服装材料实验指导书
实验一 服装材料的原料鉴别
一、实验目的
服装材料的原料直接影响服装的外观、手感、服用性能及价格,对服装材料进行鉴别实
验,是为确保服装的穿着效果与使用效果,并控制成本,也为规范市场运作。
二、基本知识
服装材料的原料指用于制作服装的原材料。目前,市场上服装材料主要是由纺织材料
与皮革、毛皮构成,因此服装材料的原料鉴别即是对纺织材料与毛皮、皮革的鉴别。这里仅
涉及服装材料中纺织原料的鉴别。
服装材料(织物)仅由一种纺织纤维构成的为纯纺织物;服装材料(织物)由两种或两
种以上纺织纤维构成的则为混纺织物、交织织物或复合织物。由于纺织材料的混合、交织使
用,及对这些材料的改性或后整理,使得服装材料的原料鉴别更加复杂化。因此,需对服装
材料进行全面的鉴别。
鉴别服装材料所含原料的主要方法有:手感目测法、燃烧鉴别法、显微镜鉴别法、溶解
鉴别法、熔点鉴别法、混纺鉴别法、系统鉴别法。此外,还有红外吸收光谱鉴别法、着色试
验法、密度梯度法、双折射率测定法等,而后几种在鉴别实验中较少应用。
因设备、实验条件等因素的限制,我们这里只进行显微镜鉴别法的实验。
三、试样处理
服装材料的原料鉴别方法大多是破坏性的。也就是说,—个样品作为试样进行鉴别,一
方面会破坏其完整性,另一方面它的数量也会越来越少。因此对服装、服装材料进行原料鉴
别时要准确把握试样的位置、数量及代表性。
而纺织品在纺织过程中又进行了一些必要的加工整理,如上浆、添加树脂及染色等,加
上一些与生俱来的非纤维性杂质,给服装材料的原料鉴别带来干扰。因此,为了鉴别的准确
性,对服装材料要进行必要的预处理,同时这些处理不能对纤维性能及含量有所影响。
1.退浆 在纺织过程中,为了便于织造,对某些(纤维)织物,进行了上浆处理如:
棉(纤维)织物、涤纶织物、蚕丝织物、涤棉(纤维)织物、棉粘(纤维)织物等,为了实
验的准确性,需对其进行退浆处理。
℃ 用淀粉酶与非离于表面活性剂(%)混合液,在试液:试样为 100:1 条件下进行
浸泡处理,此种方法会使本色的棉、麻纤维素纤维有 3%左右的损失。
℃ 在稀盐酸(%)中煮沸 20min,用 %氨水将其洗净干燥
2.退树脂 用四氯化碳、三氯乙烷、乙醚或乙醇洗涤或萃取试样以去除试样中夹带的
油脂、蜡质、尘土、树脂或其它掩盖纤维特征的杂质。
3.退染料 对染色织物或色织织物中的染料,一般可视为纤维的一部分,不必除去,
但如果试样上的染料对鉴别有干扰,可采用以下方法去除:
℃ 纤维素纤维,用 1%NaOH 和 5%NaHS03 沸腾液处理,然后用温水洗净。
℃ 蛋白质纤维,用 20%的吡啶溶液,用萃取器洗涤即可。蚕丝还可用乙二胺脱色。
℃ 涤纶、锦纶、腈纶,可用吡啶:水(4:3)或二甲基甲酰胺:甲酸(1:l)脱色。
四、显微镜鉴别实验
1.原理 将纤维纵向与横截面放置在显微镜下,观察其外观形态、纵向形态及横截面
的情况,对照纤维的标准显微照片或标准资料鉴别未知纤维的类别。使用普通生物显微镜即
可,此方法可用于各种纯纺、混纺、交织织物中纤维的鉴别。但对于化学纤维的具体品种的
鉴别比较困难,特别是异形仿天然纤维的进一步应用,使鉴别问题更加突出。
2.工具与仪器 生物显微镜、哈氏切片器、双面刀片、小螺丝刀、镊子、挑针、剪刀、
载玻片、盖玻片。
3.试剂 无水乙醇、二甲苯、苯胺(或甘油)、乙醚、火棉胶。
4.实验过程
℃ 纵向外观观察 将数根纤维并向排列,置于载玻片上,加上一滴苯胺(或甘油),盖
上盖玻片(注意不要带人气泡),放在生物显微镜的载物台上观察其形态,并与标准图样(表
1-4)进行对比判断。
℃ 横截面观察 利用哈氏切片器可切割 10—30μm 厚的纤维横截面:哈氏切片器的结
构如图 l—1 所示。
图 l—l 哈氏切片器示意图
1—金属板(凸舌) 2—金属板(凹槽) 3—精密螺丝
4—紧固螺丝 5—定位销 6—螺座
℃ 将哈氏切片器的紧固螺丝 4 松开,拔出定位销 5,将螺座旋转到与金属板(凹槽)2
成垂直位置,抽出金属扳(凸舌);
℃ 将一小束纤维试样整齐放人凹槽中间,放人的量以插上金属板(凸舌)后,纤维不
能拉出为好;
℃ 以锋利的刀片切去露在外面的纤维,将螺座旋转到正常位置,装好上面的弹簧装置,
并旋紧紧固螺丝;
℃ 稍微转动精密螺丝 3,将底板上露出的纤维切去;
℃ 再稍微旋转一下精窑螺丝 1,用挑针蘸一小滴 5%的火棉胶溶液,待蒸发后,用刀片
小心地切下纤维,用镊子夹取纤维切片放在载玻片上,并在载玻片上滴上苯胺(或甘油),
盖上盖玻片,便可放入显微镜载物台上;
℃ 观察其形态,并与标准图样(表 1—1、表 1—2)进行对比判断。
表 1—1 几种常见纤堆纵横向标准图样
纤维 侧面 截面 纤维 侧面 截面
4
5
2
3
6
1
棉 醋脂
亚麻 维纶
苎麻 锦纶
羊毛 涤纶
蚕丝 腈纶
粘胶
聚丙烯
系列
表 1—2 几种常见纤维纵横向形态特征
纤维名称 纵向形态特征 截面形态特征
棉
苎麻
亚麻
羊毛
兔毛
桑蚕丝
柞蚕丝
粘胶纤维
富强纤维
醋脂纤维
维纶
腈纶
氯纶、丙纶
涤纶、锦纶
扁平带状、有天然捻曲
有横节、竖纹
有横节、竖纹
表面有鳞片
表面有鳞片
表面如树干状,粗细不匀
表面如树干状,粗细不匀
纵向有细沟槽
平滑
有 1~2 根沟槽
有 1~2 根沟槽
平滑或有 1~2 根沟槽
平滑或有 1~2 根沟槽
平滑
腰圆形,有中腔
腰圆形,有中腔及裂缝
多角形,中腔较小
圆形或接近圆形,有些有毛髓
哑铃形
不规则的三角形或半椭圆形
相当扁平的三角形或半椭圆形
四周呈锯齿形,有皮芯结构
较少齿形或接近圆形
不规则的带状
腰圆形
圆形或哑铃形
接近圆形
圆形
℃ 记录结果
实验二 服装材料物理指标检测
一、实验目的
服装材料除了要求具备优良的外观品质外,对服装材料的尺寸规格也有较高的要求,具
备优良的物理指标不但是保证服装材料的服用和加工性能的基础条件,而且是满足和达到服
装造型需要及商品质的重要保障。在实验中,我们对服装材料的外观质量及分等进行了检测,
其方法是依靠目视达到的,而实际上有一些质量指标是目测达不到的,这就是服装材料的物
理指标。通过本实验,能够了解服装材料几个主要的物理指标的内含,掌握检测服装材料几
种物理指标的方法,提高综合分析能力,以便对所检测的服装材料做出正确的分析与评价,
做好服装材料的选择、排料及裁剪工作。
二、基本知识
服装材料的技术条件,包括物理指标与染色牢度。物理指标是在一定组织规格下的长度、
幅宽、重量、厚度、密度、纱支、断裂强度、缩水率、折皱回复率、磨损牢度、透气性等。
鉴于本书的结构,在此实验中仅涉及材料的重量和密度。
织物的重量一般用单位长度重量或单位面积重量来度量,即单位长度或单位面积内所包
含的含水量和非纤维物质等在内的织物单位重量。织物的重量以每米克重(g/m)或以每
平方米克重(g/m2)为计量单位。织物的重量不仅影响到服装材料的加工性能及成本核算,
而且是正确选择服装材料,满足和达到服装服用性能和造型要求的重要参考指标。通常依据
织物的重量将其分为轻薄型、中厚型和厚重型三大类,例如以平方米克重计量:195g/m2 以
下的织物属轻薄型织物,195~315g/m2 的织物属中厚型织物,315g/m2 以上属厚重型织
物。
织物的密度一般以织物的经、纬纱密度来表示,即指织物在无折皱和无张力情况下,经
向和纬向单位长度内的纱线根数,织物的经、纬密度通常以 10cm 内经、纬纱根数表示,即
以根/l0cm 表示(国际上也有用根/in 表示的)。织物的经、纬密度直接影响到织物的重量、
透气性、保暖性、悬垂性、手感及身骨等性能,织物的经、纬密度是否达到设计要求也是一
个重要的参考指标。
值得注意的是:本实验几个部分中的服装材料物理指标检测受测试条件(温湿度)影响
较大,必须对测试条件进行规定,才能保证检测结论的权威性和准确性,即规定在进行织物
的检测之前,须将织物试样放置在纺织品调湿和试验用标准大气(温度 20±2℃,相对湿度 65
±2%)环境中进行调湿,直至达到平衡后,才能进行有关测试。具体方法是:在测定纺织品
的物理或机械性能之前,将其放置于温带标准大气(温度 20±2℃,相对湿度 65±2%)下进
行调湿。调湿期间应使空气能畅通地流过该材料,直到与空气达到平衡为止。自由暴露于上
述条件流动空气中的服装材料,其每隔 2 小时连续称量的质量(重量)递变量不超过 %
时,则可认为其已达到平衡状态。
三、织物重量的测定
1.实验设备 调温调湿箱、衡器(天平)、剪刀、裁剪器、金属板。
2.实验方法与步骤
℃ 调湿 调湿分两种情况:整段织物能在试验用标准大气中调湿处理的与不能放置于
标准大气中处理的。
℃ 标准大气条件:整段织物能放在试验用标准大气中调湿的,在调湿后测定织物长度
(幅宽)和重量,计算织物单位长度(面积)重量。
℃ 普通大气条件:整段织物不能放在试验用标准大气中调湿的,可使织物松弛后,在
温湿度较稳定的普通大气中测量其单位长度(面积)重量,然后用系数对重量加以修正。修
正系数是在试验用标准大气中,对松弛织物裁剪下来的一部分调湿后,测量长度(幅宽)和
重量,与在普通大气条件下的测量值比较计算得出。
℃ 去边 如果织物边的重量与织物身的重量有明显差别,在测定单位面积时,要用去
除织物边后的样品。
℃ 测量
℃ 方法一:单位长度重量的测量。经标准大气条件调湿后,测定其长度(精确到
),并称其重量(精确到 )。
℃ 方法二:单位长度重量的测量。对于长匹织物如不能测定织物全长时,可从织物上
沿与织物边成直角的平行线剪取整幅样品进行测定,样品长度宜 3~4m,至少 ,测定
样品调湿后的长度并在标准大气中称重量。
℃ 方法三:单位面积重量的测量是将织物在标准大气中调湿,测定其长度、幅宽、并
称重量。
℃ 方法四:长匹织物的单位面积重量如不能测定织物全长时,使用上述方法二测定样
品调湿后的长度、幅宽,并在标准大气中称重量。
℃ 方法五:整段织物不能在标准大气中调湿的,在普通大气中松弛后,测定整段长度
和称其重量。长匹织物不能测定全长时,从整段织物上(最好中段)剪下整幅样品,长度最
好为 3~4m(至少 1m),在普通大气中同时测量样品的长度和称重量,然后测定样品调湿
后的长度并称重量,测定长度精确到 ,称重量精确到 。
℃ 方法六:单位面积重量在普通大气条件下时,按方法五的规定进行测定,并测定普
通大气中样品的幅宽和调湿后的幅宽。
℃ 方法七:小样品的单位面积重量测定,需从无折皱的织物上裁剪有代表性的 5 块样
品(或按其它指定数量),每块约 15cm×15cm,如因大花型而影响织物局部面积质量时,样
品应包含此花型完全组织的整数,
将织物在标准大气条件下调湿后,用裁剪器从样品中裁剪 l0cm ×l0cm 方形试样或 10cm
的圆形试样,最后将试样称重,精确到 。
℃ 结果计算
℃ 标准大气条件下单位长度的重量按下式计算:
MW = MC/LC
式中:MW—— 调湿后整段织物或样品的单位长度重量(g/m);
MC—— 调湿后整段织物或样品的重量(s);
LC —— 调湿后整段织物或样品的长度(m)。
计算精确到 ,再舍入到 。
℃ 标准大气条件下单位面积的重量按计算:
MW = MC/(LC×WC)
式中:MW —— 调湿后整段织物或样品的单位面积重量(g/m2);
MC —— 调湿后织物或样品的重量(g);
LC —— 调湿后整段织物或样品的长度(m);
WC —— 调湿后整段织物或样品的幅宽(m)。
计算精确度同上。
℃ 普通大气条件下单位长度的重量按下式计算;
MC = Mr·(Msc/Ws)
式中:MC —— 调湿后整段织物或样品的重量(g);
Mr —— 普通大气中整段织物或样品的重量(g);
Msc —— 调湿部分织物或样品的重量(g);
Ws —— 普通大气中部分织物或样品的重量(g)。
℃ 普通大气条件下单位面积的重量按普通大气条件下长度的重量方法计算出调湿后织
物的重量,再按标准大气条件下单位面积的重量计算。
℃ 小样品的重量按下式计算:
M w = M×100
式中:M w —— 调湿后织物单位面积重量(g/m2);
M —— 试样重量的克数。
精确度同上。
℃ 结果 将按以上各方法测量计算的值填入表2—1,从而得出单位面积和单位长度的
重量。
表 2—1 织物重量测定表
样品序号 1 2 3 4 5 平均值
样品单位面积重量/g•m-2
样品单位长度重量/g•m-2
四、织物密度的测定
1.实验设备 调温调湿箱、分析针、
Y511 织物密度镜(图2—1)、织物分析镜、
斜线光栅密度镜。
2.实验方法与步骤
℃ 准备
℃ 试样准备:样品应平整无折皱、无明
显纬斜,除下叙的方法一以外,不需要专门
制备试样,但应在经、纬向均不少于 5 个不同
的部位进行测定,部位的选择应尽可能有代
表性。
℃ 最小测量距离见表 2—2。
表 2—2 织物密度测定的最小测量距离
对下述方法一裁取至少含有 100 根纱线;对宽度只有 10cm 或更小的狭幅织物,计数包
括边经纱在内的所有经纱,并用全幅经纱根数表示结果;当织物是由纱线间隔稀密不同的大
面积图案组成时,测定长度应为完全组织的整数倍,或分别测定各区域的密度。
℃ 调湿:试验前,把织物或试样暴露在试验用标准大气中至少 16h。
℃ 测量
℃ 方法一—织物分解法:即是分解规定尺寸的织物试样,计数纱线根数,折算至 10cm
长度的纱线根数。
调湿后在样品的适当部位剪取略大于最小距离的试样,将试样的边部拆去部分纱线,
用钢尺测量,使其达到规定的最小测定距离 2cm,允许公差 根。
每厘米纱线根数 最小测量距离/cm 被测量的纱线根数 精确度百分率
(计数到 根纱线以内)
10
10~25
25~40
>40
10
5
3
2
100
50~125
