料范围：全毛麦尔登以 64 支羊毛纺成
粗梳毛纱。混纺麦尔登则以 64 支羊毛（50％以上）精梳短毛（20％），化纤（30％）为凉料纺成粗
梳毛纱。用斜纹或破斜纹组织织成。每 10cm 经密为 224～242 根，纬密 214～239 根左右，每米重 620～
700g。其风格特征是手感丰满、呢面细洁平整，身骨挺实，富有弹性、耐磨不易起球、色泽柔和美
观。适用于男女冬季各式服装、春秋短外衣等高档服装面料。
（2）海军呢。产品仅次于麦尔登。每米重量在 670g 左右。其主要风格特征是呢面丰满平整、
不露地、耐起球、质地厚实有弹性。主要用做海军服、男女短大衣等中、高档服装面料。
（3）女式呢。属于粗纺呢绒，呢面平整、具有密立或顺伏的绒毛、地纹隐约可见，手感丰满
柔软并富有弹性，保温性较好，一般有薄型、中厚型及厚型。如平素女式呢、立毛女式呢等。此外，
还有不经起毛缩绒加工的，其呢面纹路粗旷清晰露地，手感松软、稍有粗糙感，如松结构女式呢等；
若原料中掺入兔毛或羊绒时，其呢面细洁并有兔毛感，质轻、手柔软滑暖、色光细腻、具有高档感。
如开司米女式呢等品种。各种女式呢每米重量范围在 180～497g 左右。其中厚型适用做春秋女大衣，
中厚及薄型则以春秋上衣，西服套裙、女便服为多用。开司米女式呢为高档女衬衫、礼仪服、裙衣
等服装的主要衣料。
（4）法兰绒。属中高档混色粗纺呢绒。或中档男女服装面料。
（5）大众呢。包括一般说的学生呢。肩于粗纺中档呢绒。风格特征与海军呢类似：呢面平整丰
满、不露地、质地紧密，手感挺实有弹性，具有一定保暖性。但因短毛含量多，耐起球性比海军呢
差，且磨后易露地，唯价格较低。故适于做秋冬季学生校服、各种职业服、春秋大衣、便服等中档
服装面料。
（6）制服呢。属于粗纺呢绒中最大路的产品，有粗制服呢及细制服呢两种。其原料范围,其风
格特征是制服呢表面均有茸毛，但不丰满略有露地，质地较厚实，有一定保暖性，色泽以兰黑素色
为主，价格均低。其中各种产品风格差异为：
细制服呢较同类粗制服呢的外观细致，呢面粗腔毛及未上色死毛少；混纺制服呢较同类全毛产
品手感柔软，色泽鲜明，但身骨不如全毛制服呢挺实，易起球。粗制服呢较同类产品呢面粗，但耐
穿性好，因此，制服呢是销售最广的春秋冬各季男女各式服装之常用面料，一般细制服呢用做套装
或上衣、西裤、便服等，而粗制服呢用做长、短大衣较多。
（7）粗花呢。属于花式粗纺呢绒，多为混纺织物，采用的原料有高、中、低三档,采用平纹、
斜纹或变化组织织成各种美丽构型和色泽协调鲜明、粗旷活泼、文雅大方的粗纺花呢。如人字粗花
呢、星点花呢、菱条花呢及五彩缤纷的深地彩点钢花呢，金属线镶嵌的闪光花呢等。均适用于女时
装、女春秋衣裙、男女青年西服上装、中大衣、童装等服装的面料。
（8）海力斯。也属于粗花呢类。其原料主要为低档粗花呢用料，是一种密度较稀的织物，大部
分为散毛染色的混色品，其主要风格特征是呢面粗糙露地，经起毛后，呢身松而挺硬、价格低廉、
适于做男女春秋大衣、外套、童装、学生装等面料。
（9）大衣呢。是厚重粗纺织物。其产品风格特征因男女大衣用途不同而异，男大灰色泽以深色、
暗色为多、且以厚型为主。女大衣则比男大衣稍感轻薄，花式混色为多。
男女大衣呢均具有保暖性好，质地厚实，多为起毛及双层组织，其品种也比较多。原料各不相
同，不仅有高、中、低档之分，且根据外观风格又将其分为平厚、立绒、顺毛、拷花、花式五种。
依其外观还有纹面，呢面和毛面之分。
拷花大衣呢是高档大衣呢。以二级以上改良毛或 64～66 支外毛 100％、也可掺入羊绒及马海毛
后纺成 7～14 公支粗纺混色毛纱，采用纬二重或双层组织经重缩绒和复杂的后整理加工、成为每米
重量为 790～1000g 以上的立绒拷花和顺毛拷花大衣呢。其风格特征为呢面毛茸丰满、呈有人字或水
浪形凹凸花纹，手感厚实富子弹性，其立绒拷花比顺毛拷花的绒毛短而密立，静止空气量大，保暖
性更强、花纹更为清晰均匀。主要适用于高档冬季男女大衣。
平厚大衣呢根据所采用的原料不同可分为高中档低档,其主要风格为呢面平整、毛茸丰满不露地，
手感厚实而不板，耐起球等，主要做各式男女长短大衣面料。
立绒大衣呢用 60 支羊毛及化纤为原料，主要风格特征为呢面有密立平齐的茸毛，质地厚实，手
感丰满不松烂、光泽柔和，适于做男女大衣面料。
顺毛大衣呢重量 520～850g 左右。其风格特征是绒毛顺密整齐、有膘光、手感柔软滑暖、具有
较好的穿着舒适性和高档感、适于用做女长短大衣、时装等面料。
3.长毛绒亦称海虎绒，属于一种用精梳毛纱及棉纱交织的立绒织物。各种长毛绒的风格特征及
服装适用性略有不同。
