服装工业制版
第一章 服装工业制板的基础知识
第一节 基本概念与常用术语
一、基本概念
服装工业纸样设计就是为服装工业化大生产提供符
合款式要求、面料要求、规格尺寸和工艺要求的可
用于裁剪、缝制与整理的全套工业纸样(样板)。
服装工业纸样设计的主要内容包含以下几方面：
根据款式设计的要求进行基准纸样的确定。
根据基准纸样的要求进行成品规格档差的确定。
根据成品规格档差的要求进行全套工业纸样的制作。
根据不同规格尺寸的数量进行排料和算料。
二、常用术语
1、服装样板：服装工业纸样又称服装结构样板，简称服装样板。
分为两大类：裁剪样板(有缝份的毛样)、工艺样板(有缝份的毛
样和无缝份净样)。
2、缝份：不同缝份形式缝份量不同。
3、样板推档：样板推板、样板缩放、扩号、纸样放缩
4、服装规格
5、规格档差：包括成品规格档差、各具体部位档差和细部档差
6、服装号型国家标准
7、服装号型系列
8、坐标轴：横向为X轴，纵向为Y轴。
9、放码点：也称放缩点、位移点，是服装样板在推档中的关键
点、结构线条的拐点或交叉点。
10、位移方向：
11、坐标原点：基准点
12、缩水率或热缩率
第二节 服装工业纸样的种类
一、裁剪样板
1、面子样板
2、里子样板：缝份比面子需适当增加(穷面子富夹里)，但在贴
边处相对于面子样板需减少一定的量。尽量不分割。
3、衬料样板
二、工艺样板
工艺样板通常是在成衣生产的缝制和熨烫过程中运用的。
1、修正样板：又称劈样，有毛样，也有净样。如衣片拼接后要
进行修正。
2、定位样板：一般用于纽扣、口袋、装饰定位等，大部分是净
样。
3、定型样板：大部分是净样，如用于勾画领子缝缉的基准线，
用于口袋、腰带、腰襻等小部件的整烫，用于烫折裥、烫贴边、
门襟翻边等。
第三节 制作服装工业纸样的工具
1、绘图笔
2、绘图尺
3、纸
4、剪刀
5、辅助工具：点线器(齿轮刀、擂盘、描线
器，复制线条之用)、锥子、冲孔器、透明胶
带、大头针等。
第二章 服装规格系列编制
第一节 人体测量与号型标准
群体测量的目的是了解人体形态分布规律和
人体形态变化规律。89年搞过一次较大范围
的测量，15000人，60个部位尺寸，结合服
装特点，60个→10个。（主要部位或控制
部位）。
身高、颈椎点高、腰围高、坐姿颈椎点高、臂长（高度系列）
胸围、腰围、臀围、颈围、总肩宽。（围度系列）
60个部位→10个部位→3个基本部位：身高、胸围、腰围。
常配对使用：身高、胸围（上装），身高、腰围（下装）。
号型标准：根据地区人体测量的数据制定出来的标准。
《中华人民共和国国家标准》基本上可以和国际标准接轨。
（GB/T1335-1997），1997-11-13发布，1998-06-01实施
－服装号型男子
－服装号型女子
－服装号型儿童
号型标准中都是指人体的净尺寸。
1、号型定义
170/84A——体型分类（指人的胖瘦，按胸腰落差考虑。)
号(身高)型(胸围)
体型分
类代号
Y A B C
男(B*一
W*)
17-22 12-16 7-11 2-6
女(B*一
W*)
19-24 14-18 9-13 4-8
2、体型分类
3、号型系列
号型设置（分点范围）
男 女
身高：150－185，身高：145－175，
胸围：72－112， 胸围：68－108，
腰围：56－108， 腰围：50－102，
范围以外的人占％，列为特体。
Y A B C
男
身高 170 170 170 170
胸围 88 88 92 96
女
身高 160 160 160 160
胸围 84 84 88 88
号型系列中的各数值均以中间体为中心，向两边依次递
增或递减组成。中间体是指人体测量的总数中占有最大比
例的体型。
中间体尺寸
档差：高度：5cm，围度：4，2cm。
2cm常对下装而言，裤子和裙子对腰围苛刻。
系列设置：系列，系列。
生产时需10个部位尺寸，先确定中间
体。从中间体按档差系列往两边推。
10个部位档差是按人体规律经数学处
理计算出来的。
服装号型系列分档数值参考表(按系列分档
)
部位 性别 档差
身高
男
5
女
颈椎点高
男
4
女
坐姿颈椎点高
男
2
女
全臂长
男
1．5
女
腰围高
男
3
女
服装号型系列分档数值参考表(按系列分档
)