75~120
>80
>
~
~
<
1 2
1—丝杆螺栓
2—目镜镜头
3—标 尺
4 3 4—游标玻璃
图 2—1 Y511 织物密度镜
将上述准备好的试样,从边缘起逐根拆除,为便于计数可把纱线排列成 10 根一组,即
可得到织物在一定长度内经(纬)向的纱线根数。
如经纬密同时测定时,则可剪取一矩形试样,使经纬向的长度均满足于最小测定距离。
拆解试样即可得到一定长度内的经纱根数和纬纱根数。
℃ 方法二——移动式织物密度镜法:即使用移动式织物密度镜测定织物经向或纬向一
定长度内的纱线根数,折算至 10cm 内纱线根数的方法。
将织物放平,把织物密度镜放在上面,使密度镜的刻度尺与某一系统纱线平行,转动
螺杆,在规定的测量距离内计数纱线根数(注:在纬斜情况下,测纬密时,原则同上;测经
密时,密度镜的刻度尺应垂直于经纱方向)。
若起点位于两根纱线中间,终点位于最后一根纱线上,不足 根时,不计;、
根时,作 根计; 根以上,作 1 根计。通常情况下,当标志线横过织物时就可看清和
计数所经过的每根纱线;若不可能,可参照方法二进行测定。
℃ 方法三——织物分析镜法:即是测定在织物分析镜窗口内所看到的纱线根数,折算
至 l0cm 长度内所含纱线根数的方法。
先将织物放平,把织物分析镜放在上面,选择一根纱线并使其平行于分析镜窗口的一
边,由此逐一计数窗口内的纱线根数。
也可计数窗口内的完全组织个数,通过织物组织分析或分解该织物,确定一个完全组
织中的纱线根数:
测量距离内纱线根数 = 完全组织个数 × 一个完全组织中纱线根数 + 剩余纱线根数
℃ 方法四——斜线光栅密度测定法:这是一种精确度较低的密度测量方法,可作为非
仲裁性试验。对于因织物组织结构而使纱线相互重叠的品种,不适于采用此种方法。
按可测密度范围,斜线光栅密度镜分为数档,常用的为 18~60 根/cm。按被测织物密
度的估计数,选择合适的斜线光栅密度镜。
测定时先将织物放平,再将斜线光栅密度镜放于织物上,使密度镜的长边与被测纱线
平行,这时会出现接近对称的光带曲线花纹,它们的交叉处短臂所指刻度读数即为织物每厘
米的纱线根数。
℃ 结果计算 将测量结果填入表 2—3 并计算,平均值的结果精确至 根 l0cm。
表 2—3 织物密度测量结果
项目 1 2 3 4 5 平均值
经密/根• (10cm)-1
纬密/根• (10cm)-1
实验三 服装材料色牢度检验
一、实验目的
染料在服装材料上所受外界因素作用的性质不同,就有各种相应的染色牢度,例如日晒、
皂洗、气候、氯漂、摩擦、汗渍、熨烫等,它们都有相应的色牢度。服装材料的用涂不同或
加工过程不同,它们的牢度要求也不一样。例如,作为内衣的针织物与日光接触极少,洗涤
的机会却很多,因此它们的耐洗牢度要好,而对日晒牢度要求并不高;为运动员缝制运动服
的材料则必须具有较高的耐日晒、皂洗和汗渍的色牢度。
染色牢度很大程度上取决于染料的化学结构,此外,还取决于染料在纤维上的状态,以
及染料与纤维的结合情况等。为了对材料进行质量检验和评定,参照服装的服用情况,国家
制定有一套染色牢度的测试方法,在实际生产中作为标准实施。当然,服装材料的实际服用
情况比较复杂,这些方法只是一种近似的模拟。通过本实验能够了解各种染色牢度的内容及
调试方法。
二、染色牢度基本知识
1.耐洗色牢度 耐冼色牢度指服装材料耐皂冼的程度,各类染料的耐洗色牢度相差很
大,一般来说,有亲水基团的染料耐洗牢度低于没有亲水基团的染料。例如,非水溶性染料
如还原染料、不溶性偶氮染料、硫化染料等都比较耐洗;而水溶性的染料如直接染料、酸性
染料,它们在服装材料上的耐洗色牢度较低。纤维的性质与耐洗色牢度也有很大关系,例如
涤纶的结构比锦纶紧密,疏水性比锦纶强,同一分散染料,在涤纶上的耐洗色牢度比在锦纶
上的高。此外,染色工艺对耐洗色牢度的影响也很大,在染色过程中,如果纤维没有染透,
浮色没有去尽.也会使耐洗色牢度降低。
2.耐汗渍色牢度 耐汗渍色牢度指服装材料的颜色耐汗渍的能力。
3.耐摩擦色牢度 耐摩擦色牢度指服装材料的颜色耐摩擦的能力。分为干摩擦与湿摩
擦。有色材料的耐摩擦色牢度主要取决于浮色的多少和染料与纤维结合的情况等因素。
4.耐熨烫色牢度 耐熨烫色牢度指服装材料的颜色耐一定温度与压力作用的能力,
三、服装材料染色牢度的技术要求
1.棉印染织物 因所用染料不同,其染色牢度要求也不同,见表 3—1。
表 3—1 各种染料在棉印染织物上的染色牢度要求
耐洗 耐摩擦 耐汗渍
类别 染料名称 耐光
变色 沾色 干摩 湿摩 变色 沾色
耐刷洗
耐熨烫
湿烫沾色
染色布
还原染料
硫化染料
纳夫妥染料
活性染料
直接铜盐染料
酞青染料
涂料
4
4
4
4~5
4~5
7
4
3~4
3
3
3
3
4
3
4~5
3
3
3
3
4
3
3
2~3
2~3
3
2~3
3~4
2~3
2
1~2
1~2
2~3
2~3
2~3
1~2
4
—
—
—
—
—
—
4~5
—
—
—
—
—
—
3
-
3
-
-
-
2
—
—
—
3
—
—
—
印花布 各类染料 4 3 3 2~3 1~2 2 2~3
注:1.耐光色牢为保证指标;
2.还原染料耐汗渍牢度只考核浅色,不考核深、中色。
2.精梳涤棉混特印染织物 根据所用染料不同,染色牢度要求也不同,见表 3—2。
表 3—2 各种染料在精梳涤棉混纺印染织物上的染色牢度要求
耐洗 耐摩擦 耐汗渍
类别 染料名称 耐光
变色 沾色 干摩 湿摩 变色 沾色
耐刷洗
耐熨烫
湿烫沾色
染色布
分散/活性
分散/纳夫妥
分散/还原
分散/硫化
单染还原
涂料
4
4
4~5
4
4
4
3
3
3~4
3
3~4
3
3~4
3~4
4
3~4
4~5
3
3
3
3
2~3
3~4
2~3
2~3
2~3
2~3
2
3
—
—
3~4
—
3~4
—
—
—
4
—
4
—
—
3
3~4
—
-
2
3
—
3~4
—
—
—
印花布 各类染料
4~5
4
4
3~4
3
3
4
3~4
3~4
2~3
3
2~3
2
2~3
2
—
—
—
—
—
—
—
—
2~3
—
3
3
注:1.耐光色牢为保证指标;
2.还原染料中只有浅色要求考核汗渍牢度,深、中、浅分档按 GB250 评定,二级以下为浅色。
3.规定指标为 1~2 级者,不允许再低半级。
3.一般丝织物 适用于评定各类服用的染色、印花桑蚕丝织物及桑蚕丝与其它长丝交
织的丝织物的品质.其染色牢度见表 3—3。
表 3—3 一般丝织物染色牢度
项 目 优等品 一等品 二等品
耐洗:变色
沾色
3~4
2~3
3~4
2~3
2~3
2
耐水:变色
沾色
3~4
2~3
3~4
2~3
2~3
2
耐汗渍:变色
沾色
3~4
2~3
3~4
2~3
2~3
2
耐干摩 2~3 2~3 2
注:耐光色牢度和个别色、雕印的印染牢度按合同或协议考核。
4.精纺毛织物 精纺毛织物染色牢度见表 3—4
表 3—4 精纺毛织物染色牢度
项 目 优等品 一等品
耐光:浅色
深色
3
4
3
3~4
耐洗:原样变色
毛布沾色
棉布沾色
3~4
4
3
3~4
3
3
耐汗渍:原样变色
毛布沾色
棉布沾色
3~4
4
3
3~4
3
3
耐水:原样变色
毛布沾色
棉布沾色
3~4
3
3
3~4
3
3
耐热压(熨烫):原样变色
棉布沾色
3~4
3
3~4
3
耐摩擦:干摩
湿摩
3~4
3
3
2~3
5.粗纺毛织物 粗纺毛织物染色牢度见表 3—5
表 3—5 粗纺毛织物染色牢度
项 目 优等品 一等品
耐光:浅色
深色
3
4
3
3~4
耐洗:原样变色
毛布沾色
棉布沾色
3~4
3~4
3
3~4
2~3
2~3
耐水:原样变色
毛布沾色
棉布沾色
3~4
3
3
3
2~3
2~3
耐热压(熨烫):原样变色
棉布沾色
3~4
3
3~4
3
耐摩擦:干摩
湿摩
3
2~3
2~3
2
四、服装材料染色牢度检验的一般规定
l.取样原则 半成品或成品取样应在距离匹织物两端2m 以外,离布边 5cm 以外处。
印花布还应包括同色位的全部色泽,若在一块试样中的各种色泽无法取全时,可分别取数块
同样大小的试样,使各种色泽均能包括。
2.评定原则 材料的变色牢度使用 GB250—1995 评定变色用灰色样卡评定;沾色牢度
使用 GB251—1995 评定沾色用灰色样卡评定,评定各种牢度时,试样与样卡应放在同一平
面上,样卡放在评定者左方,试样放在评定者右方,眼睛离布面距离应保持在 30~40cm,
评定应在晴天,采用北面光源;采用其它光源时,照度应等于或大于 600lx,入射光与材料
表面角度约为 450,观察方向大致垂直于材料表面。
3.评级原则 色牢度是根据试样的变色和贴衬织物的沾色分别评定的。评定变色牢度
级别时,原样与试验后布样并置,然后与样卡放在一个平面上进行比较。无论变化性质如何,
评级是以试后样与原样两者之间以目测对比色差的大小为依据,以样卡色差程度与试样相近
的一级作为试样的牢度等级,也就是灰色样卡所表示的数字即为试样的牢度等级。印花布的
各种色泽以最低等级作为代表.只有当试后样和原样间无色差时,才能评为五级。贴衬织物
的沾色程度不论是从处理浴中吸收染料或从试样上直接转移的颜色,都是以目测检验贴衬织
物与试样接触的—面加以评定的。处理浴的颜色不需考虑。试验中的每种贴衬织物都要评定
沾色,缝线针脚处可以不计,方法同变色主评定原则。
变色用灰色样卡分为五级九档,五级为变色牢度最好,表示原样与试后样两者并无区别:
一级为变色牢度最差。
沾色用灰色样卡分为五级九挡,五级表示无沾色,四级至一级表示沾色相对递增程度,
一级表示沾色最严重。
五、耐洗色牢度
服装材料试样与一块或两块规定的贴衬织物贴合,放于皂液中,在规定的时间和温度
条件下,经机械搅拌,再经冲洗、干燥。用灰色样卡评定试样的变色和贴衬织物的沾色。
1.设备与试剂 用 SW 一 12 耐洗色牢度试验机、评定变色用灰色样卡、评定沾色用
灰色样卡、肥皂或标准合成洗涤剂、二次蒸馏水。
2.贴衬织物的选择 第一块用试样的同类纤维制成,第二块则由表 4-6 规定的纤维
制成。如果试样为混纺或交织织物,则第一块用主要含量的纤维制成,第二块用次要含量的
纤维制成。单纤维贴衬织物的选择如表 3-6 所示。
表 3—6 测试耐洗色牢度贴衬织物的选择
第一块 第二块 第一块 第二块
棉
羊毛、丝、亚麻
粘胶
羊毛
棉
羊毛
脂纤
聚酰胺
聚脂、聚丙烯腈
粘胶
羊毛或粘纤
羊毛或棉
3.试样
℃ 如试样是织物,取 40mm×l00mm 试样一块,夹于两块 40mm×l00mm 单纤维贴衬织
物之间,沿四边缝合,形成一个组合试样。
℃ 如试样是纱线或散纤维,取纱线或散纤维约等于贴衬织物总质量之半,夹于两块
40mm~100mm 规定的单纤维贴衬织物之间,沿四边缝合,形成一个组合试样。
4.实验步骤
℃ 试验配方和试验条件 皂片 5g/L,或合成洗涤剂 4g/L;温度 40℃±2℃;时间
30min。
℃ 步骤
℃ 接通总电源(在箱体右后侧),LED 均显示0。
℃ 工作状态预置:在 LED 显示 0 时,按“预置”键,LED 显示前次预置的工作室、预热
室温度及工作时间,如需修改,则按“位选”键后并按“+”、“-”键,依次对工作室、预热室
温度及工作时间进行预置,预置完毕后再按一次“预置”键,LED 恢复显示 0 后预置结束。
℃ 往工作室内加注蒸馏水,水位高度以水位线为准,当注水至规定水位时水位灯亮,
示意加热器可以工作。当旋转架未装试样杯时以下面水位线为准,当装上试样杯时,以上面
水位线为准。
℃ 按“(工作)加热”键,再按“(预热)加热”键,工作室及预热室的蒸馏水开始升温。
℃ 配制好浴比为 50:l 的皂液,并放入预热室预热。准备好试样。
℃ 当工作室及预热室达到规定温度(按 GB 设定为 40℃±2℃)时,讯响器给以提示,这
时打开门盖,将组合试样放入试样杯,注入预热到 40℃±2℃的皂液及钢珠(按照试验方法的
需要),盖好试样杯,逐一将试样杯插入旋转架的孔中,旋转 450,将试样杯安装在旋转架
上(如果不需要全部试样杯,对安装在旋转架每一面的试样杯数量需相同,以保证旋转架的
平衡),按“开/停”键,旋转架开始工作,并开始计时。如需暂停试验,再按一下“开/停”
键,旋转架停止转动,LED保留已运转时间,继续实验时则再按一下“开/停”键,旋转架
继续运转至实验结束。
如欲取消本次试验,则在暂停后按“+”键或“复位”键,LED 显示 0,回复至原始状态。
℃ 当讯响器发出信号时,表示已达到规定时间,这时旋转架停止运转,打开门盖,取
下试样杯,倒出试液、试样及钢珠。
如不连续试验时,关闭总电源。
℃ 需排水时,将排水管出口挂在水池上,按“排水”键即可排水,排完水后再按“排水”
键停止排水。
℃ 取出的组合试样,用冷的二次蒸馏水清洗两次,然后在流动冷水中冲洗 10min,挤
去水分,展开组合试样,使试样和贴衬仅由一条缝线连接,悬挂在不超过 60℃的空气中干燥。
用灰色样卡评定试样的变色和贴衬织物的沾色。
5.试验报告对试样的变色和每种贴衬织物的沾色级数做出报告,并说明选用的试剂和
方法。
六、耐汗渍色牢度
将服装材料试样与规定的贴衬织物合在一起,放在含有组氨酸的两种不同试液中,分
别处理后,去除试液,放在试验装置内两块具有规定压力的平板之间,然后将试样和贴衬织
物分别干燥,用灰色样卡评定试样的变色和贴衬织物的沾色。
1.设备和试剂 YG631 型汗渍色牢仪
(如图 3-1)、Y902 型汗渍色牢度烘箱及以
下试剂。
℃ C6H9O2N3•HCI•H2O(L-组氨酸盐
酸盐—水合物)
℃ NaCI(氯化钠),化学纯;
℃ Na2HPO4•12H2O(磷酸氢二钠十二