衣面长毛绒的绒毛平整挺立、毛丛稠密坚挺、保暖性好、绒面光泽明亮柔和、手感丰满厚实，
具有特殊的外观风格。主要适于做女时装、冬季或初春晚秋的长短大衣面料，帽子及衣领等服饰配
件用品。
衣里长毛绒对原料的要求较低，毛绒较长约 10～13cm，毛丛较衣面绒稀且有倒状，手感松软、
保暖轻便，具有较好的耐穿性，且多以化纤混纺或纯纺，价格较低廉。适于做冬季春秋季大衣里、
前克衫、便服里料以及童装面料。
4.驼绒属于以粗梳毛纱和棉纱交织的拉绒针织物。采用较低档羊毛、或混用
30％左右化纤。棉纱为底交织成绒坯，再经拉绒及后整理加工成每米重量 560～750g 左右的各种不
同外观风格的驼绒。其中，美素驼绒以色泽纯素色鲜艳明快为主、花素绒则具有混色夹花或均匀白
丝细混的夹花风格，条子驼绒是以纵向直条或水波浪色条为花纹、色彩艳丽、活泼协调。各种驼绒
具有的共同特点是质地松软、富有弹性、绒面丰满、手感厚实、轻柔保暖，其经纬向受力变形较大，
经向伸长 30％～45％，纬向伸长高达 60％～85％。因此，成衣穿着性能良好，但剪裁加工应注意掌
握。驼绒主要适用于春、秋、冬季各种服装里料或衬里，童装大衣面料、帽、鞋等用料。
七、作业
1、棉织物的服用性能特点，常见棉织物品种的服用特点
五、人造纤维素纤维织物
人造纤维以其优良的吸湿性取胜于其它化纤衣料。特别是近 15～20 年间世界各国开发出许多具
有良好的物理机械性能的新型粘胶纤维衣料，使它更具有广泛的缝纫与服用价值。预计人造纤维织
物在世界市场继续流行，并将成为热门衣料之一。
（一）粘胶纤维织物的服用性能特点
1、粘胶纤维织物的吸湿性能在化纤中最佳，其穿着舒适性与染色性比合成纤维织物好。
2、粘胶纤维织物手感柔软、色泽艳丽，优于其它化纤织物。尤其是有光人造丝织成的纯纺与交
织丝绸、锦缎等衣料，其色彩夺目，光泽柔和明亮，有华丽高贵之感。
3、普通粘胶织物的悬垂性好，刚度、回弹性及抗皱性较差，湿态强力仅为干态 5％左右，缩水
率较大，约为 8％～10％。服装的保形性与洗涤耐穿性均差，但价格低廉。
4、富纤织物的干、湿强度均比普通粘胶织物高，挺括抗皱亦好。色泽鲜艳程度稍差，一般以单
色印花为佳。
5、改性粘胶波里诺西克（po1ynosic）纤维织物具有较好的物理机械性能和对碱的高稳定性，它
可进行丝光整理。高湿模量粘胶（Highwet ModulusViscose）织物湿态下变形小，具有较好的耐磨
性。
（二）各种粘胶织物的名称、风格特征及服装适用性
1.人造棉织物指以 100％的棉型或中长型普通粘胶纤维富纤为原料，经棉纺设备纺纱而织成的各
种人造棉布。其主要品种有：
（1）人造棉平布。采用普通粘胶纤维纺成 14～28tex（42～21 英支）纱，平纹组织。每 10cm
经密 236～307 根，纬密 236～299 根左右，织成各种薄厚不同的人造棉细平布、中平布，再经染色
和印花加工而成为各种人造棉布和花布。其风格特征为织物质地均匀细洁，色泽艳丽，手感滑爽，
穿着舒适，透气及悬垂性均较好。但缩水率较大，湿强力低，故服装保形性及耐穿性较棉布差，价
格便宜。主要适用于夏季女衣裙、衬衫、冬季棉衣、童装等衣料。
（2）人造棉色织布。以平纹、斜纹、缎纹或变化组织织成的各种花纹，条格及花式线织物。
其主要风格特征为手感厚实柔滑、稍有毛感、色泽鲜艳、美观大方、经济实惠。适于做春秋季女用
衣裙、外套、前克衫、童装等衣料。
（3）富纤布。其主要风格特征与粘胶纤维同类织物的差异为：色泽鲜艳度较差，手感挺滑，抗
皱性稍好，坚牢耐用，缩水率较小，湿强力较普通粘胶织物高，价格相近。主要适用做夏季服装、
女衣裙、童装等衣料。
2.人造丝织物 指以人造长丝纯纺或与富纤、粘胶、棉各种纤维交织的丝绸织物，其主要品种有：
（1）人造丝无光纺。其主要风格特征是密度较稀、比绸稍薄，手感柔滑，与电力纺类似，表面
光洁，色洁白无亮光，并以色淡雅为主格调，也有条格或印花织物。湿强力较低，故洗涤用力搓揉
易出裂口价格便宜、穿着凉爽，适于夏季男女衬衫、裙衣、戏装、围巾等用料。
（2）美丽绸。其主要风格特征是织物表面平滑，光泽正面明亮有细斜纹路，反面暗淡无光，手
感滑爽，缩水率为 5％，色泽多为兰、灰、咖啡等色。主要用做呢绒服装里料。
（3）富丝（春）纺。主要风格特征是：印花色艳丽明快、布面光洁、稍有横向粗纹，富丝纺手
感挺爽而富春纺较为柔软。主要用做棉衣面料、童装、婴幼儿斗篷、褪褓等用料或夏季女衣裙、衬
衫、时装等衣料。
（4）线绨。以平纹地提花组织或斜纹变化组织织成的各种大小提花，有淡雅或浓艳的各种色调，
其风格特征是：质地厚实，布面有横向条，粗