水合物)或 Na2HPO4•2H2O(磷酸氢二纳二
水合物),化学纯;
℃ Na2H2PO4•2H2O(磷酸二氢纳二水合
物),化学纯;
℃ NaOH(氢氧化钠),化学纯。
2.贴衬织物的选择 每个组合试样需
两块贴衬织物,每块尺寸为 40mm×100mm,
第一块用试样的同类纤维制成,第二块则由
表 3-7 规定的纤维制成。如试样为混纺或交
织织物,则第一块用主要含量的纤维制成,
第二块用次要含量的纤维制成。
表 3-7 测试耐汗渍色牢度贴衬织物的选择
第一块 第二块 第一块 第二块
棉
羊毛、丝
麻、粘纤
羊毛
棉
羊毛
醋纤
聚酰胺、聚脂、聚丙烯腈
粘纤
羊毛或棉
3.试样准备
℃ 测试样品为织物的,取 40mm×100mm 试样一块,夹于两块 40mm×100mm 规定的单
纤维贴衬织物之间,沿一短边缝合,形成一个组合试样。整个试验需两个组合试样。
印花织物试验时,将试样剪为两半,一半的正面与二贴衬织物每块的一半相接触,剪
下的其余一半,交叉覆于背面,缝合二短边。如不能包括全部颜色,需用多个组合试样。
6
500cN
1000cN 5
1000cN
7 1000cN 4
1500cN
8 3
9
2
1
1-底板 2-导轴 3-下压板
4-上压板 5-重锤大砝码 6-重锤小砝码
7-定位螺丝 8-压力弹簧 9-试样板
图 3—1 YG631 汗渍色牢仪
℃ 测试样品为纱线或散纤维的,取纱线或散纤维约等于贴衬织物总质量之半,夹于两
块 40mm×100mm 规定的单纤维贴衬织物之间,沿四边缝合,形成一个组合试样,整个试验
需两个组合试样。
4.试液配制—试液用蒸馏水配制,现配现用。
碱液每升含:
L-组氨酸盐酸盐—水合物(C6H9O2N3•HCI•H2O)
酸液每升含:
氯化钠(NaCI) 5g
磷酸氢二钠十二水合物(Na2HPO4•12H2O) 5g
磷酸氢二纳二水合物(Na2H2PO4•2H2O)
用 C(NaOH)= /L 氢氧化钠溶液调整试液 pH 值至 8
L-组氨酸盐酸盐—水合物(C6H9O2N3•HCI•H2O)
氯化钠(NaCI) 5g
磷酸氢二纳二水合物(Na2H2PO4•2H2O)
用 C(NaOH)=0.1mol/L 氢氧化钠溶液调整试液 PH 至
5.实验步骤
℃ 在浴比为 50:1 的酸、碱试液里,分别放人一块组合试样,使其完全润湿,然后在
室温下放置 30min,必要时可稍加揿压和拨动,以保证试液能良好而均匀地渗透。取出试样,
倒去残液,用两根玻璃棒夹去组合试样上过多的试液,或把组合试样放在试样板上,用另一
块试样板刮去过多的试液,将试样夹在两块试样板中间。用同样的步骤放好其它组合试样,
然后使试样受压 。
℃ 把带有组合试样的酸、碱二组仪器放在恒温箱里,在 37℃±2℃下放置 4h。
℃ 拆去组合试样上除一条短边外的所有缝线,展开组合试样,悬挂在温度不超过 60℃
的空气中干燥。碱和酸试验使用的仪器要分开。
℃ 用灰色样卡评定每一块试样的变色和贴衬织物与试样接触一面的沾色。
6.试验报告 对酸、碱试液中的试样变色和每一种贴衬织物的沾色级数分别做出报告。
七、耐摩擦色牢度
将试样分别用一块干摩擦布和湿摩擦布摩擦。绒类织物和其它纺织品分别采用两种不同
尺寸的摩擦头。摩擦布的沾色用灰色样卡评定。
1. 1. 设备和试剂 Y571L 染色摩擦色牢度仪(图 3-2)、二次蒸馏水。
1-左夹持器 2-右夹持器 3-摩擦头 4-压重块 5-测试台
6-底座 7-托架 8-控制箱 9-曲柄连杆 10-压水架 11-手摇柄
图 3-2 Y571L 染色摩擦色牢度仪
8
9 10
1 3 4 2
5 6 7 11
℃ 耐摩擦色牢度仪的摩擦头垂直压力为 9N,直线往复动程为 100mm,往复速度 60 次
/min。绒类织物用具有长方形摩擦表面的摩擦头,尺寸为 19mm×25mm;其它各种纺织品用
具有圆形摩擦表面的摩擦头,直径为 16mm。
℃ 摩擦用布采用退浆、漂白、不含任何整理剂的棉织物,剪成 50mmx 50mm 的正方形
用于圆形摩擦头,剪成 25mm~100mm 的长方形用于长方形摩擦头。
2.试样准备
℃ 若被测纺织品是织物或地毯,必须备有两组不小于 50mm×200mm 的样品,一组其长
度方向平行于经纱,用于经向的干摩和湿摩;另一组其长度方向平行于纬纱,用于纬向的干
摩和湿摩。
当测试有多种颜色的纺织品时,应细心选择试样的位置,应使所有颜色都被摩擦到。若
各种颜色的面积足够大时,必须全部取样。
℃ 若被测纺织品是纱线,将其编结成织物,并保证尺寸不小于 50mm×200mm,或将纱
线平行缠绕于与试样尺寸相同的纸板上。
4.实验步骤
℃ 打开电源开关,利用计数器上的拨盘,设定你所需要的摩擦次数。
℃ 干摩擦 将试样平放在摩擦色牢度仪测试台的衬垫物上,用夹紧装置将试样固定在
试验机底板上(以摩擦试样不松动为准)。将干摩擦布固定在摩擦头上,使摩擦布的经向与
摩擦头的运行方向一致。将测试台拉向一侧。按计数器上“清零”按钮,使计数器清零后再按
“启动”键,摩擦头在试样上作往复直线运动至设定次数后自动停止。在 10s 内摩擦 l0 次,
往复动程为 100mm,垂直压力为 9N。分别试验经向和纬向。
℃ 湿摩擦 将摩擦布用二次蒸馏水浸透取出,使用轧液辊挤压,或将摩擦布放在网格
上均匀滴水,使摩擦布湿润,使其含水量在 95~105%,将测试台拉向一侧,用湿摩擦布按
上述方法做湿摩擦试验。摩擦试验结束后,将施摩擦布在室温下晾干。
℃ 摩擦时,如有染色纤维被带出,而留在摩擦布上,必须用毛刷把它去除,评级仅仅
考虑由染料沾色的着色。
℃ 试验完毕后,用灰色样卡评定摩擦布的沾色级数。
℃ 如做绒类试样的试验,应更换附件中的方型摩擦头。
5.试验报告 对试样的经向、纬向干、湿摩擦的沾色级数分别做出报告。
八、耐热压(熨烫)色牢度
服装材料的试样在规定温度和规定
压力下的加热装置中受压一定时间,试验
后立即用灰色样卡评定试样的变色和贴
衬织物的沾色。然后在规定的空气中暴露
一段时间后再做评定。
1.设备和材料 YG605 型熨烫/
升华色牢度仪(图3-3)
℃ 加热装置:由一对光滑的平行板
组成,装有能精确控制的电加热系统,
并能赋予试样以 4kPa±lkPa 的压力。
℃ 如无加热装置,可使用家用熨
斗,但其温度应能用表面高温计或感温
9
7
6
8
1 2 3 45
1-上块温控仪 2-下块温控仪
3-时间控制器 4-预热/测试选择开关
5-熨烫/升华选择开关 6-计时开关
7-上加热块 8-下加热块 9-电源开关
图3-3 YG605 型熨烫/升华色牢度仪
纸测定。熨斗必须加重,使其面积和总重量成一个合适的比值,以产生 4kPa±lkPa 的压力。然
而,一般熨斗均采用通断双位式温控方式,表面温度波动较大,使试验的准确性和重复性受
到受到限制。
℃ 平滑石棉板厚3~6mm。
℃ 衬垫采用单位面积质量 269g/m2 的羊毛法兰绒,用二层羊毛法兰绒做成厚约 3mm
的衬垫,也可用类似的光滑毛织物或毡做成厚约 3mm 的衬垫。
℃ 末染色、未丝光的漂白棉布。
2.试样准备 YG605 熨烫/升华色牢度仪和满足以下要求的试样。
℃ 如试样是织物,取 40mm×100mm 试样一块。
℃ 如试样是纱线,将它编成织物,取 40mm×100mm 试样一块。
℃ 如试样是散纤维,取足够量梳压成 40mm×100mm 的薄层,并缝在一块棉贴衬织物上,
以作支撑。
3.实验步骤
℃ 加压的温度是按照纤维类别和服装材料的组织结构来确定的,如混纺品,建议所用
的温度与其中最不耐热的纤维相适应。通常使用下述三种温度:110℃±2℃、150℃±2℃、200
℃±2℃。必要时也可采用其他温度,但要在试验报告上注明。
℃ 经受过任何加热和干燥处理的试样,必须在试验前于标准大气(按 GB6529,即温
度 20±2℃,相对湿度 65±2%)中调湿。
℃ 不管加热装置的下平板是否加热,应始终覆盖着石棉板、羊毛法兰绒和干的未染色
的棉布。
℃ 干压:把干试样置于覆盖在羊毛法兰绒衬垫之上的棉布上,放下加热装置的上平板,
使试样在规定温度受压 15s。
℃ 潮压:把干试样置于覆盖在羊毛法兰绒衬垫之上的棉布上,取一块 40mm×100mm 的
棉贴衬织物浸在水中,经挤压或甩干使之含有自身质量的水分,然后将这块湿织物放在干试
样上。放下装置的上平板,使试样在规定温度受压 15s。
℃ 湿压:将试样和一块 40mm×l00mm 的棉贴衬织物浸在二次蒸馏水中,经挤压或甩干
使之含有自身重量的水分后,把湿的试样置于覆盖在羊毛法兰绒衬垫之上的棉布上,再把棉
贴衬织物放在试样上。放下加热装置的上平板,使试样在规定温度受压 15s。
℃ 立即用相应的灰色样卡评定试样的变色。然后将试样在标准大气中调湿 4h 后再作一
次评定。
℃ 用相应的灰色样卡评定棉贴衬织物的沾色。要用棉贴衬织物沾色较重的一面评定。
试验举例:加热温度 1500,对试样处理时间 15s
℃ 将加热装置开启,接通电源,按上块温度控制器“set”键( 秒),PV 窗口显示 S□,
用“℃”或“℃”键,使 SV 窗口显示 150,连续按动 set 两次退出。
同样,将下块温度控制器 SV 窗口设置为 150。
℃ 按动时间控制器拨码盘第三位,“+”或“-”使之在“S”状态,按动第一位“+”或“-”
键,使之显示“3”,同理,将其他位置于“0”。
℃ 将“预热/测试”开关选择在预热,“熨烫/升华”开关选择在升华。
℃ 达到 150 时,仪器发出警报,将“预热/测试”开关置于测试。
℃ 将试样放置于加热装置平台上,放下上加热块,时间控制器开始计时,达到 15s,发
出警报,开启上加热块取出试样。
℃ 用标准灰色样卡评定,本次实验完毕。
4.试验报告 试验报告应包括下列内容:
℃ 注明试验依据的标准编号,即 GB/T 6152-1997;
℃ 注明试样的状况,即:织物、纱线或散纤维;
℃ 试验程序(干、湿或潮压),使用的加热装置和加热温度;
℃ 试样在试验后立即评定的变色级数以及用标准大气调湿 4h 后再评定的变色级数;
℃ 棉贴衬织物沾色的级数。
实验四 服装材料外观形态实验
一、实验目的
不同的服装材料有着不同的外观形态,各类服装材料都有自己的特点,这是材料本身的
性能和使用要求决定的。在服用过程中,由于各种条件的变化,容易造成形态的变化,材料
的悬垂性、刚柔性、折皱性、起毛起球性、起拱性、抗抽丝性,洗可穿性等,这些都是服装
材料在服装服用过程中表现出来的外观形态特征,本实验通过一定的测试手段来达到了解与
比较各类材料外现形态的目的。
二、基本知识
1.刚柔性 服装材料的刚柔性是指织物的抗弯刚度和柔软度。织物抵抗其弯曲方向形
状变化的能力称为抗弯刚度,抗弯刚度常用来评价它的相反特性——柔软度。
服装材料的抗弯刚度决定于组成织物的纤维与纱线的抗弯刚度以及结构,并且随着织物
厚度的增加而显著提高。针织物具有较大的柔软性;与针织物比较,同样厚度的机织物具有
较大的抗弯刚度。在其它条件相同的情况下,平纹组织织物较刚硬,随着织物中纱线浮长的
增加,经纬纱间的交织点减少,织物抗弯刚度降低,布身柔软;在经向(或纬向)紧度一定
的条件下,与纬向(或经向)紧度成正比。经向紧度和纬向紧度引起的织物刚柔性的变化,
结果是近似的;在紧度接近的情况下,纱线细的织物抗弯刚度值较小,抗弯刚度大的织物手
感硬挺。
一般衣着用织物内衣服装材料需要有良好的柔软性,以满足人体贴身与适体需要,外衣
用材料在服用时应保持必要的外形和具有一定的造型能力。同此,织物应具有一定的刚柔度。
服装材料刚柔性的测定方法很多,其中最简单的方法是采用斜面法。其试验原理是将一
定尺寸的织物狭长试样作为悬臂梁,根据其可挠性,可测试计算其弯曲时的长度、弯曲刚度
与抗弯模量,作为织物刚柔性的指标。弯曲长度在数值上等于织物单位密度、单位面积重量
所具有的抗弯刚度的立方根,弯曲长度数值越大,表示织物越硬挺而不易弯曲;弯曲刚度是
单位宽度的织物所具有的抗弯刚度,弯曲刚度越大,表示织物越刚硬;弯曲刚度随织物厚度
而变化,与织物厚度的三次方成比例,以织物厚度的三次方除弯曲刚度,可求得杭弯弹性模
量,抗弯弹性模量数值越大,表示材料刚性越大,不易弯曲变形。
2.起毛起球性 服装材料在日常使用过程中,在实际穿用与洗涤过程中,不断经受摩
擦,在容易受到摩擦的部位上,材料表面的纤维端由于摩擦滑动面松散,露出材料表面,并
呈现许多令人讨厌的毛茸,即为“起毛”。若这些毛茸在继续穿用中不能及时脱落,且继续坚
受摩擦、卷曲而互相纠缠在一起,被揉成许多球形小粒,通常称为“起球”。材料起毛起球会
影响服装外观效果,降低材料的服用性能,特别是合成纤维织物,由于纤维本身抱合性差、
强力高、弹性好,所以起球现象更为突出。目前起毛起球己成为评定织物服用性能的重要指
标之一。
服装材料所用的纤维品质不同,其起毛起球的程度也不相同,一般是合成纤维织物较人
造纤维和天然纤维织物(部分毛织物除外)容易起毛起球,其中以锦纶、涤纶和丙纶等织物
最为严重,维纶、腈纶等织物次之。这主要是由于合成纤维的抱合力小,靠近织物表面端容
易滑出,又因合成纤维强度高,伸长大,特别是耐疲劳和耐磨性好,织物表面一旦有毛粒状
小球形成后,也不易很快脱落;棉织物和人造纤维织物由于纤维强度低,耐磨性差,因而织
物表面起毛的纤维能很快磨耗掉,不易形成“毛球”。因而,在日常生活中,很少看到天然纤
维织物(除毛织物外)、粘胶纤维织物等有起毛起球现象。一般来说.精梳织物比粗梳织物
耐起毛起球性好,这是由于精梳纱所用纤维一般较长,纱线中纤维排列整齐,短纤维含量较
少,纤维端不易露出织物表面的缘故。纱线的捻系数越大,纱钱捻得越紧,纤雄之间抱合得
越紧密,起毛起球程度越低;股线织物一般较单纱织物不易起毛起球。在织物组织中,平纹
组织的织物起球数较少,绉织物的起球现象较严重。经过烧毛、剪毛、定型和树脂整理韵织
物,起毛起球情况也会显著改善。
服装材料起毛起球的过程可分为起毛、纠缠成球、毛球脱落三个阶段。织物表面的纤维
受外部的摩擦作用,首先被拉出形成圈环或绒毛,即起毛阶段。对短纤维而言,绒毛被拉出
的条件是外部摩擦力要大于纤维在纱内的抱合力。绒毛在达到一定长度后,才能互相纠缠成
球,因此被拉出的纤维长度对织物起球有一定的影响。此外,纤维的抗弯性、强度和耐磨性
也影响起毛起球性能。容易弯曲的纤维在摩擦中易相互纠缠成球,比较粗硬的纤堆要比细而
柔软的纤维容易起球;有些纤维在形成较长的绒毛之前,已被磨断或拉断,只剩下很短的绒
毛,就不易起球;有些纤维虽然容易形成数量众多的小毛球,但如果纤堆的抗弯性和耐磨性
强度较弱,织物表面的毛球在继续摩擦中很快就会脱落。
目前国内外使用的织物起毛起球试验仪的种类很多,基本上可分为两大类:一是试样在
圆筒(或方箱)内无规则地翻滚摩擦而起毛起球;另一种是在适当条件下,使织物与磨料顺
时针或逆时针方向按照—定的轨迹作相对摩擦运动,使织物起毛起球,不论哪种仪器,它们
的设计原理都是运用摩擦机理,模拟织物在使用过程中导致起毛起球的动作。一般常用的起
毛起球试验方法有;圆磨起球法、马丁旦尔型磨损法、摩擦起球箱法和翻动式起毛起球法。
下面我们只介绍圆磨起球法。
使用圆磨起球仪,它是将服装材料的起毛和起球分别进行,先用尼龙刷对试样摩擦一定
次数,使材料表面产中毛茸,然后试样与磨料织物进行摩擦起球,也可将服装材料在织物磨
料上直接进行起球,试样与磨料相对运动的轨迹为圆形,试样磨 60 次/min。仪器装有电
磁记数器,达到预定的次数时,即自动停止试验。此仪器适用于化纤长丝织物和化纤短纤织
物。在只用织物作磨料时,可用于毛织物和其它易起球的材料。
结果评定采用方法:
℃ 制订若干等级(一般分为 5 级)的标准样照,在灯光评级箱内将试样与样照进行对
比。
℃ 计算试样单位面积上起球的个数。个数越多,抗起球性越差。级数越小,起毛起球
越严重。在评定级数时,可以有半级的一档。
℃ 描绘起球曲线。以纵坐标表示单位面积上的起球数,横坐标表示摩擦时间或次数,
画出起球曲线,用来分析试样起毛起球程度的大小、成球的速度、毛球脱落的快慢等起球特
征。
3.勾丝性 服装材料中组织结构比较松散的一些稀疏织物或针织物在使用过程中,如
果碰到尖硬的物体时,则织物中的纤维或单丝破勾出,在织物表面形成丝环;当这些尖硬的
物体比较锐利,作用力比较剧烈时,丝环容易被勾断或拉出,在织物表面形成残疵。
服装材料所用的纤维原料、纱线的结构形式、织物的组织结构及后整理加工等因素,都
会影响到材料的勾丝性能。材料使用弹性较好的纱线或长丝时,其勾丝现象就较轻微。当材
料受到外界尖硬物体勾引时,弹性较好的纱线或长丝可以本身的弹性变形来缓和外力的作用,
外力去除后,由于弹性变形回复,勾出的丝环就容易返回到原来的组织之中,使勾丝现象减
轻。纱线结构比较紧密的织物勾丝现象也较轻微。这是由于织物中纱线之间的交织阻力较大,
就不易产生勾丝,而组织较松散的织物.当碰到外界尖硬的物体时,则很容易产生勾丝现象。
经过热定型和树脂整理的织物,表面比较平整、光滑,可在一定程度土改善勾丝性能。
材料被勾丝后会影响服装外观效果。因此,材料的抗勾丝性是重要的服用性能指标之一。
在针织物中,短纤维织物、捻度较高的织物和结构紧密的、表面平整的、线圈长度较短的织
物,不易产生勾丝;而长丝织物、膨体纱织物和线圈长度较长、结构稀松的、表面凹凸不平
的织物,勾丝现象比较严重。同品种的织物中,直向与横向、顺编织方向与逆编织方向的不
同,其抗勾丝性能也不同。
目前测定织物抗勾丝性能的仪器有三种类型:钉锤式勾丝仪、刺棍式勾丝仪和方箱勾丝
仪。它们的作用与原理大致相同,都是使服装材料在运动中与某些尖悦的物体(如针尖、锯
齿、钉、刺等)在一定条件下相互作用而产生勾丝。不同之处是刺辊式勾丝仪的试样是在不
受张力的自由状态下与刺辊作用的,而其它两种仪器的试样两端是缝制好的。试验时,套有
试样的圆柱形绒辊转动,与其上的钉相互作用产生勾丝(如钉锤式勾丝仪)。也可将试样放
在带钉子的方箱内,使方箱转动,试样在无规则的运动中与钉子相砰而产生勾丝(如方箱式
勾丝仪)。实用中可选择与实际勾丝情况比较接近的仪器进行测试。
勾丝程度的评定方法一般都采用实样与标准实物样品对照评级。抗勾丝性分为 5 级,1
级最差,5 级最好。
三、刚柔性测试
1.设备与仪器 LLY-01 型电子硬挺度仪。
2.试样准备 试样尺寸为 250±1mm×25±1mm,试样上不能有影响试验结果的疵点,试
样数量为 12 块。其中 6 块试样的长边平行于织物的纵向,6 块试样的长边平行于织物的横
向,试样至少取至离布边 100mm,并尽量少用手摸。试样应放在标准大气条件下调湿 24h
以上。
3.实验过程
℃ 试验前,仪器应保持水平。
℃ 打开电源,仪器在“LLY-01”状态,按“试验”键 LED 显示 00-0。(如仪器压板不在起
始位置则仪器自动返回起始位置。)
℃ 扳动手柄,使压板抬起,把试样(按标准要求 250mm×25mm)放于工作台上,并与
工作台前端对齐,放下压板。
℃ 按动“启动”键,仪器压板向前推进,LED 显示试样实际伸出长度,(在本状态下按“返
回”键,仪器停止推进,压板自动返回,本次试验废除)当试样下垂到挡住检测线时,仪器
盲动停止推进芦返回起始位置,LED 显示实际伸出长度,把试样从工作台取下,反面放回
工作台,按“启动”键,仪器按上述过程自动往返一次,并显示正反 2 次的平均抗弯长度。注:
正反 2 次为 1 次。
℃ 重复第 4 条,做完经 4 次的试验。
℃ 重复第 4 条,做完纬 4 次的试验。仪器做完 8 次后,显示——XXXX 表示本组试样己
做完。
℃ 按“经平均”键显示经 4 次平均值(注次数 2 次以上可按经平均键查看经平均值)。
℃ 按“纬平均”键显示纬 4 次平均值(注次数 6 次以上可按纬平均键查看纬平均值)。
℃ 按“总平均”显示经纬总平均(注次数做完 3 次,并按过经、纬平均后才能按总平
均)。
℃ 若想做下一组试样, 可按复位键后,按第七部分操作即可。
℃ 试验结束,切断电源。
4.试验结果汁算 单位:cm
C ≈ 正反 2 次 L/2
CL = 经平均 CL = 经4次平均
CH = 纬平均 CH = 纬4次平均
VH = 经纬总平均 VH = 总平均
式中 L = 试样伸出长度 C = 抗弯长度
四、起毛起球测试
1.设备与仪器 YG502 型起毛起球仪及毛刷、放大镜、起毛起球标准样照、评级箱等。
2.试样准备 试样直径为 ,试样上不能有影响试验结果的疵点,试样数量为
3 块(毛织物为 5 块)。试样应放在标准大气条件下调湿 24h 以上。
3.实验过程
℃ 试验前,仪器应保持水平,尼龙刷应保持清洁,试验时发现尼龙刷内沉有纤维团时,
应予以清除。
℃ 将试样(在试样下垫上重量为 270g/m2,厚度为 8mm 的泡沫塑料)装在试样夹头
上,磨料为尼龙刷和毛华达呢并将其装在磨台上,试样必须正面朝外。
℃ 试样夹头轴上不另加重量时,试样在磨料上的压力(自重)为 490cN(500gf)。当需
加的力超过 490cN(500gf)以上时,可在试样夹头的另一端加上相应的重锤。不同类型的
CHCL.2
材料加压情况如下:化纤长丝织物和化纤短纤织物加压为 588cN(600gf);精梳毛织物加压
为 784cN(800gf);粗梳毛织物加压为 490cN(500gf)。
℃ 翻动试样夹头臂,使试样压在磨料上。
℃ 打开电源开关,显示窗口显示 0,此时,计数器预置数为拨码开关显示数据。
启动键:按此键启动电机运转,运转至预置数时运转停止,显示计算次数。
停止键:在运转摩擦状态时,按此键运转中止,显示实际运转次数,按“启动”键继续运
转,直至到达设定次数。
按“清零”键重复上两步操作,进行下一组实验。(注:每次设定新的数据后需按“清零”
键一次)。
℃ 取下试样,放在评级箱中,以最清晰地反映起球程度为准,与标准样照对比,以取
邻近的 1/2 级评定每块服装材料的起球等级。
各类服装材料的磨擦次数如下:涤纶低弹长丝针织物先在尼龙刷上,后在磨料织物上各
磨 150 转。涤纶低弹长丝和化纤短纤织物先在尼龙刷上,后在磨料织物上各磨 50 转。精梳
毛织物在磨料织物上磨 600 转。粗梳毛织物在磨料织物上磨 50 转。
4.结果计算 以 3 块试样中的 2 块相同等级为准。若 5 块试样等级不同,则以中间等
级为准。毛织物计算 5 块试样的平均等级。
5 级为不起球;4 级为有少量起球;3 级为中等数量起球;2 级为明显起球;1 级为严重
起球。
五、抗勾丝性测试
1.设备与仪器 LCK 一 050 型钉锤式织物勾丝仪及剪刀、样板、划笔、针线等。
2.试样准备 裁剪长 200mm、宽 120mm 的试样 4 块(经、纬各 2 块),缝成圈状,织
物正面朝外。
3.实验过程
℃ 将仪器上的毛毡套入圈状试样,然后一起套在铝制滚筒上(这种套法可保证试样平
整而不过于紧张)。
℃ 打开电源总开关,将钉锤轻放在试样的左侧。
℃ 使计数器“复零”,然后将电源开关上推至“顺时针转”滚筒转,绿灯闪烁,计数至预
置数停机。将开关下推至“逆时针转”按复零按钮,滚筒逆转,钉锤会自动转向,逆向勾丝开
始,至预置数停,注意不要在运转中换向。
每一块试样的试验次数为 600 转,本仪器正转 300 转,逆转 300 转(预置数 300)。
℃ 中途停止试验时,可按止动开关。重新试验时,应使计数机构刻度盘校正零位。
4.评级及结果计算
℃ 评级:试验完丝,取下试样在接缝处剪开,用夹子悬挂铁丝上,在标准灯光下按
GBll047—89 评级。
℃ 试样在取下后应至少放置 4h 再评级。
℃ 试样固定于评定板,使评级区处于评定板正面。
℃ 把试样放在评级箱观察窗口,同时将标准样照放在另一侧。
℃ 对照标准样照对试样的勾丝程度进行评级。
“勾丝”的定义,构成织物的纱线或纤维,由于钉针的勾挂形成线圈、纤维束、圈状球或
其它凹凸不平的疵点。
小勾丝:在 2mm 以下的勾丝;中勾丝:在 2~10mm 的勾丝;长勾丝:在 10mm 以上
的勾丝。小、中、长匀丝在布面上分布密度愈大,说明织物其抗勾丝能力愈差,被评为抗勾
丝的级别为最低,反之被评为抗勾丝的级别最高。
评级标准:评级分为 5 级,5 级最好,1 级最差,位于两级之间评为中间等级,如
级、 级等。
注:在纺织界样卡样照评级中,多使用五级样照,一级最差,五级最好,但这与生活中的“级”不一样
致,建议使用“级分”一词。
℃ 结果计算:直(经)向试样 2 块,取最差级,横(纬)向试样 2 块也取最差级,然
后直(经)向与横(纬)向相加后取平均值。并按 GB8170 修约至最近的 级作为该项最
终勾丝级别。
5.试验报告
试验报告应包括下述内容:
℃ 阐明试验是按标准进行的,并说明采用的是哪种方法;
℃ 样品的名称、品种、规格、原料;
℃ 所使用的仪器型号、转速;
℃ 主要的试验参数;
℃ 样品经(纵)向和纬(横)向的平价勾丝级别;
℃ 任何偏离本标准的细节及试验中的异常现象需加说明。
实验五 服装材料通透性检验
一、实验目的
在人们的着装中,服装作为人体与自然气候之间的—层屏障,随着外界气候的变化,人
们在仅靠生理调节达不到人体所需的“气候”时,服装作为人体行为调节,使人体能适应自然
气候变化;随着人们生活水平的提高,应该说着装的舒适性成为了第一位的因素。
服装的舒适性包括湿、热两方面的内素,即服装与人体和周围环境之间发生热、湿能量
交换,从而保证干燥、适宜温度的服装气候,服装的这种对热、湿的效应,可用透通性加以
测量与表达。所谓服装材料的透通性是指热、湿、空气气流等通过材料的性能,它包括服装
及其材料的吸湿、放湿、透湿性能,服装及其材料的吸水、保水和透水性能,以及服装的隔
热保暖性能和含气、透气性能,不同的服装对透通性的要求是有差别的,有的要求保暖性好,
有的要求具有防雨性能,还有的则需要很好的防风性能等,我们要了解服装材料的这些性能,
以适应不同的使用目的。
二、基本知识
服装材料的通透性指标比较多,如吸湿性、蒸发法、透水性、透气性、保暖性等,在这
里我们只研究服装材料的吸湿性。
吸湿性 服装材料在穿用过程中,可从皮肤表面吸收汗液或从周围大气中吸收水分,这
种性能称为服装材料的吸湿牲。服装材料的吸湿由纤维大分子上是否有亲水基团,无定形区
的多少及纤维各层之间的空隙有多少、中间是否有空腔等决定,有亲水基团、无定形区大且
中间有空腔与空腔多者,其吸湿性好。任何一种服装材料吸湿性的好坏可用回潮率来表示。
回潮率是指材料内所含水分重量对材料干燥重量的百分比。
回潮率高,则纤维吸湿性好,此材料的触感舒适,人体所排出的显性与不显性汗液就能
被吸收,从而在人体与服装之间保持比较舒适的状态;回潮率低,则纤维吸湿性差,此材料
手感较粗糙,易产生静电,从而导致材料缠体、易吸附灰尘,人体所排泄的汗液也无法被吸
收,容易产生闷热或潮湿之感。
在不同的外界条件下,服装材料中纤维的回潮率不一样,也就是说,随着外界条件的变
化,其回潮率也发生变化,纤维能从空气中吸收水分或向空气中放出水分,达到动态平衡,
这是纤维材料吸湿性的特性,为了使服装材料的吸湿性能具有可比较性,就必须保证衡量标
准的一致,故设有规定的回潮率即公定回潮率。因为回期率不同,纤维的许多性质会发生变
化,因此纤维材料测试应在标准状态(温度为 20~22℃,湿度为 60%~65%)下进行。天
然纤维的吸湿性好,合成纤维的吸湿性差,表现在公定回潮率的指标上的差异是显著的。