纹路，缩水率较大，湿态强力较低。主要用于春、秋、冬各季服装面料。！
（5）羽纱。价格较为便宜，用于服装里料
3、粘胶纤维混纺织物
粘/棉，毛/粘、新型粘胶混纺织物
六、涤纶织物
涤纶织物正在向仿丝、仿毛、仿棉、仿鹿皮等合成纤维天然化的方向发展，尤其涤／棉混纺衣
料是国际纺织品市场深受欢迎的大类品种。其花色品种之多，数量之大，独居化纤产品之首位。
（一）涤纶织物的服用性能特点
1.涤纶织物具有较高的强度与弹性恢复能力，它不仅坚牢耐用，而且挺括杭皱，洗后兔熨烫。
2.涤纶织物吸湿性较小，在穿着使用过程中易洗快干极为方便。湿后强度不下降、不变形，有
良好的洗可穿服用特性。
3.涤纶织物服用不足之处是透通性差，穿着有闷热感，易产生静电而吸尘沾污，抗熔性较差，
在穿着使用中接触烟灰、火星立即形成孔洞。但以上不足之处在与棉、毛、丝、麻及粘胶纤维混纺
的织物上均可得到改善。
4.涤纶织物具有良好的耐磨性与热塑性，因而，所做的服装其裥褶、保形性都较好。
（二）各种涤纶织物的名称、风格特征及服装适应性
1.涤纶仿丝绸织物仿丝织物的原料一般采用圆型、异型截面的细旦或普旦涤纶长丝及
涤纶短纤纱线做经纬纱，织成各种坯绸，再经染整及碱减量加工，而获得既具有真丝风格又有涤纶
特性的织物，它比真丝衣料的价格低廉、从厚到薄规格多样，是颇受消费者欢迎的仿丝绸衣料。
（1）仿丝绉。其主要风格特征是绘纹细密丰满、光泽柔和自然，比真丝绘富有弹性且坚牢耐用、
易洗兔烫，虽悬垂飘逸但不凉爽，价格较便宜。适于做裙衣、衬衣、便服及时装、冬季棉衣面料等
一般服装衣料。
（2）仿丝绸。采用 *48（50 旦／48F）圆型涤纶或异型涤纶长丝做经纬纱织成坯绸、再
经染整碱减量加工后而获得的薄织物。如雪纺等品种，每 10cm 经密为 350～448 根，纬密 345～378
根，平方米重量 47～559 左右，具有质地轻薄悬垂性好、绸面平整柔滑、光泽柔和自然，类似真丝
绸高雅的外观风格。但穿着舒适性稍差，价格较低，适用于做夏季男女衬衫、便服、女用衣裙、舞
台服装等衣料。
（3）仿丝缎。其外观风格酷似真丝提花缎织物，缎面丰满、手感柔滑、光泽自然柔和且富有弹
性。适于做夜礼服、婚礼服、春秋便服、冬季棉衣面料、围巾等服饰用品。
（4）涤纶纬长丝仿丝绸。是采用 65／35 涤纶／棉纱为经，涤纶圆型或异型长丝做纬，以小提
花、大提花组织或平纹组织增加其丝绸光泽及闪烁仿丝的效果。品种有涤棉纬长丝细纺、涤棉纬长
丝府绸等多种产品。其主要风格特征是质地轻薄、手感软滑、光泽晶莹、色泽柔和，既保持涤棉织
物的挺括、兔烫坚牢的特点，又具有丝绸轻、薄、滑、悬垂、透气的优良性能。穿着美观大方，价
格便宜。适于做夏季男女衬衫、衣裙等服装衣料。
（5）涤纶交织绸。是指经向以涤纶长丝为主要原料，纬向以其它纯纺或混纺纱为原料的轻薄交
织仿绸织物。
2、涤纶仿毛织物
(1) 涤弹哔叽
(2) 条花呢
(3) 网络丝仿毛
(4) 中长纤维
3、涤纶仿麻织物
4、涤纶仿麂皮织物
七、锦纶织物
1、锦纶织物的耐磨性居所有纤维之首，同类产品比棉和粘胶织物高 10 倍，比纯羊毛织物高 20
倍、比涤纶织物高约 4 倍。其强度也很高，且湿态强度下降极小。因此，锦纶纯纺及混纺织物均具
有良好的耐用性。
2.在合成纤维织物中锦纶织物的吸湿性较好，故其穿着舒适感和染色性要比涤纶织物好。
3.除丙纶和脂纶织物外，锦纶织物较轻。因此，做登山服、运动服等冬季服装衣料颇有轻装之
感。
4.锦纶织物的弹性及弹性恢复性极好，但在小外力下易变形。因此，服装桐榴定型较难，穿用
过程受力易变皱，故锦纶织物服装适用性能不如涤纶衣料。
八、睛纶织物
睛纶以其特有的弹性和蓬松度为服装业提供了廉价美观的仿毛衣料和羊毛混纺织物。
（一） 睛纶织物的服用性能特点
1.睛纶有合成羊毛之美称，其弹性与蓬松度可与天然羊毛媲美。睛纶织物不仅挺括抗皱，而且
保暖性较好。在同体积的织物中含有较多的静止空气层。保温测定结果证明，睛纶织物保暖性比同
类羊毛织物高 15％左右。
2.睛纶织物的耐光性居各种纤维之首。在日光下曝晒一年蚕丝、锦纶、粘胶及羊毛织物等已基
本破坏，而睛纶织物强度仅下降 20％左右。因此，睛纶织物为户外服装、运动服等理想衣料之一。
3.睛纶织物色泽艳丽，与羊毛适当比例混纺可改善外观色泽并且不影响手感。、
4.睛纶织物有较好的耐热性，它居合纤第二位，且耐酸、耐氧化剂作用，故应用范围较广。
5.在合纤织物中，脂纶织物亦比较轻，因此，亦为轻便服装衣料之一
6.睛纶织物吸湿性较差，穿着亦有闷气感，舒适性较差。