表 5—1 为我国常见纤维公定回潮率。
服装材料吸湿性测定的方法很多,可分为直接测定法和间接测定法两大类。
℃ 直接测定法 用于测定材料回潮率,即将含有水分的材料先去除水分,再称取材料
的干重或直接测得水分的含量,包括烘箱法、红外线辐射法、吸湿剂干燥法、真空干燥法、
高频介质加热和微波加热干燥法等,其中以烘箱法最为常用。
℃ 间接测定法 是指不去除材料中的水,不损坏试样、利用材料在不同的回潮率下具
有不间的电阻值、介电常数、介电损耗等检测材料的含水性,可使用电阻测湿仪、电容测湿
仪、微波和红外测湿及放射性同位素法、核磁共振法等。
表 5—1 我国常见纤维的公定回湘率
纤维名称 公定回潮率% 纤维名称 公定回潮率%
棉织物
棉缝纫线
毛织物
长毛绒织物
兔毛
桑蚕丝
柞蚕丝
亚麻
苎麻
粘胶纤维
聚脂纤维
聚酰胺纤维
聚丙烯腈纤维
聚乙烯醇纤维
聚氨基甲酸脂纤维
聚丙烯纤维
醋脂纤维
铜氨纤维
0
三、吸温性测试
1.设备与仪器 Y802A 型、Y802L 型或 Y802N 型八篮恒温烘箱(图 5—1)。
织物湿重—织物干重
回期率 =
织物干重
× 100%
图 5—1 Y802A(N)型八篮恒温烘箱外形图
1-链条天平 2-升降开关 3-挂钩 4-电接点水银温度计 5-称量孔启闭罩
6-三脚螺丝 7-转懒 8-电接点水银温度计接线柱 9-保温指示灯 10-加热指示灯
11-照明开关 12-电源开关 13-转篮开关 14-分源开关
注 Y602N 型八篮恒温烘箱为半封闭式烘箱,靠一个凤扇推动空气在柜内循环流动,因而有其缺陷性,
箱内外通风不良,不能换气,仅有部分湿热空气因受热膨胀作用面排出箱外,试样中蒸发出的水分大部分
留在烘箱内,不能散发,所以箱内空气的相对湿度偏高,测得的回潮率偏低。另外电接点式水银温度计在
使用时选定所需温度后,不能任意旋动,以免受到不必要时损失;烘干温度不宜太高,时间不宜过久,否
则会使材料分解变质而损失重量;称重时,应快速进行,以免箱内温度变化。
2.试样准备 称取试样 50g,5 份,称取时,动作须敏捷,防止试样在空气中吸湿或放
湿。称取完毕,迅速进行实验。
3.实验过程
℃ 校正链条天平,取下链条天平左方砝码盘和放盘架子,换上挂钩和铝烘篮,校正链
条天平至平衡(在同烘箱配套使用时,应将天平左面的秤盘卸下,换上专用钩篮器,用以称
取铝篮及试样。专用钩篮器的质量应满足以下条件:钩篮器与空铝篮质量与天平左称盘相等。
如不相等,可以通过增减钩篮器上的平衡锤内软铅质量进行调节)。
℃ 将试样在室温条件下称取重量,分别放入铝篮之中。
℃ 打开烘箱前门(注:不能加热),手动旋转转篮架,将铝篮依次钩挂在转篮架挂钩上。
℃ 关闭烘箱前门,打开电源开关,设定温度,设定好之后,温控仪显示箱内实际温度
和设定温度,烘箱进入升温状态,升温(红色)指示灯亮,达到设定温度时,恒温(绿色)
指示灯亮,烘箱进入恒温控制状态,然后打开转篮开关(注:切莫忘记取下在挂钩上的篮
3 1
4
5 2
6
7 7 8
9
10
11
12
13
14
子!),在烘干试样过程中保持铝篮旋转。
℃ 烘箱达到设定温度并恒温烘烤试样一定时间后,关闭电源开关,然后保持 1min。
℃ 试样称重量:
℃ 开启烘箱工作室内的照明灯,通过烘箱顶部的观察窗观察转篮位置,然后旋转手柄
以旋转转篮架,使铝篮旋至适当位置。
℃ 开启烘箱顶部的伸缩孔(位于天平左下端),将钩篮器穿过天平底板左侧的称量孔及
烘箱伸缩孔插入烘箱,并钩住此时位于孔正下方的一只铝篮;然后将钩篮器连同钩住的铝篮
挂在天平左端的挂钩上。
℃ 用天平对钩篮器钩住铝篮内的试样进行称重(详见天平使用说明书),并予以记录。
℃ 右手握住钩篮器,将其从天平左端挂钩内取下,并将钩住的铝篮放回至转篮架原挂
钩上,然后脱开钩篮器。
℃ 重新开启烘箱电源开关,使烘箱在设定温度下对试样继续进行恒温烘烤。
℃ 约 10min 后关闭电源开关,然后保持 1min.
℃ 对同一试样再次称重.如该次称重与前次称重值差异≥%,则试样尚未烘干,须
重复℃、℃条的动作。直至两次称重值差异≤%时即可作为试样的不变重量。
℃ 左手旋动转篮手柄,依次将下一只铝篮旋至钩篮器正下方,然后将该只铝篮用钩篮
器钩住挂置于天平左端挂钩内,进行该篮内试样的称重,并记录。
℃ 重复℃及℃项动作,至箱内各篮试样全部称过后止。至此一次称重完毕。取出钩篮器,
关闭伸缩孔,并将天平前门关好。
℃ 关闭烘箱电源,打开箱门,取出铝篮及试样,然后换入新的待烘试样进行测试。
4.结果计算 根据回潮率公式计算。
计算出 5 次平均值即为此试样的回潮率(表 5—2)。
表 5—2 试样的回潮率
项目 1 2 3 4 5 平均值
织物初重
织物干重
织物回潮率
实验六 服装材料变形性实验
一、实验目的
服装材料是一平面的材料,要适合人体的体型必须将其进行变形,或利用裁剪加工的方
法,或利用熨烫的原理,或利用其它辅助材料。但在服装的穿着过程中,我们又希望服装及
服装材料不要产生不必要的变形,如产生折皱,长度方向变长或变短,宽度方向变宽或变窄
织物初重—织物干重
织物回期率 =
织物干重
× 100%
等。本实验针对具体服装的用材而采用适当的方法进行测试,以便熟悉和掌握服装材料的变
形知识,在选材时保证必要的变形与避免不必要的变形。
二、基本知识
与其它材料一样,服装及服装材料受外力后会产生变形,服装材料不是完全的弹性体也
非完全的塑性体,在各种外来因素的作用下会产生一定的变形,依据变形保持时间的长短,
有永久变形与暂时变形。材料受外力作用,当外力去除后,能回复到原来形状的部分叫弹性
变形。另一部分不能回复到原形的称为塑性变形。与外力作用几乎同时产生或与外力去除几
乎同时消失的变形称为急弹性变形,随外力作用时间增加而增加的变形和随外力去除一段时
间而逐渐消失的变形称为缓弹性变形;随外力作用而产生,外力去除后仍不消失的变形为塑
性变形。使材料变形的方法有;在一定的温湿度条件下,外力作用于服装材料后,材料发生
变形,通过一定的缝合加工方式使材料依人体结构或服装造型而发生变形。
服装材料在不同的温度下处于不同的状态。大部分合成纤维受热后经过玻璃态、高强态、
粘流态直至熔融,天然纤维受热后由于熔点比分解点高,纤维不经过熔融而直接分解或炭化,
也就是燃烧了。受外力后,棉织物、蚕丝织物比其它纤维织物容易发生弯曲折皱变形;长丝
织物比短纤维织物容易发生滑移变形;纱线捻度高的不易发生折皱变形,但易发生滑移变形;
织物结构紧密而又厚实的不易发生变形,但结构较松软而且薄的织物易发生变形,这些情况
的出现也就出现了服装材料的变形与服装的型变。易产生变形的材料能较好地适应人体各部
位的运动,但其保型性往往较差;不易变形的材料不能适应人体的运动,在服装载剪加放量
中也要给予注意。
导致服装及服装材料产生变形的因素较多,可以看到的材料外来作用力作用于材料而发
生的变形,归纳起来有:拉伸变形、压缩变形、剪切变形、折皱变形、起拱变形、洗可穿性、
热收缩、湿收缩等。我们主要进行收缩变形实验。
收缩变形 服装材料的收缩变形是指材料在湿、热、洗涤等情况下,产生的尺寸缩小的
性能。
℃ 服装材料产生收缩的原因有:
℃ 纤维的溶胀效应。亲水性较好的纤维(如棉、粘胶纤维等)制成的材料吸湿能力强,
当织物润湿时,纤维横向溶胀,纱线直径增加,从
而引起材料另一系统纱线弯曲程度增大,如图 6—1
所示,这是造成这类材料缩水的最主要原因。图中 A
表示经纱趋于拉直,纬纱弯曲将有较长增加,图中
B 代表干态情况下。图中 C、D 代表材料润湿时,经
纱由于纬纱溶胀而增加其弯曲的程度和材料的经向
收缩情况。一般棉织物在润湿时,经向收缩率约为
10 轴左右,而粘胶纤维织物则会更大些。
℃ 服装材料应变的回复。服装材料在整个加工
过程中经常要受到一定的拉伸应力,从而产生拉伸
应变,而服装及服装材料在松弛状态下进行洗涤时,
这种应变就要回复。于是,服装或服装材料就产生
布长
纬
经
A
B
C
D
图 6-1 纱线溶胀对织物收缩的影响
了收缩现象。
℃ 热收缩。涤纶、氯纶等合成纤维织物一般在高温加热时特产生收缩现象,称为热收
缩,合成纤维在纺丝生产过程中,由于抽伸的作用,在纤维中残留有应力,因而使纤维有潜
在的收缩能力。
℃ 毡化(缩绒)收缩。羊毛纤维表面有鳞片,这些鳞片呈锯齿状突出在纤维表面,锯
齿方向是朝向羊毛尖部的。所以,羊毛从尖部到根部方向比相反方向要粗糙得多。在一定的
温湿度条件下,当羊毛纤维受到非方向性的外力作用时,由于这些鳞片而造成的定向摩擦效
应使纤维发生相互纠缠,改变了织物的结构,使织物发生收缩,并使织物变成没有弹性和不
透气的状态,此为织物的毡化(缩绒)现象。
℃ 测试服装材料的收缩性目前有两种方法:一种是汽蒸收缩试验,另一种是缩水率试
验。我们主要介绍缩水率试验。
℃ 汽蒸收缩试验:由于羊毛的缩绒性,毛织物在热、湿条件下极易发生收缩使织物尺
寸发生变化。针织物由于其编织特性,使得它在热、湿条件下也容易发生收缩。织物在加工
或成衣在服用过程中,均要进行熨烫,目前服装加工厂大多采用蒸汽熨烫,织物由于加热和
润湿作用,将会产生收缩,如果不掌握和控制织物的汽蒸收缩率,就会给服装加工造成困难,
还会在服装上形成各种皱痕(例如;面料与衬料缩率不一致时),从而影响服装的外观。用
汽蒸收缩试验能够量化测定毛织物、针织物在汽蒸条件下的尺寸变化。汽蒸收缩的试验方法
和试验条件,国内外不甚一致,国外通常采用的方法是套用服装加工中蒸汽压烫的方式,试
样在蒸汽压烫机上,经过一定时间的汽蒸、抽冷或者汽蒸、烘于和抽冷后,测量尺寸变化。
℃ 缩水率试验:缩水率是服装材料的重要物理性能之一,它表示材料浸水或洗涤干燥
后,在长度和宽度方向的收缩情况。缩水率的大小对成衣或其它纺织用品的规格影响很大,
特别是容易吸湿膨胀的纤维织物,在裁制服装材料时,尤其是裁制由两种以上的织物合缝而
成的服装时,必须考虑缩水率的大小,以保证成衣的规格和穿着的要求。缩水率的测试方法
较多,按其处理条件和操作方法的不同可分为浸渍法和机械处理法。浸渍法常用的有温水浸
渍法、沸水浸渍法、碱液浸渍法及浸透浸渍法;机械处理法一般采用家用洗衣机,选择一定
条件进行试验。采用浸渍法,织物所受到的作用是静态的,可消除织造和染整加工中所产生
的变形,使织物达到接近稳定的状态。而采用机械处理法,织物所受到的作用是动态的,它
虽能达到消除加工中产生变形的目的,但由于机械处理作用比较强烈,多数场合会使织物产
生新的变形,针织物就更明显。另外作为服装材料,在洗涤等使用过程中,因外力作用产生
变形所造成的收缩问题很多,因此,服装材料则倾向于采用机械处理法。
三、收缩变形试验
1.机织物缩水率测定
℃ 仪器与设备 YG701L 型全自动织物缩水率试验机或用家用洗衣机代替,还有剪刀、
量尺、缝线、笔等。
℃ 试样准备 机织物取样尺寸为:经向 550mm、纬向为全幅,每批取 3 块试样。
机织物试样标记如图 6—2 所示,标记后精确测量 3 个标记号之间的经、纬向距离( 精确
到 )。
图 6—2 机织物测量标记
℃ 实验过程
℃ 打开电源,接通水源(在试验中水源不得关闭),挂好排水管(不得低于 ,高
于 ),按需要选定程序;
℃ 拉住门把手,打开前门,放入试样及陪衬物后关上前门;
℃ 按下“自动”键,该机即进入自动程序进行工作;
℃ 在开始进水时拉出洗涤剂盒按要求加入洗涤剂;
℃ 整个程序结束后,自动停止工作,蜂鸣器发出讯响提示,并返回到程序开始处,准
时取出试样。如需要进行和上次同一个品种的试验,按自动键即可。
℃ 试样取出后,将试样展开放在金属网上,保持经纬向垂直,不受张力,置金属网与
织物于温度为 60℃±5℃的烘箱内烘至干燥,取出冷却 30min 后,分别量取试验后的经向和纬
向的距离。量取时应尽量沿纱线方向量,防止歪斜。如发现试样上有折叠的痕迹,可用手沿
测量尺寸方向轻轻摸平,但不能用力过大,以免产生误差。
如做非标准试验,则在进入手动状态后按各相应键即可,加热温度可预置,洗涤筒运转
时间可指示。
℃ 结果计算
按下式计算机织物缩水率,井分别求出经、纬向缩水率算术平均值。
2.针织物缩水率的测试
℃ 仪器与设备 YG701L 型全自动织物缩水率试验机,还有剪刀、量尺、缝线、笔等。
℃ 试样准备 针织物取样尺寸为 700mm×1/2 幅宽,每个品种不得少于 2 块。
针织物试样标记如图 6—3 所示。并测量纵横标记号间的距离(精确到 )。
试验前实测距离—试验后实测距离
机织物缩水率 =
试验前实测距离
× 100%
500 550
全幅
120
500
80
100 100
(a)涤纶织物测量标记
图 6—3 各种针织物的测量标记
(b)涤纶织物测量标记 (c)涤纶织物测量标记
图 6—3 各种针织物的测量标记
℃ 实验过程
℃ 按照试样的重量,加入 45℃±2℃的清水至规定标记,放入试样,加盖保温,按电钮
开关,使搅拌轮转动,搅拌到规定的时间后(棉和合成纤维织物为 30min,弹力锦纶丝织物
为 60min),关掉电钮开关并放水。
℃ 将试样带水用手托出浸入冷水中冷却,再将该试样放入脱水机内,脱水 3~5min,
然后将试样沿布边平幅悬挂室内阴干,同时用手轻轻拍平,稍除皱纹。
℃ 将晾千后的试样放在平台上,在原标记上精确量取纵横向缩水后的长度。
℃ 结果计算 试验前和试验后的实测距离,以纵、横向测量 3 次数据的算术平均值代
入缩水中公式计算,计算至小数点后两位。
实验七 服装材料热学性能测试
一、实验目的
试验前实测距离—试验后实测距离
针织物缩水率 =
试验前实测距离
× 100%
服装材料的热学性能是在不同温度的情况下,服装材料所表现出来的服用性能包括两方