7.睛纶纤维结构决定其织物耐磨性不好；它是化纤织物中耐磨性最差的产品。
九、维纶织物
维纶有合成棉花之称。但由于它的染色性和外观挺括性不好,至今只作为棉混纺布的构衣用料。
其品种较单调，花色品种不多
维纶织物的服用性能特点:
1.维纶织物吸湿性在合纤织物中较好（回潮率为 ％～5％，高时可达 10％左右），而且坚牢，
耐磨性能均好，质轻舒适。
2.染色性与耐热性差，织物色泽不鲜艳，抗皱挺括性也差，故维纶织物的缝纫及服用性能欠佳，
属于低档衣料。
十、氨纶弹力织物
氨纶弹力织物最早出现在美国。1979 年至今，西欧市场弹力织物产量逐年增加；我国现在也开
始大批生产，据统计制衣业 20％的服装是用各种弹力织物制成。数十年不衰，至今仍为国际市场上
最流行的服装衣料之一。
（一）氨纶织物的服用性能特点
1.氨纶织物是用近似橡筋状的高伸缩度（6～倍）氨纶制成。因此，各种氨纶织物均具有 15％～
45％的舒适弹性。
2.各种氦纶织物的外观风格，吸湿、透气性均接近棉、毛、丝、麻等各种天然纤维同类产品。
3.氨纶弹力织物是把服装造型的曲线美和服用的舒适性融为一体的服装和时装衣料。
（二）氨纶弹力织物的分类名称、风格特征及其服装适用性
亡氨纶弹询织物的分类名称
（1）按构成织物的原料可分为，弹力棉织物、弹力麻织物、弹力毛织物、弹力丝织物及弹力混
纺织物等五大类。
（2）按构成织物的弹力方向可分为，经向弹力织物、纬向弹力织物及经纬双向弹力织物。
（3）按构成织物的组织风格可分为：弹力灯芯绒、弹力劳动布等厚型织物，弹力卡其、弹力华
达呢、弹力啥味呢等中厚型织物；以及弹力细纺、弹力府绸、弹力塔夫绸等薄型织物。
第四章 新型服装材料 ；
一、教学要求
1、了解各种新型纤维
2、了解功能性服装材料。
3、了解其它新型服装醚材料
二、教学内容提要
1、各种新型纤维
2、功能性服装材料。
3、其它新型服装醚材料
三、教学重点、难点及解决方法
本次课的重点是各种新型纤维。
四、课时安排
4 学时
五、检验教学目标实现程度的具体措施的要求
1、要求学生能理解要求学生能了解各类新型服装材料。
2、学生能在课堂提问中较流利的综述新型服装材料的内容和发展历史。
六、教学内容
第一节 新型天然纤维服装材料
一、新型棉纤维材料
1．彩色棉花 目前世界各国，如美国、英国、澳大利亚、秘乌兹别克、中国等，已栽培出
浅黄、紫粉、粉红、奶油白、咖啡、绿、灰、橙、黄、浅绿和铁锈红等色的天然彩色棉。
2．“环保棉花” 由于工业污染的加重，人们的环保意识随之加强，科学家又研究出无公害
的“生态棉花”，使“环保服装”应运而生。
3．全棉免烫衣料及“形状记忆衬衫”
(1)对优质全棉织物制成的服装，用特殊的福尔马林树脂进行后整理，使服装形态尺寸定型，经
水洗晾干后仍表面平整，并保持衣服或裤子的褶裥线条，即“形状记忆”功能。
(2)有的企业不采用福尔马林树脂，而是使用自己开发的整理剂。将纤维素进行三维架桥交联，
使纤维素具有防缩性和对水洗的耐久性。
4．纯棉丝光服装面料 丝光处理是对棉织物的传统加工工艺。它采用低特(高支)棉织物，经高浓度
烧碱处理，使之光滑并具有丝一般的光泽，再用优质柔软剂整理，制成的服装穿着轻爽、光滑而舒
适。
二、毛纤维材料的改进
1，无鳞羊毛及羊毛仿真丝绸
(1)利用低温等离子体处理羊毛使之脱鳞。
(2)利用化学方法进行脱鳞处理。
(3)羊毛仿真丝绸：
2．轻薄羊毛面料 传统的精纺毛料为双股线织造而不需上浆。为了适应目前轻薄毛织物的要求，
主要采用双纱纺的羊毛单纱上浆和用可溶性纤维混纺等新技术来制造轻薄羊毛面料。
3．绵羊绒 除人们熟悉的山羊绒外，毛纤维服装材料中现在又增添了乌珠穆沁绵羊绒。绵羊绒
衫的特点是不缩水、不起球、透气性好。与山羊绒产品相比，绵羊绒除手感不如山羊绒产品滑糯外，
各项性能不比山羊绒产品逊色，而且价格较低。
5． 羊驼绒 近年来市场上出现了一种新型的冬季面料——阿尔巴卡羊驼绒织物。阿尔巴卡羊驼产
自秘鲁，属骆驼类，但其外观与羊极为相似，故称羊驼。
三、蚕丝新面料
1．防缩免烫真丝绸 1995 年以来，丝绸企业研制开发了使真丝绸具有抗皱、防缩和免烫性能
的产品。该新品种在保持真丝绸原有优点的基础上，洗后不需熨烫，仍然保持布面平整，尺寸变化
极小，对外来作用下形成的折痕具有良好的恢复原状的能力。
2．膨松真丝面料 蚕茧通过缫丝时用生丝膨化剂进行处理，并经低张力缫丝与复摇，使真丝具
有良好的蓬松性。与普通丝相比，直径可增加 20％—30％，可织重磅织物。其织物柔软、丰满、挺
括、不易折皱而富有弹性，适于制作时装、和服和中厚型的西服。
3．利用遗传工程改良蚕丝 利用生物学、遗传工程方法，蚕通过改变遗传基因后吐的丝称为“蛛
丝”。“蛛丝”性能优异，抗断裂强度比蚕丝大 10 倍，比尼龙丝大 5 倍，伸缩率达 35％，超过目前所
有的纤维。它是极好的服用材料，有些国家利用“蛛丝”来制造防弹背心。
四、麻纤维材料新品种
1．新型麻纤维材料 除提高麻纤维的纺纱支数外，并应用了生物技术，对麻纤维或面料进行加工
处理，如用酶剂对麻纤维材料进行加工整理，使麻纤维柔软、光泽好、抗皱，并保持其耐热、耐晒、
防腐、防霉及良好的吸湿透气性。
2．罗布麻纤维 罗布麻服装作为一种保健服饰，也日益被认识和选用。因人们发现此类麻中含有
麻甾醇等挥发性物质，对金黄葡萄球菌、绿脓杆菌、大肠杆菌等有不同程度的抑菌作用。它还具有
防霉、防臭、活血降压等功能。
第二节 化学纤维服装材料
一、新型纤维素纤维——天丝纤维
天丝纤维具备了天然纤维的优点和合成纤维的某些特性，其干强力和湿强力分别是粘胶纤准的
1．7 倍和 3 倍。由该纤维织制的织物具有吸湿、透气、易漂染、色泽鲜艳、光滑细柔、收缩率小，
寸稳定、悬垂性好等优良的服用性能。
二、新型复合合成纤维
复合纤维是由两种或两种以上的聚合物或者是性能不同的同种聚合物复合而成的纤维。其复合
的方式各有不同，常见的双组分复合纤维的截面结构有并列型、皮芯型、海岛型以及多层型、放射
型。
1．高吸水性合成纤维 Hygra 这是日本开发的新型复合纤维，是以网络构造的吸水聚合；
物为芯、聚酰胺为皮的皮芯型复合纤维。其吸收水分的能力可达自身重的 3．5 倍，人们在穿着这种
纤维制成的服装时，汗(气体和液体)被芯部的吸水聚合物吸收，而表面的聚酰胺，即使湿润也：无发
粘的感觉。由于 Hygra 纤维的吸湿放湿能力和速度均优于天然纤维，因此其服装穿着舒适，且抗静
电性优良而不易沾污。 i
2．热塑性纤维(ES 纤维) 这种纤维也叫热粘接纤维，是用聚乙烯和聚丙烯复合制成的，外层为
聚乙烯(熔点为 110—130~C)，内层为聚丙烯(熔点为 160-170~C)。这种 ES 纤维，经热处理后，外层
部分熔融而起粘接作用，而内层仍保留纤维状态。它已广泛用于服装的非织造布、热熔衬、填充材
料以及仿绗缝材料等。它也可以制作过滤材料、防毒口罩、茶叶袋、包装袋等。 [
三、新型聚酯纤维(PBT) ；
PBT 纤维即聚对苯二甲酸丁二酯纤维，这是近几年来开发出的新型聚酯纤维。PBT 纤维弹性好，
上染率高，色牢度好，并仍具有普通聚酯纤维所具有的洗可穿、挺括、尺寸稳定等优良性
疲能。PBT 纤维的弹性与氨纶相同，但价格比氨纶便宜。近年来它已在弹力织物中得到应用，是游
泳衣、体操服、弹力牛仔服的材料。PBT 纤维可与其他纤维混纺，也可用于纺制复合纤维。
第三节 功能性服装材料
一、保健服装材料
1．微元生化纤维
2．远红外线保温保健织物。
3，利用药物和植物香料制成的保健纺织品
4．其他保健服装材料
(1)紧身按摩服，在紧身服装的衬里布上粘有很多突出的乳头状橡胶粒点，穿这种紧身服时，橡胶
粒点产生按摩肌肉的作用，从而有疏通经络、减轻肌肉劳的作用。
(2)离子静电服装和床单，可促进、调节机能，使血液酸碱值恢复正常，并对治疗失眠有效。
(3)利用磁性纤维制作的服装、枕头，对治疗风湿病和高血压有疗效。
(4)其他如有香味的具有镇静和催眠作用的服装
二、安全防护服装材料
1．热防护金属镀膜布
2．耐热阻燃防护新材料
(1)用碳素纤维和凯夫拉(Kevlar)纤维混纺制成的防护服，
(2)PBI 纤维与凯夫拉纤维混纺制成的防护服装，耐高温、耐火焰，在温度 450~C 时仍不燃烧，，
不熔化，并保持一定的强力。
3．防弹服材料 │
4．对核、生化武器的防护服装材料
5．安全反光服装材料
6．防蚊虫服装及其材料
三、吸湿、保暖或凉爽舒适的服装材料
1．甲壳质吸湿材料(又称甲壳素、己丁质、壳蛋白)
2．保暖服装及其材料
(1)太阳绒：太阳绒是将传统的 100％羊毛纤维充分绒化，蓬松后置于两层软镜面。
(2)新型保暖内衣和衬衫：原有防寒衬衫以传统太空棉为胆，现采用棉、衫分离的两件套工
艺，其紧身内衣用防寒保温材料，是由澳毛制成的高科技产品，内衣侧缝有松紧，既紧身又无碍身
体活动。另有一种针织保暖内衣，由纯棉双层高支细罗纹为面料，中间夹有高登弹力棉，因此内衣
保暖、轻薄而富有弹性。
3．防暑凉爽材料
(1)在聚酯纤维中掺人金属氧化物，可制成一种防暑、防日晒的凉爽服装。。
(2)杜邦公司推出一种名为“凉爽棉”的新型混纺织物，由 56％棉、24％聚酰胺、20％莱卡弹
性纤维组成。该衣料透气凉爽，手感好，宜做各种内衣裤。