面的情况:材料在不同的热环境中的变化,它涉及材料的比热、变形(热缩与熨烫)、熔孔、
燃烧(自燃与阻燃);材料对热的阻力,它涉及材料的导热能力、保暖、灼伤与凉爽。现在
的研究中还有涉及服装材料本身吸热、产热的热学性能。
二、基本知识
1.热阻 在服装气候里有两个热源,一个是人体,另一个是热环境。而热量总是从较
高的温度处向较低的温度处转移,这样服装在人与环境中起着对热的阻挡作用。
2.热变形 服装材料在生产加工、穿着使用过程中经常会处于热的环境下,如成衣染
整、洗涤及熨烫等,往往都是在一定温度下进行的,因此在这些加工整理及使用过程中,热
对服装的成型与保型有一定的影响。
3.耐热性 服装材料在不同的温度情况下,其物理、化学性质是不同的,严格地来说,
服装材料的所有性能测试都应在标准状态(20℃、相对湿度 65%)下进行,否则其数值的可
比性存在疑问,由此可以说服装材料性能对温度的依存度是很大的。大多数合成纤维材料在
热的作用下、有玻璃态、高弹态、粘流态,直至软化、熔融。天然纤维在高温作用下,由于
软化点高于分解点,因此它们不熔融而是直接分解或炭化,表 7—l 为各种材料的热学性能。
表 7—2 为各种材料耐热性。
4.熔孔 合成纤维织物在接触到超过其熔点的火花或热件时,接触部位就会形成孔洞,
此现象称为熔孔性。其原因在于合成纤维织物受热后没有分解点而直接熔融。热体的温度高
于其熔解温度时,便会产生熔融;再加之合成纤维吸湿性较差,回潮率较低,合成纤维受热
后迅速吸收热量并形成热力聚中。对于其它纤维则由于回潮率较高,受热后,水分吸收热量,
加速热量散逸,从而可以避免熔孔。
表 7—1 各种纤维的热学性能
温度(℃)
材料名称
玻璃化温度 分解点 软化点 熔 点
棉
羊毛
蚕丝
锦纶 6
锦纶 66
涤纶
腈纶
丙纶
氯纶
维纶
—
—
—
47,65
82
67,80,90
90
-35
82
85
150
135
150
—
—
—
280~300
—
—
—
—
—
—
180
225
235~240
190~240
145~150
90~100
干 220~230
—
—
—
210~224
250~258
255~260
不明显
163~175
202~204
225~239
表 7—2 各种材料的耐热性
剩余强度(%)
在 100℃经过 在 130℃经过材料名称
20℃不加热
20 天 80 天 20 天 80 天
棉
亚麻
苎麻
蚕丝
粘胶
锦纶
涤纶
腈纶
100
100
100
100
100
100
100
100
92
70
62
73
90
82
100
100
68
41
26
39
62
43
96
100
38
24
12
—
44
21
95
91
10
12
6
—
32
13
75
55
5.阻燃 当服装材料受热分解时,产生可燃性的分解产物,此分解产物与外界的氧气
相互作用,便开始发生着火现象。不同的服装材料其燃烧情况是不一样的,有的接触火焰时
迅速燃烧,即使离开火焰仍能继续燃烧;有的在火焰中易燃烧,但速度很慢;有的接触火焰
燃烧,但离开火焰则自熄;有的在火焰中也不燃烧。这些现象的剧烈程度取决于材料的重量、
组织结构、纤维的热塑性及受热程度等。当材料的重量大于 180g/m2 时,材料一面的火焰很
难使之迅速破坏而直达另一面,因此织物的重量对火焰的蔓延起着重要的作用。对于热塑性
材料,远离火焰的部分伴随着材料的收缩熔融,并产生熔滴现象,熔滴也可继续燃烧。服装
材料在服装上组合的形式与状态也会影响火焰燃烧的状况,当外层是纤维素纤维织物,而内
层为阻燃纤维织物时,则燃烧的面积将比单独使用纤雄素纤维织物小;如果外层是阻燃纤维
织物,而内层是纤维素纤维织物时,则燃烧面积仍较小。服装是否束带也将影响火焰蔓延的
速率,因为从服装边缘着火时,火焰蔓延的速率最高,相当于垂直向上的燃烧试验,而水平
方向燃烧的蔓延速率则低得多。
服装一般要求有阻燃性能,特别是童装、老年服装,其阻燃性应有一定的要求。其次,
一些特殊工作环境也要求服装具有一定的阻燃性,如消防服等。表示服装材料燃烧性能的指
标一般有两类:一类表示服装材料是否易燃;另一类表示服装材料是否经得起燃烧。前者是
用于评定材料可燃性的指标,如点燃温度,点燃温度越低,此纤维制品越易燃烧,表 7—3
为各类纤维的燃烧温度。后者是用于评定材料阻燃性的指标,如续燃时间、阴燃时间、损毁
长度、损毁面积、火焰蔓延速率、极限氧指数(LOI)等;续燃时间是在规定的试验条件下,
移开火源后材料持续有焰燃烧的时间(有时也称有焰燃烧期),阴燃时间是在规定的试验条
件下,当有焰燃烧终止后,或者移开火源后,材料持续无焰燃烧的时间(有时也称阴燃期)。
损毁长度是指在规定的试验条件下,材料损毁面积在规定的方向上的最大长度,损毁面积是
指在规定的试验条件下,材料因受热而产生不可逆损伤部分的总面积,包括材料损失、收缩、
软化、熔融、炭化、烧毁及热解等。极限氧指数(LOI)表示的是材料点燃后在大气里维持
燃烧所需要的最低含气量的体积百分数,极限氧指数越小,表示材料在点燃后越易继续燃烧,
如果 LOI<25%,则材料可在空气中燃烧,而 LOI≥28%时,可认为具有阻燃性,LOI 在 25
%~30%范围内的材料在热空气和通风条件下可以燃烧,因此有热防护要求的阻燃性材料,
其 LOI 就应高于 30%,有些资料还表明各种纤维材料的燃烧热是不同的,人体被燃烧材料
损伤的面积和深度是与传导热有关的,表 7—4 为各类纤维的平均燃烧热和极限氧指数。
表 7—3 各种纤维的燃烧温度 单位:℃
纤维材料名称 点燃温度 火焰最高温度 纤维材料名称 点燃温度 火焰最高温度
棉
羊毛
粘胶
醋脂纤维
三醋脂纤维
400
600
420
475
540
860
941
850
960
885
涤纶
锦纶 6
锦纶 66
腈纶
丙纶
450
530
532
560
570
697
875
—
855
839
表 7—4 各类纤维的平均燃烧热和极限氧指数
平均燃烧热 LOI 平均燃烧热 LOI
材料名称
J/g Cal/g %
材料名称
J/g Cal/g %
棉
黄麻
羊毛
涤纶
涤/棉
锦纶
腈纶
粘胶
50590
—
—
聚氨脂
未阻燃
阻燃
亲水
丙纶
氯纶
氯纶-腈纶
变性腈纶
—
—
—
—
—
—
由于材料在燃烧时产生大量的浓烟和有害气体,它会引起人体休克,妨碍救援与人体的
撤离。关于燃烧毒性学这还是一个新的领域,表 7—5 为有机聚合物燃烧的气体产物。
服装材料经阻燃整理,其阻燃性能应满足表 7—6 的要求,除此之外,它的断裂强力不
得低于相应的非阻燃织物标准中规定的标准值的 75%或它的最低值。其撕裂强力采用摆锤
法试验时不低于 7N();采用单舌法试验时不低于 10N(1kgf),其它内在质量和外观
质量参照相应的非阻燃整理织物(可参阅本书其它实验)。
表 7—5 有机聚合物燃烧的气体产物
气体名称 来源
CO,CO2
HCN,NO,NO2,NH3
SO2H2S,COS,CS
HCI,HF,HBr
烷烃、烯烃
苯
苯酚、醛
甲醛
甲酸和乙酸
所有的有机聚合物
羊毛、蚕丝、锦纶、腈纶、丙烯腈-聚氨脂、氨基树脂等
硫化橡胶、含硫聚合物、羊毛
聚氯乙烯、聚四氟乙烯、含有卤素的聚合物等
聚乙烯和其它有机聚合物
聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚脂等
苯酚树脂
聚缩醛化合物
纤维素纤维
表 7—6 阻燃整理织物性能指标
项 目 服装用和装饰用 装饰用
损毁长度/ mm
续燃时间/ s
阴燃时间/ s
≤150
≤5
≤5
≤200
≤15
≤10
在此实验中我们主要进行阻燃性实验。
三、阻燃性实验
垂直法燃烧性能试验
1.实验设备 垂直燃烧试验仪(图 7—3)、重锤、医用脱脂棉、不锈钢尺(精度
1mm)、密封容器。
2.试样准备 试样应从距离布边 1/10 幅宽以上的部位量取,每一个样品在经向及纬
向(纵向及横向)各取 5 块,经向(纵向)试样不能取自同一经纱,纬向(横向)试样不能
取自同一纬纱,其尺寸 300mm×80mm,长的一边需与织物的经向(纵向)或纬向(横向)
平行。剪取的试样视其厚薄程度不同,在二级标准大气中(温度 20℃±2℃,相对湿度 65%±
3%)放置 8~24h,直至达到平衡,放入密封容器内。
图 7—3 垂直燃烧试验仪
1 一正前门 2—试样夹支架 3—试样夹 4 一试样夹固定装置
5—焰高测量装置 6—电火花发生装置 7 一点火器 8—石棉板
9—安全开关 10—顶板 11—控制板
3.实验步骤
℃ 火焰调试
试验之前,需调整火焰高度,调整时“大火”、“小火”调整旋扭应在顺时针关闭状态,然
10
1
2
3
4
5
11
6
7
8
9
后打开“电源”开关和“气源”开关(气体为工业用丙烷或丁烷),电源指示灯亮,压力表针指
示气压,左手按住“点火”开关右手逆时针缓慢旋启“小火”调整旋钮,使电火花点燃点火器,
松开“点火”开关,调节“小火”旋钮,把火焰高度调至稳定在 5mm(按“点火”键时 LED 显示
可能熄灭,可按“复位”键恢复)再按控制箱键盘上的“调试/点火”键使电磁阀打开,调节“大
火”旋钮,使火焰高度到达燃高测定钢圈(40±2mm),火焰稳定后,按“结束”键,返回小火
状态,准备试验。
注意:因气体有一定的滞后性,故调整时,待火焰稳定后,进行测量。在工作过程中禁
止按“点火”键,以防干扰仪器。
℃ 操作程序 (点火器已点燃,并按上条要求调好大、小火高度状态下)
D0 法操作程序:
℃ 开机显示 ,按℃调试好火焰的高度。
℃ 按标准要求,将试样从密封容器中取出放入试样夹中,并使试样下沿与试样夹两下
端平齐,将试样与试样夹一同垂直挂在试样支架上。先按“阴燃”键,再按“调试/点火”键,
大火自动点燃,点火指示灯闪烁,火焰稳定 20S 后,点火器自动移至试样下方,同时开始
计点火时间(试样从容器中取出到此时的时间必须控制在 lmin 内)。如果试样是熔融性纤维
织物时,应在试验箱底部下铺上 10mm 厚的脱脂棉。
℃ 经 12s 后自动转于续燃,续燃指示灯亮,同时大火自动变小火,点火器自动退回起
始位置。
℃ 观察试样至没有明火后按“阴燃”键,进入阴燃计时,同时阴燃指示灯亮。继续观察
至阴燃停止时按“结束”键,结束本次试验。
℃ 按“点火时间”,显示实际点火时间,并记录;
按“续燃时间”,显示实际续燃时间,并记录;按“阴燃时间”,显示实际阴燃时间,并记
录;读数精确到 。
℃ 如果被测试样是熔融性纤维织物时,会有熔滴产生,则铺在试验箱底部的脱脂棉可
测熔融脱落物是否引起燃烧或阴燃的情况,并记录。
℃ 充分排烟后,打开试验箱门,取出试样夹,取下试样,清除试样残渣等。将试样先
沿其炭化的长度方向对折,然后在试样的下端一侧,距其底边及侧边各约6mm 处,挂上按
试样单位面积的质量选用的重锤(见表 7—7),再将试样另一侧缓缓提起,使重锤悬空,再
放下,此时测量撕裂的长度即为损毁长度,结果精确到1mm。
℃ 然后重复℃—℃项测试下一个试样。
表 7—7 织物质量与重锤的关系
织物质量/g·m-2 重锤质量/g
101 以下
101~207
207~338
338~650
650 以上
D1 法操作程序
垂直法的点火时间是点火器到位时开始计时,按点火时间不同分别为 D0 和 D1 法,D0
法点火时间为 12 秒,D1 法点火时间可由键盘输入改变,开机显示 A558.8,按“阴燃”键,
再按“预置”键显示“E012.0”字样,然后根据你需要的时间按键盘上排的“阴燃”、“点火时
间”、“续燃时间”。“阴燃时间”分别相对应的设定百位、十位、个位、小数位数字。设置完毕,
按“结束”键,显示你所设定的时间,然后按照 D0 法操作程序℃—℃条进行操作。
注:℃ 试验结束后,“点火时间”,“续燃时间”,“阴燃时间”这 3 个的复合功能键,供操作
员查询,记录本次试验中这 3 项时间的。
℃ 如果点火时间未到设定时间,操作员根据实际情况认为不需要继续点火,但其他项
仍照常,则可按压“续燃”键,微机系统会马上关掉大火,点火器自动退出并自动进入续燃时
间。
℃ 点火到达设定时间,点火器自动退回起始位置。
℃ 试验全部结束后,关闭所有气源开关和电源开关以保证安全。
4.实验结果
℃ 计算经向(纵向)及纬向(横向)各 5 个试样的续燃时间、阴燃时间及损毁长度的
平均值,以表示垂直法燃烧性能。
℃ 有熔融滴落物时,记录脱脂棉燃烧试样的状态。
℃ 如试样被烧通的也需注明块数,以上数值以未烧通的计。
实验八 服装及服装材料耐用性实验
一、实验目的
服装及服装材料的耐用性即服装材料抵抗破坏或淘汰的能力。服装及服装材料经过穿用、
洗涤、收藏保管等环节,会发生一定程度的损坏,从而影响其使用寿命。服装及服装材料的
耐用性在传统中,我们主要探讨的是服装及服装材料被破坏后所引起的耐用性,在日本,有
人研究了服装的淘汰原因,在美国,有 IFI(美国国际纺织品研究所)服装耐用期限。影响
服装及服装材料耐用性的诸多因素在我国才开始进行研究,本实验仍以传统的评价方式进行,
模拟材料损坏的环境,其中最基本的是材料在拉伸、弯曲、摩擦等机械力作用下的破坏形式
与状态,包括一次或反复多次的作用,其中主要是一次性破坏,主要有拉伸断裂强度、撕裂
强度、顶裂强度、磨损强度。
二、基本知识
1.拉伸强度 拉伸强度是评定服装材料内在质量的重要指标之一,所用的基本指标有:
断裂强度、断裂伸长率、断裂长度、断裂功和断裂比功等。国家标准规定:本色棉布经、纬
向断裂强度的允许下公差为 8%,超过 8%者将降为二等品。部颁标准规定:精梳毛织物与
化纤仿毛精梳织物断裂强度的允许下公差为 10%,小于 10%为一等品,小于 15%为二等品。