(3)由水和乙二醇的混合物制成冷却剂，置人服装衬里中，由于冷却剂的循环作用，而使人体降
温，以防酷暑。
(4)冰帽与凉爽裤袜。在夏日足球赛的看台上，观众戴着“冰帽”，因为帽子织物里填加了吸水剂，
帽经水泡后会吸水而膨胀，因而感到凉爽，但并不感到潮湿。
四、智能性服装材料
1．自动调温服装
(1)太阳能服装：
(3)化学保暖和调温的服装材料：一种用化学方法保暖并调温的纺织品
2． 液晶变色服装材料 利用微胶囊技术、涂层技术和液晶材料制造变色服装材料已是各国
纺织服装界研究的目标，
第四节 型服装材料
、水溶布和可控降解纤维
二、可食布
三、新型服装辅料、天然染料及服饰化学品
1．无纺绣花衬
2．缝编胸绒衬 是以普通胸绒为基布，经编缝、挂胶及后整理而成的高档辅料。除具有通胸衬
的特点外，还具有外观平展、挺括、丰满柔软、耐洗耐用等特点，有利于提高服装保形性
3．纯天然染料
4．服饰化学品
第五章 服装用奎皮与皮革
一、教学要求
1、了解毛皮服装的性能
2、了解皮革服装的性能。
二、教学内容提要
1、毛皮服装的性能
2、皮革服装的性能。
三、教学重点、难点及解决方法
本次课的重点是了解毛皮服装的性能及皮革服装的性能。
。
四、课时安排
4 学时
五、检验教学目标实现程度的具体措施的要求
1、要求学生能理解毛皮服装的性能及皮革服装的性能。
2、学生能在学习利用毛皮及类皮革类材料设计服装。
5．1 概述
裘皮和皮革应用于服装的制作，有着悠久的历史；早在远古时期，人类就发现了兽皮可以用来
御寒和防御外来的伤害，但生皮干燥后干硬如甲、给缝制和穿用带来很多的不便、在与大自然的抗
争中，人类制革的方法也在不断地改进完善。如今，裘皮与皮革，已成为人们喜爱的流行服装与服
饰的主要材料之一。
最初，人们是用动物的油脂骨髓等涂在生皮上、再经过日晒和揉搓后使生皮变得柔软、防水、
不易腐烂；后来又发展到用烟熏处理，利用懈树皮汁液浸渍等鞣制方法。述发明了用石灰浸渍原料
皮进行脱毛，并用食盐和矾进行鞣革。十九世纪中发明了“铬鞣法”，使制革工业得到迅速发展，进
入了工厂化大生产、从而奠定了制革工业的科学基础。随着近代化学工业的发展，各种用于皮革的
染料、涂饰剂和助剂的生产，使皮革在工业和民用等方面展现了广阔的前景。
动物的毛皮经过加工处理，成为珍贵的服装面料，通常；我们把鞣制后的动物毛皮称为裘皮（或
皮草），而把经过加工处理的光面或绒面皮板称为“皮革”。。直接从动物体上剥下来的皮叫做生皮，
湿的时候很容易腐烂，晾干以后则变得十分硬，而且怕水，易生虫、易发霉发臭。经过鞣制等处理，
才会使其具有柔软、坚韧、耐虫蚀腐蚀等良好的服用性能。
裘皮是防寒服装理想的材料。它的皮板密不透风，毛绒间的静止空气可以保存热量，使之不易
流失，保暖性较强。而且，裘皮轻便柔软，坚实耐用，既可用做面料，又可充当里料与絮料。
特别是裘皮服装，在外观上保留了动物毛皮自然的花纹，而且通过挖、补、镶、拼等缝制工艺，
可以形成绚丽多彩的花色。裘皮服装由于其透气、吸湿、保暖、耐用、华丽高贵，已成为人们穿用
的珍品。
皮革经过染色处理后可得到各种外观，主要用作服装与服饰面料。不同的原料皮，经过不同的
加工方法，能有不同的外观风格。铬鞣的光面和绒面革柔软丰满，粒面细致，表面涂饰后的光面革
还可以防水。皮革的条块通过编结、镶拼以及同其它纺织材料组合，既可获得较高的原料和用率，
又具有运用灵活、花色多变的特点，深受人们的喜爱。
近年来，为了扩大原料皮的来源，降低皮革制品的成本，开发了人造毛皮和人造皮革新品种。
这些外观与真皮相仿、服用性能优良、物美价廉、缝制与保管方便的裘皮与皮革的代用品已大量进
入服装工业。
毛皮
一、天然毛皮
（一）毛皮的构造
毛皮兽的毛皮是由皮板和毛被组成，主要成分是蛋白质。蛋白质的种类很多，而皮中主要是生
胶朊，毛中主要是角质肮。它们在酸、碱、酶的作用下，能够水解成不同的氨基酸，过分受热还会
发生变性，使结合牢度降低。在毛皮中蛋白质含量占总成分的 30％以上，水占 60％～70％，脂肪
占 2％～3％，矿物质占 ％～％，还有各种碳水化合物、维生素等。除了鱼类和爬虫类的皮，
一般兽皮的组织构造是大致相像的。
毛皮是由毛被和皮板组成，毛被由针毛：、绒毛和粗毛等三种体毛组合而成。
针毛生长数量少；较长，呈针状，鲜前而富有光泽；弹性较好：针毛又可分为定向针毛和
纯粹针毛两种，纯粹针毛毛尖一般为尖部逐渐变宽的矛头形，孩子保护下面的绒毛，防止绒毛被浸
湿、僵结和磨损，决定着毛皮的耐用程度。定向针毛通常是纺锤状毛尖，半直立地蓬起，具有一定
的弹性和光泽，它给毛皮以华丽的外观。绒毛生长数量多，细而短，呈浅色调的波卷。粗毛的数量