断裂强度指标还常用来评定材料经过日晒、洗涤、磨损以及各种处理后对材料内在质量
的影响。有时也用材料的断裂伸长率作为控制材料内在质量的指标,这是因为在某些生产过
程中,材料的断裂强度虽无明显变化,但材料的伸长率却有明显下降,从而影响到材料的使
用牢度。
服装材料在强度试验机上进行拉伸断裂试验,当试验布条的重量等于它们的断裂负荷时
的试条长度称为材料的断裂长度。单位面积重量不同的材料的断裂强度,应从断裂长度来进
行比较,表 8—l 为两种毛织物的断裂强度与断裂长度。从表中得知全毛花呢的断裂强度大
于全毛凡立丁的断裂强度,而全毛凡立丁的断裂长度则大于全毛花呢,这是由于二者单位面
积重量不同的缘故。
表 8—1 两种毛织物的断裂强度与断裂长度比较
断裂强度/N 断裂长度/km
织物品种
织物重量
g.m-2 经 纬 经 纬
38/2×38/2,180×173
全毛花呢
()
()
52/2×52/2,213×195
全毛凡立丁
()
()
材料在外力作用下拉伸到断裂时,外力对材料所作的功称为断裂功。断裂功相当于材料
拉伸至断裂时所吸取的能量,也即材料所具有的抵抗外力破坏的内能。在一定程度上可以认
为材料的这种能量越大,材料越坚牢。实测数据表
明:涤/棉和涤/棉/锦混纺织物的断裂功比纯棉织
物高出 100%~200%,棉/维混纺织物的断裂功比
纯棉织物高出 50%:合纤长丝织物、蚕丝织物与绢
纺类织物平方米重量虽比纯棉织物低得多,但断裂
功一般较大,实际使用牢度也良好。应该指出,断裂
功是一次性的拉伸,而实际服用中的织物并不是受
一次外力作用,而是小负荷或小变形下反复作用的结
果。断裂功包括了断裂强度与伸长率两项指标,如图
8—1 所示,还能表示拉伸曲线的形态。因此,断裂
功比断裂强度更全面地反映出织物的内在质量,影
响材料拉伸强度的因素有:织物所用的原料,织物密
度与织物结构,纱线的号数与结构特征。
材料所用的纤维品种是影响其拉伸强度的决定性因素。各种化学纤维的拉伸性能差异很
大,因此,反映在化纤织物上的拉伸强度也有很大的不同,即使化学纤维的品种相同,但由
于化纤制造工艺的差别,将引起纤维内部结构上的不同,从而使纤维的拉伸性能产生很大的
差异,也会给织物的强伸性能带来相应的变化。表 8—2 为用涤/棉(65/35)的 132 号(45
英支)混纺制织的平纹细布,当采用不同型号涤纶纤维时织物的强伸性能。
由上表可知:由低强高伸型涤纶纤维制织的织物虽其断裂强度较低,但断裂伸长率,特
别是断裂功却明显地高于高强低伸型涤纶纤维的织物。由于断裂功是织物抵抗外力破坏的内
在能量,因此,用低强高伸型涤纶纤维制织的织物服用牢度较好。
表 8—2 不同型号涤纶纤维对织物强伸性能的影响
纤维型号
织物性能
低强高伸型涤纶纤维 高强低伸型涤纶纤维
拉伸力/P
a
伸长/l
O dl b
图 8—l 根据拉伸曲线测定断裂功
断裂强度/N
经
纬
( kgf.mm)
( kgf.Mm)
( kgf.mm)
( kgf.mm)
断裂伸厂率/%
经
纬
断裂功/N.m
经
纬
总
(1642 kgf.mm)
(1368 kgf.mm)
(3010 kgf.mm)
(796 kgf.Mm)
(870 kgf.mm)
(1666kgf.mm)
混纺织物的强度除与纤维品种有关外,还与纤维馄纺比的大小有关,表 8—3 为不同涤/
棉混纺比对织物强度的影响。图 8—2 和图 8—3 分别为毛/涤和毛/腈混纺织物随不同的混
纺比面变化的断裂强度特性曲线。
表 15-3 不同涤/棉混纺比对织物强度的影响
涤/棉混纺比 0/100 35/65 50/50 65/35
织物强度/N 471(48kgf) 462(47kgf) 560(57kgf) 786(80kgf)
织物的经、纬向密度对织物拉伸强度的影响十分显著,无论是经、纬向同时改变,或者
只改变一系统的密度时,织物的断裂强度都将得到变化。若保持经向密度不变,而使纬向密
度增加,则织物的纬向强度也增加,但由于纬向密度增加,将造成经纱在织造过程中反复拉
伸次数增加,使经纱疲劳加剧,从而引起经向强度有下降的趋势。反之,若保持纬向密度不
变,而只增加经向密度时,则不但增加了织物的经向强度,同时由于经向密度的增加,使经、
纬向的交错次数增多,经、纬纱的摩擦阻力增加,从而使纬向强度也有增加的趋势。但就某
一品种的织物来说,经、纬向密度在某一限度内,可能对织物的强度有利,超过某一限度,
将会给织物强度带来不利影响。
织物的组织结构对织物强度的影响也是很大的,在一个完全组织循环内,经、纬纱交错
次数越多,浮长越短,则织物的强度和伸长越大。所以,就平纹、斜纹和缎纹这三种基本组
织来说,在其它条件相同的情况下,平纹组织织物的强度和伸长大于斜纹组织织物,而斜纹
组织织物又大于缎纹组织织物。
强度 强度
哔叽 哔叽
薄型织物 薄型织物
涤纶 0 25 50 75 100 腈纶 0 25 50 75 100
羊毛 100 75 50 25 0 羊毛 100 75 50 25 0
混纺比% 混纺比%
图 8—2 毛/涤混纺织物断裂强度和混纺比的关系 图 8—3 毛/腈混纺织物断裂强度和混纺比的关系
在织物的经、纬向密度和组织结构相同的情况下,由于号数大的纱线纱粗、强度大,其
织物紧度也大,纱线之间的摩擦阻力增加,所以用号数大的纱线比用号数小的纱线织造的织
物强度高。当纱线号数相同时,则股线织成的织物要比同号数的单纱织成的织物强度高。纱
线的捻度对织物强力的影响较为复杂,一般情况下,织物所用纱线的捻度都低于临界捻度
(即纱线强度达不到最大值时的捻度),这时,织物的强度随纱线捻度的增加而提高,但当
纱线的捻度接近临界捻度时,织物的强度则有下降的趋势。纱线的捻向对织物光择的影响较
为显著,但也与织物的强度有关,当经、纬纱的捻向相同时,在经、纬交织点处纤维倾斜方
向相同,因而经、纬纱密度容易互相啮合,纱线间阻力增加,以致织物强度有所提高。
掌握织物拉伸断裂强度、伸长和断裂功的试验和计算方法,观察织物在拉伸断裂过程中
受力和结构的变化,我们可以进一步分析服装材料拉伸断裂的机理。
2.撕裂强度 在日常生活中,服装材料因被某种物体钩拉撕扯,致使局部纱线受刭集
中负荷而断裂,从而使材料出现裂缝或被撕成两半
的现象称为撕裂,有时也称为撕破。
服装材料的撕裂强度与普通的拉伸强力相比,更
接近实际使用中突然破裂的情况,更能有效地反映纺
织品的坚韧性能。因此,目前已将撕裂强度作为树脂
整理织物和某些化纤产品的主要品质检验项目之一。
军服和野外作业服对撕裂强度也有特殊要求。常用
的方法有单缝法和梯形法等。
单缝法撕裂时,裂口处形成一个纱线受力三角
形,如图 8—4 所示。当试样中受力的纱线逐渐上
下分开时,不直接受力的纱线开始与受力的纱线有
某些相对滑动,并逐渐靠拢,形成一个近似三角形的
区域,通常称为受力三角形。由于纱线间摩擦阻力的作用,滑动是有限的,在滑动时,纱线
的张力迅速增大,纱线的变形伸长也急剧增加,当构成受力三角形底边的第一根纱线变形至
断裂伸长时,这根纱线即告断裂,从而获得了某一撕裂负荷的极大值。这时,除第一根纱线
外,在受力三角形内和第一根纱线相邻的其它横向纱线也担负着部分外力,外力随离开第一
根纱线的近远而逐渐减小。
在梯形法撕裂中同样有受力三角形,但主要由受力纱线的伸直和变形而产生。在梯形法
撕裂中,断裂的纱线系统是直接受拉伸的,受力纱线的根数与试样对夹头水平线的倾角关系
密切。倾角越小,受力纱线的根数越多,撕裂强度越大,当倾角等于 00,两边由梯形而呈
水平时,撕裂强度等于拉伸强度。我国规定倾角为 250。
表 8—4 为影响织物撕裂强度各因素间的关系。
表 8—4 织物撕裂强度因素间的关系
单纤维强度
纤维根数撕裂强度 纱的拉伸强度
捻系数
J
纬纱断
W
J
图 8—4 单缝法撕裂的断裂过程
纱的互相摩擦系数
交织压力、接触压力
纱的粗细
织物密度纱的几何形状(卷曲)
织物组织
纱的屈曲刚性
纱的抽出阻力
卷曲的定型状态
纤维的易伸直性
纤维的卷曲
捻系数
构成撕裂口
纱的根数
纱的易伸直性
纤维的摩擦
织物组织的不同,纱线在织物中的交错次数不同,使得纱线能作某些相对移动的程度也
不同,一般平纹组织的撕裂最小,方平组织织物最大,缎纹和斜纹组织织物处于两者之间。
织缩对撕裂强度的影响有两方面:其一,当织缩大时,织物的伸长增加,织物中纱线的
受力根数增加,受力三角形大,因而撕裂强度增加;其二,当织缩大时,纱线的弯曲程度增
加,纱线间的相互挤压和摩擦增加,使纱线的相对运动的可能性减小,因而会降低撕裂强度。
织物密度影响撕裂的过程比较复杂,在一般密度条件下进行梯形法试验时,密度增加,
而纱线间的摩擦阻力变化不大,则由于受力纱线根数增加,可能使撕裂强度提高,织物密度
越大,纱的摩擦系数越大,则纱从织物内拉出
的阻力越大,形成的撕裂口越小,其结果是撕
裂强度降低。树脂整理等整理加工增加纱线
间附着力,增加抽出阻力,因而撕裂强度减
弱。
混纺织物中混入的纤维种类不同、混纺比
例不同,织物撕裂强力也不尽相同,图 8—5、
图 8—6 和图 8—7 分别表示了不同混纺织物
的撕裂强度与混纺比的关系。
撕裂强度
棉 100 75 50 25 0
涤纶 0 25 50 75 100
混纺比%
图 8—6 涤纶与棉混纺织物撕裂
强度与混纺比的关系
撕裂强度
哔叽
薄型织物
羊毛 100 75 50 25 0
腈纶 0 25 50 75 100
混纺比%
图 8—7 羊乇与腈纶混纺织物撕裂
强度与混纺比的关系
撕裂强度
羊毛 100 75 50 25 0
涤纶 0 25 50 75 100
混纺比%
图 8—5 羊毛与涤纶混纺织物撕裂
强度与混纺比的关系
针织物除特殊需要外(如做针织外衣),一般不进行撕裂试验。
常用的织物撕裂强度的试验方法有:单缝撕裂法、舌形撕裂法、梯形撕裂法、单缝落锤
法。
单缝撕裂法(图 8—8)是将试样沿一个方向剪开一段形成两瓣儿,分别夹在拉伸强力
试验机的上、下布夹头中,当夹头相对运动时,横向纱线沿裂口断裂,测取其强力,单缝撕
裂法的特征是纵向纱线受拉,横向纱线滑动,产生摩擦力,使横向纱线受扯拉形成受力三角
形,拉力增加,直至横向纱线依次陆续断裂使织物
被撕破。
舌形撕裂法(图 8—9)是将试样沿一个方向剪
两刀形成三瓣儿,当中一瓣儿与旁边两瓣儿分别夹
在拉伸强力试验机的上、下布夹头中,形似舌形。当
夹头相对运动时,横向纱线受拉扯,形成两个近似
三角形的裂口区域。
梯形撕裂法(图 8—10)是把条形试样两边各划
取倾斜 1150 的等腰梯形,并在上底正中剪一个
10mm 的裂口,沿布条斜线分别将试样夹在拉伸强
力机的上、下布夹头中,当夹头作出相对运动时,沿
裂口断裂纵向纱线。梯形撕裂的特征是靠近梯形上底一边的纱线首光受拉伸直,其裂口处的
第一根纱线变形量大,负担较大的外力,由于按梯形斜线夹持,远离第一根纱线的其它纱线
受力逐渐减小,拉力增加,直至纱线依次陆续断裂使织物斯裂。
单缝撕裂法除在织物强力试验机上撕裂外,也可以在织物落锤式撕裂试验机(图
8—11)上进行,它是用一落锤的能量对规定长度的织物进行对撕,以测定所消耗的位能表
示。
100
200
50 或 75
图 8—8 单缝法撕裂试验
100 250
25 100 200
200 10
75 50
图 8—9 舌形试条 图 8—10 梯形法试验
3.顶破强度 顶破是织物破坏的一种形式。它是将一定面积的织物周围固定,从织物
的一面给以垂直的力使其破坏,称为顶破,也称为顶裂。顶裂和服装的膝部和肘部,针织物
的手套和袜子等受力情况近似。
由于机织物和针织物在强度和变形方面是一种各向异性的物体,在顶力作用下各向伸长,
沿经、纬(或直、横)两方向张力复合的剪应力,首先在变形最大、强度最弱的一点上使纱
线断裂,接着沿经向或纬向(直向或横向)撕裂,因而裂口一般呈直角形或直线形。
由同种纤维组成经纬纱的织物,一般表现为:织缩率大而经纬向织缩率接近,则织物的顶
破强度较高。这是由于经、纬纱对顶裂强度同时发挥作用的缘故,其裂口形状常为三角形。若
经纬向纱线的变形能力不同或织缩率相差大时,则变形能力小的或织缩率低时一个系统纱线
在顶裂过程中首先到达断裂伸长而告破裂,裂口常为一直线,这是由于经纬向纱线没有同时发
挥最大作用,而顶裂强度较低;若经纬向纱线相同,经纬向密度差异大时,裂口也呈一直
线。
针织物的顶裂过程是组成试样的各线圈如钩接强度试验一样联成一片,共同承受伸长变
形,直至顶裂为止。可以推知,如果组成针织物纱线的钩接强度越大,则顶裂强度也越大。
针织物的顶裂强度可通过改用较粗纱线号数与适当提高针织物的针圈密度来提高,也可用各
种合成纤维混纺来提高。
图 8—11 织物落锤式撕裂试验机
1—指针调整螺钉 2—运动试样夹钳 3—扇形锤 4—固定试样夹钳 5—切刀
6—切刀手柄 7—起动扳手 8—扇形铁挡板 9—指针 10—底角螺丝
1
2
3 4
5
6
63
7
20
8
100 9
10
利用织物顶裂强力试验机来测定织物的
顶裂强力,通过试验掌握织物顶破强力试验机
的顶破原理和织物破裂特征。顶破强力试验机
有两种类型,即摆锤式单子顶破强力试验机和
气压式织物顶破强力试验机。前者是国家标准
中规定使用的仪器。气压式织物顶破强力试验
机在测得顶破强力的同时,还可测得顶破伸长,
试验结果比较稳定,但气压式织物顶破强力试
验机需用压缩空气作为动力,设备比较复杂。
三、拉伸强度试验
1.设备与仪器 Y501—450 型摆锤式织
物强力试验机(见图 8—12)或 YG065H 型电
子织物强力机(见图 8—13),还有剪刀、直
尺、挑针、张力重锤等。
2.试样准备 取被测材料 1 块,试样的
剪取除不在上、了机的布上取外,只要布面
平整,可在零布上剪取。每匹布上只取 1 块
作为 l 份,剪取长度约为 350mm,试样不能有
表面疵点。试样剪裁如图 8—14 所示,每份试
样的经、纬向测试数量如表 8—8 所示,试样
尺寸的规定如表 8—9 所示。
5
4
3
1
6
7
2
图 8—12 Y501—450 型摆锤式织物强力机
1—上布夹 2—下布夹
3—上布夹制动器 4—强力刻度盘
5—摆针 6—扳手 7—重锤
图 8—13 YG065H 型电子织物强力机
1—下夹持器升降手柄 2—升降螺母 3—升降丝杠 4—下夹持器销钉 5—下夹头
6—立柱 7—升降横梁 8—传感器 9—上夹持器销钉 10—上夹头
11—隔距标尺 12—隔距指针 13—显示器 14—控制箱显示屏 15—拉伸键
16—停止键 17—操作键 18—控制箱 19—电脑主机箱
图 8—14 试验用布样的数量、尺寸和裁剪图样
W1、W2、W3、W4 一试验纬向断裂强伸度试条 W 一试验纬向断裂强伸度预备试条
T1、T2、T3、T4、T5 一试验经向断裂强伸度试条 T 一试验经向断裂强伸度预备试条
表 8—8 每份试样的经、纬向测试数量
1 份样布的测试数
布幅宽/cm
经向 纬向
布条的裁剪尺寸/cm
110 以下
110 以上~140
140 以上
3
4
5
4
4
4
6×(30~33),密
度高的织物可以允许
裁剪 ×(30~33)
表 8—9 试样尺寸 单位:cm
裁剪尺寸/cm 工作尺寸/cm尺寸
织物品种 宽 长 宽 长
备 注
棉及棉型化纤织物 6 30~33 5 20 拉去边纱
毛及毛型化纤织物 6 25 5 10
一般毛织物拉去边纱。
重缩织物可不拉去边纱
针织物 5 20 5 10 不拉边纱,沿线圈行(列)剪取
做拉伸断裂强度试验时,试样的尺寸及其夹持方法对试验结果影响较大。常用的机织物
试样及其夹持方法有:扯边纱条样法、切条样法及抓样法。如图 8—15 所示。
布幅宽
W1 60
W2
T1 T2 T3 W3 T4 T5 T 300~330
W4
W
300~330
扯边纱条样法 剪切条样法 抓样法
图 8—15 机织物拉伸断裂试验的试样形状和夹持方法
扯边纱条样法试验结果不匀率较小,用布节约。抓样法试样准备容易,快速,试验状态
比较接近实际情况,但所得强力、伸长值略高。剪切
条样法一般用于不易抽边纱的织物,如缩绒织物、毡
品、非织造布及涂层织物等。我国标准规定采用扯边
纱条样法。如果试样是针织物,由于拉伸过程中线圈
的转移,变形较大,往往导致非拉伸方向的显著收缩,
使试样在钳口处所产生的剪切应力特别集中,造成多
数试条在钳口附近断裂,影响了试验结果的准确性,为
了改善这种情况,可采用梯形试样或环形试样,如
图 8—16 所示。
试样的工作长度对试验结果有显著影响,一般随
着试样工作长度的增加,断裂强力与断裂伸长率有所
下降,标准规定:一般织物均为 20cm。针织物和毛织物为 10cm,特别需要时可自行规定,
但一批试验的所有试样必须统一。
3.试验过程
在这里我们只介绍 YG065H 型电子织物强力机(见图 8—13)的操作方法。
℃ 设定隔距长度
对断裂伸长率小于 75%的织物,隔距长度为 200mm±1mm;对断裂伸长率大于 75%的
织物,隔距长度为 100mm±1mm;
℃ 设定拉伸速度
根据织物的断裂伸长或伸长率,按表 8—10 所示设定拉伸速度。
表 8—10 拉伸速度
隔距长度 mm 织物的断裂伸长率% 拉伸速度 mm/min
200 <8 20
梯形试样 环形试样
图 8—16 针织物拉伸断裂
试验的试样形状和夹持方法
200 8~75 100
100 >75 100
℃ 夹持试样
在铗钳中心位置夹持试样,以保证拉力中心线通过铁钳的中点。试样可在预张力下夹持
或松式夹持。当采用预张力夹持试样时,产生的伸长率不大于 2%。如果不能保证,则采用
松式夹持,即无张力夹持。
℃ 采用预张力夹持
a)根据试样的单位面积质量采用如下的预张力:
≤200g/m2:2N;
>200g/m2,≤500g/m2:5N;
>500g/m2:10N;
b)断裂强力低于 20N 时,按概率断裂强力的(1+)%确定预张力。
℃ 采用松式夹持
计算断裂伸长率所需的初始长度应为隔距长度与试样达到预张力的伸长量之和,该伸
长量可从强力伸长曲线图上对应于℃预张力处测得。
注意:同一样品的两方向的试样采用相同的隔距长度、拉伸速度和夹持状态,以断裂伸长率大的一方
为准。
℃ 测定
开启试验机,仪器首先预拉,然后正式拉伸。拉伸试样至断脱,仪器自动记录断裂强
力(单位:N),断裂伸长(单位:mm)、断裂时间(单位:min)和断裂伸长率(单位:
%),以及断脱强力,断脱伸长和断脱伸长率。
每个方向至少试验 5 块。
℃ 滑移:如果试样在钳口处滑移不对称或滑移量大于 2mm 时,舍弃试样结果;
℃ 钳口断裂:如果试样在距钳口处 5mm 以内断裂,则作为钳口断裂。当五块试样试验
完毕,若钳口断裂的值大于最小的“正常值”,可以保留;如果小于最小的“正常值”,应舍弃,
另加试验以得到五个“正常值”;如果所有的试验结果都是钳口断裂,或得不到五个“正常
值”,应该报告单值。钳口断裂结果应当在报告中指出。
℃ 润湿结果
将试样从液体中取出,放在吸水纸上吸去多余水分,立即按照℃—℃进行试验。预张力
为℃—℃规定的 1/2。
℃ 计算断裂强力和断裂伸长率的变异系数,修约至 %。
℃ 按下式技术 95%置信区间(平均值±℃),平均值小于 1000 N,修约至 1 N;平均值
1000 N 及以上,修约至 5N。
℃ 实验报告
按照 GB/—1997 规定应包括以下内容:
a)本标准的编号和试验日期;
b)样品名称、规格;
c)隔距长度;
d)拉伸速度;
e)预加张力,或松式夹持;
f)试样状态,即调湿还是润湿;
g)试样数量、舍弃的试样数量和原因;
h)断裂强力平均值及断裂伸长率平均值;
i)断裂强力和断裂伸长率的变异系数;
j)断裂强力 95%的置信区间;
k)如需要,断脱强力平均值及断脱伸长率平均值;
l)任何偏离标准的细节。
℃ 若试验是在非标准温、湿度条件下进行的,则还要测出试样的实际回潮率,并根据
回潮率查出强力修正系数值,将所测定的强力值修正到标准回潮率下的强力值。强力值修正
系数见表 8—1l 和表 8—12 所示。
表 8—11 以上(30 英支以下)的棉织物修正系数
实测
回潮
率/%
修正
系数
实测
回潮
率/%
修正
系数
实测
回潮
率/%
修正
系数
实测
回潮
率/%
修正
系数
实测
回潮
率/%
修正
系数
实测
回潮
率/%
修正
系数
表 8—12 以下(30 英支以上)的棉织物修正系数
实测
回潮
率/%
修正
系数
实测
回潮
率/%
修正
系数
实测
回潮
率/%
修正
系数
实测
回潮
率/%
修正
系数
实测
回潮
率/%
修正
系数
实测
回潮
率/%
修正
系数
四、撕裂强度试验
1.设备与仪器 YG065H 型电子织物强力机(见图 8—13)、YG033A 型落锤式织物撕
裂仪(见图 8—11)或摆锤式织物强力试验机(见图 8—12)、剪刀、尺、划样板。
2.试样准备 试样不能有严重疵点,如破洞、厚薄段及特殊整理产品的整理剂浸轧不
匀等。
裁剪经、纬向布条各 5 块,使布条的长、宽边纱与布面的经纱或纬纱相平行。试条的具
体尺寸分别见图 8—8、图 8—9、图 8—10 和图 8—11。
3.试验过程
℃ YG033A 型织物落锤式撕破试验机(图 8—11)
℃ 试验前检查仪器水平,空载时指针的指零状态,并作必要的调整,检查刀口高低,
切口线长要符合 20mm 的要求。
℃ 预试:用样板划线后剪取纵向和横向试样。按实际强力选择适当的量程,使试验值
落在满刻度值的 20%~80%范围内,量程的大小可通过更换扇形锤来实现。
注:a)使用示值范围在 0—16N 时,大、小重锤 A、B 及长、短螺钉均不安装。
b)使用示值范围在 0—32N 时,则加装小重锤 A,并用 2 只短螺钉将其固紧。
c)使用示值范围在 0—64N 时,则加装大重锤 B,并用 2 只长螺钉将其固紧。
℃ 抬起扇形摆锤至垂直位置,即试验起始位置,并将指针推至指针挡板处,将矩形试
样的底边置于两夹钳的正中底部位置上,然后旋紧两夹钳,拉出切刀手柄,使试样正中切开
一个 20mm 长的切口。
℃ 按下起动搬手,扇形摆锤迅速落下,摆向右侧,由于动夹钳与摆锤连为一体,因此
试样就被撕裂而断,当摆锤回摆时即用手轻轻掣住,此时特别要注意手不能接触指针的位置,
最后记录下读数。
℃ 在试验过程中,如夹钳没有拧紧而发觉试样在夹钳中有滑脱现象时或撕裂轨迹偏离
试样垂直中心线 450 以上者,则应去除此次试验数据,重新补做一次。由于成网、加固、粘
合等工艺的不同,在做纵向与横向撕破强力时,其撕裂走向有可能出现某一向不规则现象,
甚至有的撕裂走向与切口线成垂直状态,凡遇此种异常情况应在试验报告中注明。
℃ 摆锤式织物强力试验机(图 8—12)
℃ 选择适当的试验值容量:使试样的强力读数值落在满刻度值的 15%~85%范围内。
强力机的构造及使用前的检查、校正等有关情况,可参阅织物拉伸试验。如果撕裂强力太小,可
在装有织物夹头的股线断裂强力试验机上进行。
℃ 调整两夹持器的距离:单缝、舌形与梯形试验均为 100mm,单缝落锤式试验应平齐。
℃ 调节下夹头牵引速度:摆锤式强力机为(200±10)mm/min。
℃ 把试样夹入两夹持器,注意保持织物中纱线平直对齐。
℃ 拨动开关,使下夹头下降,拉伸试样,直至断裂,记录断裂强力数据,如此重复测
试。
4.结果计算 计算试样各向的平均撕裂强力,并注明撕破方法,试验结果修正保留小
数 1 位。
五、顶裂强度试验
1.设备与仪器 YG065H 型电子织物强力机(见图 8—13)或摆锤式弹子织物顶破强
力试验机(见图 8—14),使用的工具有试样夹持用具、剪刀、样板及划粉。
2.试样准备 在距布边 10cm 以上布幅内沿纬纱方向均匀剪取试样,一般取 5 块试样,
试样直径应根据所采用的顶破试验机的夹环外径确定。剪取的试样应在标准大气条件下平
衡 24h 以上。
3.试验过程
℃ YG065H 型电子织物强力机(图 8—13)
℃ 本机的试验参数为:试样直径为 6cm,夹
布圆环的内径 ,弹子直径 2cm,试验机的下
降速度 10~11cm/min。
℃ 将试样放入夹布圆环内并旋紧,然后将
它平放在布夹头架上(要将布夹头推到底)。
℃ 按下试验开关进行试验,待试样完全顶
裂后仪器自动恢复原状。此后强力机自动记录
强力值。
如果试样夹得不紧,就会从圆环中滑出;或
者试样的顶裂变形过大,均会发生试样顶不破
的现象,此时试验结果无效。
℃ 试验完全结束后,仪器自动记录和统计
出全部数据。
℃ 清除数据,准备进行下一次试验。
℃ 摆锤式弹子织物顶破强力试验机(图
8—14)
℃ 本机的试验参数为:试样直径为 6cm,夹
布圆环的内径 ,弹子直径 2cm,试验机的下
降速度 10~11cm/min。
℃ 检查仪器各部件是否正常,校正强力指
针至 0 位,启动电机,使顶破弹子升至最高位置。
℃ 将试样放入夹布圆环内并旋紧,然后将它平放在布夹头架上(要将布夹头推到底)。
℃ 拉动起动扳手进行试验,待试样完全顶裂后推动起动扳手,使仪器恢复原状。此后
记录强力指针在刻度盘上所指示的强力值。精确至 ()。
如果试样夹得不紧,就会从圆环中滑出;或者试样的顶裂变形过大,均会发生试样顶不
破的现象,此时试验结果无效。
℃ 将指针按回到 0 位,重新夹持试样,进行下一次试验。
℃ 结果计算 试验结果求其算术平均值。
4.顶破强力和伸长与测试时的温、湿度条件有关,如条件具备应将试样在标准大气条
件下平衡 24h 以上,然后在标准大气条件下测试。如试验在室温条件下进行时,所测得的为
实际顶破强力,此时应根据试样的实际回潮率加以修正,按下式计算校正强力。
校正强力 S。= 换算系数 K × 实测强力 S(N)
六、纱线捻度的测试
1
6
7
2
4
5 3
图 8—14 摆锤式弹子织物顶破强力试验机
1、6—强力指针 2—顶破弹子
3—夹布圆环 4—布夹头架
5—起动扳手 7—强力刻度盘
1. 1. 设备与仪器 Y321L 手摇捻度机(见图 A—B)、放大镜、分析针。
1—右夹持器 2—右夹持器螺丝 3—左夹持器 4—左夹持器螺丝
5—滑轮 6—预加张力锤 7—蜗轮指示盘 8—刻度盘 9—手摇柄
图 A—B Y321L 手摇捻度机
2.试样准备
短纤维单纱、复丝、股线及缆线。
3.试验方法
℃ 调整左右夹持器距离在标尺 250mm 处,蜗轮指示盘 7、刻度盘 8 对准 0 位刻线,并
使蜗轮蜗杆相互啮合。
℃ 将粗纱条引出,置于右夹持器 l 中,并将右夹持器螺丝 2 旋紧。
℃ 在粗纱条的另一端约 30mm 处加上预加张力锤,并使纱条通过左夹持器 3 及滑轮 5,
然后用左夹持器螺丝 4 夹紧纱条。
℃ 用右手摇动手柄 9,目视或用放大镜观察纱条基本解捻后,用分析针从左夹持器 3
一端开始沿纱条向右平移,同时缓慢转动手柄 9,直至观察纱条完全解捻纤维呈平行状态为
止。
℃ 记录粗纱的试验捻度
试验捻度(10 厘米)=(蜗轮指示盘读数+刻度盘读数)×
试验结束后,将左右夹持器及张力锤松开。
℃ 试验数据的计算
℃ 计算粗纱平均捻度
℃ 用平均差系数公式计算粗纱捻度不匀率
℃ 算粗纱的实际捻系数
粗纱的实际捻系数 = × 粗纱平均捻度
图 A-B 粗纱捻度试验预加张力(参考表)
粗纱定量(cN/10 米) 3 及以下 3~5 5~7 7 以上
张力重锤重量(cN) 5 10 15 20
粗纱的设计号数