和长度介于针毛和绒毛之间、其上半段象针毛，下半段象绒毛，毛弯曲的状态有直、弓、卷曲、螺
旋等。绒毛主要起保持体温的作用；短绒的结构使皮肤表面形成气层，静止空气禁闭在薄而紧密排
列的绒毛中间，使热量不易散失：绒毛的密度和厚度越大，毛皮的防寒性能就越好，针手与粗毛的
作用是表现外观毛色和光泽，并起防水的作用；当毛被被水淋湿后，粗毛倾倒在针毛上，使水聚集
在毛束中轴，顺流到针毛的尖端，形成水滴而滴落，防止皮板被水浸湿。
从毛的结构来看，沿毛的长度分三部分，即毛干、毛根和毛球。
皮板是由表皮层、真皮层和皮下层组成。
（二）毛皮的鞣制
准备工序、鞣制工序、染色及整理工序
（三）毛皮的分类及主要品种
1.小毛细皮：紫貂皮、水獭皮、海龙皮、扫雪皮、黄鼬皮、艾虎皮、猸子皮、灰鼠皮、银鼠皮、麝
鼠皮、花地狗皮、香狸皮、海狸鼠皮、旱獭皮、水貂皮。
2.大毛细皮：狐皮、猞猁皮、獾皮、狸子皮。
3．粗皮皮：羊毛皮（绵羊、山羊、糕羊）、狗皮、狼皮、豹皮
4．杂毛皮：猫皮、兔皮、
（四）、毛皮的质量与性能
毛被的松密度、颜色、色调、长度、弹性、柔软度、成毡性、皮板的厚度、毛被与皮板的结合度
（五）缝制工艺
二、人造毛皮：针织人造毛皮、机织人造毛皮、人造卷毛皮
皮革
一、天然皮革及服用皮革的主要品种及特性
1．猪皮革 猪皮的结构特点是毛囊穿透真皮深入皮下脂肪，乳头层与网状层无明显的分界，在
真皮层中不存在大量微血管和脂腺、汗腺。纤维束粗细均匀，交织紧密。猪皮的毛比较稀少，乳头
神经发达，粒面凹凸不平，毛孔粗大而深，明显地三点组成一小撮，具有独特风格，透气性优于牛
皮。猪皮的粒面层很厚，做鞋面革耐折，不易断裂，做鞋底革更耐磨。其中绒面革和经过表面磨光
处理的光面革是制鞋的主要原料。猪皮革的缺点是皮质粗糙，弹性差。
2．牛皮革 用于制鞋及服装的牛皮革原料主要是黄牛皮。皮的各部位皮质差异较大，脊部中心
皮的真皮层厚而均匀，毛孔细密、分散、均匀，粒面平整。纤维束相互垂直交错或略倾斜成网状交
错，坚实致密。头颈侧皮有明显的皱纹，真皮层的厚度不匀，毛孔大小不一，粒面粗糙，纤维束交
织点较小，成较大倾斜扁长网状。肋侧皮的真皮厚度逐渐变薄·，毛孔稀而大，纤维束平行排列构成
条形结构，粒面较粗，交织点更少，结构松弛。牛皮革耐磨耐折，吸湿透气较好，粒面磨光后亮度
较高，其绒面革的绒面细密，是优良的服装材料。
3．羊皮革 羊皮革的原料皮可分为山羊皮和绵羊皮两种。山羊皮的皮身较薄，皮面略粗糙，毛
孔呈扁圆形斜伸入革内，粗纹向上凸，几个毛孔成一组呈鱼鳞状排列。，成品革的粒面紧密，有高度
光泽，透气、柔韧、坚牢。绵羊皮的表皮薄，革内纤维束交织紧密，成品革手感滑润，延伸性和弹
性较好，但强度稍差。在服装、鞋、帽、手套、背包等方面应用极广。
4。驴、马皮革 驴马皮有相似的特点，皮面光滑细致，毛孔稍大呈椭圆形，斜伸入革内，形成
波浪形排列。其前身皮较薄，结构松弛，手感柔软，吸湿透气性好，可用于服装；后身皮结构紧密
坚实，透气透湿均差，不耐折，一般用作鞋底革。
5．廉皮革 虎皮的毛孔粗大稠密，皮面粗糙，斑疤较多，不适于做正面革。其反绒革质量上乘，
皮质厚实，坚韧耐磨，绒面细密，柔软光洁，透气性和吸水性较好，制作服装有其独特风格。
6；蛇皮革 蛇皮的表面有明显的易于辨认的花纹，脊色深，腹色线，成品革粒面致密轻薄，弹
性好，柔软，耐拉折，可用于服装的镶拼及箱包等辅件。
（五）皮革的缝制特点
皮革服装的生产也需要经过选料、配色、制型、入型、整烫、裁剪、缝制等主要工艺，但由于
皮革的张幅、弹性、厚度等因素决定了皮革服装缝制的独自的特点。
因为皮革面料是经过揉制加工的原料皮，每张皮的张幅不一，边缘不齐，即使同一张皮各部位
的皮质也有较大差异。所以，在选择用料时就应使一件服装上所用皮革的质地、色泽尽可能一致；
在裁剪中尽可能减少损耗，合理入型，提高材料的利用率。服装的款式也应适应皮革的特点，采用
镶嵌、轧花、拼接、折裥、编结及结构线分割等多种形式使小块革料得以应用，并改善由于皮质差
异所带来的缺陷。
皮革面料一般以平方米为计量单位（亦有用平方尺的），在估算皮革服装的用革量时，一般是先
估算出做同样款式的服装所用纺织品的用料量，再加上一定比例的损耗量而得到。皮革的张幅越小，
则裁剪中的损耗越大。
二、人造皮革
聚氯乙烯、聚氨酯、人造麂皮
第六章 服装辅料
一、教学要求
1、了解服装衬料
2、了解服装里料
3、了解服装扣紧材料及缝纫线。
二、教学内容提要
1、服装衬料
2、服装里料
3、服装扣紧材料及缝纫线
三、教学重点、难点及解决方法
本次课的重点是了解服装衬料及服装里料的用处，掌握服装扣紧材料及缝纫线。
。
四、课时安排
2 学时
服装衬料与垫料
衬料是附在服装面料和里料之间的材料，可以是一层或几层。它是服装的骨骼和支撑，夫对服
装有加固、保暖、造型和结构稳定等作用。
一、衬料的使用部位和作用
1。使服装获得满意的造型在不影响面料手感风格的前提下，由于衬的硬挺和弹性，可使服装平
挺、宽度或隆起。如西装的胸衬、肩部用衬
2．保持服装结构形状和尺寸的稳定服、装前襟和袋口、领口，在穿着时易受力拉伸和变形，用
衬后会使面料不易被拉伸，保证了服装形状与尺寸的稳定。在服装加工过程中，在袖窿、领窝等部
位使用牵条衬后，可保证服装结构的稳定。
3．使服装折边清晰平直在服装的折边（如袖口、下摆边）以及袖口反叉、下摆叉等处用衬，可
使折边更加笔直，折线分明。
服装里料及絮填料
服装里料是用来部分或全部覆盖服装里面的材料。
一、里料的作用与种类
（一） 里料的作用
1、服装提高档次并获得好的保形、里料可覆盖服装接缝与暴露的其它输料，使服装显得光
滑而丰满。
2、，使服装穿着舒适美观并穿脱方便。
3．使服装保暖并耐穿带里的服装保护了服装面料，并因附加了一层材料而更能保暖。
（二）里料的种类、
依其使用原料，里料大致可分为三类：
1．天然纤维里料
（1）、棉布里料：
（2）真丝里料。
2．化学纤维里料 、
（1）涤纶与锦纶长丝织成的平纹素色尼龙绸和涤纶绸、色织条格塔夫绸及斜纹绸，是当前
国内外普遍采用的里料。由于其吸水性差，易生静电，舒适性差，因此，不宜作夏季服装的里料。
（2）粘胶与醋酯纤维里料。用粘胶短纤制成的人造棉布、富纤布，价格便宜，是中低档服
装里料。
3．混纺和交织里料
（1）涤棉混纺里料。它结合了天然纤维与化学纤维的优点，吸水，坚牢，价格适中，适应
各种洗涤方法，常用于前克及有防风性的服装。
（2）醋酯纤维与粘胶纤维混纺里料。因为两种纤维的性能十分相似，这种里料光滑、质轻，
裁口边易脱散，与真丝里料相似，
二、里料的使用与选择
“选配里料时，应注意下述几点要求：
1．里料的性能应与面料的性能相配伍。即里料的缩水率、耐热性能、耐洗涤性、强力以及
厚薄、重量应与面料相似。如棉里适用于棉布服装，厚重和蓬松的面料宜用厚重些的里料。
2，里料的颜色应与面料的颜色相谐调。
3．里料的质量对服装的影响不容忽视。里料应光滑、耐用，并有好的色牢度。，易产生静
电的面料，要选择易导电的里料，否则非但影响穿着，里料易起皱，也会影响面料的平整。一般来
说，里料应轻于和柔软于面料，冬眼里料还应特别注意其保暖性。、
4．里料的价格是服装成本的主要内容之一。选配里料时，应注意美观、实用和经济的原则，
以降低服装的成本。
三、服袋絮填料的种类及其选择
在服装面里之间填充絮填材料的启的是赋予服装保暖、降温和其它特殊功能。
、 服装的固紧与其它辅料
用于服装固紧的辅料有钮扣、拉链、挂钩、环、尼龙搭扣及带子等。用于服装的其它辅料
有珠片、尺码带、商标及产品示明牌等。这些辅料，看起来虽小，但它们具有功能性和装饰性。这
些辅料选配得当，会起到锦上添花和画龙点睛的作用，并且会使服装身价倍增。而这些辅料的选配
不当，将会破坏服装的整体效果，从而影响销售。
一、钒扣
（一）钮扣的种类
钮扣的种类很多，归纳起来）其分类的方法有两种：
L 以钮扣的结构分
（1）有眼钮扣。
（2）有脚钮扣。
（二）纤维材料
1．棉花静止的空气是最保暖的物质，
2．动物绒羊毛和骆驼绒是高档的保暖填充料。其保暖性好，但易毡结，所以如能混以部
分化学纤维则更好。由羊毛或毛与化纤混纺制成的人造毛皮以及长毛绒，都是很好的高档保暖
絮填材料，由它们制成的防寒服装挺而不臃肿。
3．化纤絮填料随着化学纤维的发展，用作服装絮填材料的品种也日益增多。
（三）天然毛皮和羽绒
1．天然毛皮其皮板密实挡风，而绒毛中又贮有大量的空气而很保暖。因此，普通的中低
档毛皮，仍是高档防寒服装的絮填材料。
2。羽绒主要是鸭绒，也有鹅、鸡、雁等毛绒，羽绒由于很轻而导热系数很小，蓬松性好，
是人们喜爱的防寒絮填料之一。
（三）泡沫塑料
泡沫塑料有许多贮存空气的微孔，它膨松、轻而保暖。用泡沫塑料作絮填料的服装，挺括
而富有弹性，裁剪加工也较简便，价格便宜。但由于它不透气，穿着舒适性差，容易老化发脆，故
未被广泛采用。
（四）混合絮填料
由于羽绒用量大，成本高涸外研究以 50％的羽绒和 50％的 0。3～0．5 旦细旦涤纶混合使
用。这种使用方法如同在羽绒中加入“骨架”，可使其更加蓬松，提高保暖性，并降低成本。
（五）特殊功能絮填料
这是为了使服装达到某种特殊功能而采用的特殊絮填材料。