胸围
男
4
女
颈围
男 1
女 0．8
总肩宽
男 1．2
女 1
腰围
男
4
女
臀围
男 Y、, B、
女 Y、, B、
下装采用系列时，将此分档数按1/2分档即可。
10个部位档差：女子A体型（系列）
身高：5 胸围：4
颈椎点高：4（对应礼服） 腰围：4
坐姿颈椎点高：2（上衣长度）臀围：
全臂长：(袖长) 颈围：(领围)
腰围高：3（裤子长度） 总肩宽：1
背长＝颈椎点高－腰围高，背长档差＝4－3＝1。
净体尺寸，但与服装尺寸有直接联系，与服装主要部位结构尺寸相对应。
第二节 服装号型标准的应用
1、号型应用
对于着装者来说，首先要根据自己的净胸围与净腰围的差
数确定属于哪一种体型，然后看身高和净胸围与净腰围是
否和号型设置一致，如果一致可对号入座，如有差异则采
用近距靠拢法。考虑到服装造型和穿着的习惯，某些矮胖
和瘦长体型的人，也可选大一档的号或大一档的型。
对于服装企业来说，首先要从标准规定的各系列中选用适
合本地区的号型系列，然后考虑每个号型适应本地区的人
口比例和市场需求情况，相应地安排生产数量。各体型人
体的比例，分体型、分地区的号型覆盖率可参考国家标准，
同时也应产生一定比例的两头号型，以满足各部分人群的
穿着需求。
2、号型配置
服装企业应根据选定的号型系列编制出产品的规格
系列表。规格系列表中的号型，基本上能满足某一
体型90%以上人们的需要。但在实际生产和销售中，
由于种种客观原因，如投产批量小、品种不同、服
装款式不同等，不可能也没有必要全部完成规格系
列表中的规格配置，而是选用其中一部分规格进行
生产或选择部分热销的号型安排生产，即号型配置
就是选出最常用的号与型的搭配形式，使其使用更
加合理。配置一般有几种形式：
(1)号和型同步配置：160/80、165/84、170/88。
(2)一号多型配置：170/80、170/84、170/88。
(3)多号一型配置：165/88、170/88、175/88。
有时可把以上的配置进行排列组合。
第三节 服装规格系列设置
服装号型标准的制定，给服装规格设计特别是
成衣生产的规格设计，提供了可靠的依据，但
服装号型标准提供的不是现成的服装成品尺寸，
而只是人体尺寸。成衣规格设计的任务就是将
人体尺寸转化成服装成品尺寸。它以服装号型
为依据，根据服装款式、体型等因素，加不同
的放松量来制定出服装规格，满足市场的需求。
成衣规格设计步骤如下：
1、确定号型系列。
2、选定中间体。
3、计算中间体各控制部位规格数值。规格设计的关键是
如何用控制部位数值设计服装规格尺寸，因为控制部位
的数值都是人体尺寸，而不是服装尺寸。参见表2-1和表
2-2。
4、画出规格系列表。规格系列表是以中间体为中心，按
各部位分档数值，上下或左右依次递增或递减组成规格
系列。
5、完成规格系列表。参照号型标准中的号型系列表，填
满应填的数值，其中若出现空格部分，则表示号型覆盖
率太小，不便安排生产。参见表2-3。
6、根据规格系列表结合实际情况编制出生产所需要的号
型配置。参见表2-4。
表2-1 女上装参考规格设计依据 单位：cm
西装 衬衣 中长旗
袍
连衣裙 短大衣 长大衣 控制部位
衣长 颈椎点高/2
-5
2/5号 3/5号+8 3/5号
+0~8
2/5号
+6~8
3/5号
+8~16
以颈椎点高、
号定
胸围 型+14~18 型
+12~14
型
+12~14
型+12~14 型+18~24 型+20~26 以型来定
肩宽 总肩宽
+1~2
总肩宽
+
总肩宽
+
总肩宽
+
总肩宽
+~
总肩宽
+~
总肩宽
袖长 全臂长
+3~4
全臂长
+~3.
5
全臂长
+~3.
5
全臂长
+~
全臂长
+5~7
全臂长
+5~7
全臂长
领大 x 颈围
+~4.
1
颈围
+~4.
1
颈围
+~
颈围
+~12.
4
颈围
+~
颈围
表2-2 女下装参考规格设计依据 单位：cm
长裤 裙裤 裙 控制部位
裤(裙)
长
腰围高+0~2 2/5号-2~6 2/5号+-0~10 腰围高、号
腰围 型+2~4 型+0~2 型+0~2 以型来定
臀围 臀围+8~12 臀围+6~10 臀围+6~10 臀围
立裆 国外按股上长定立裆，国内没有这个尺寸，按经验定。
BR=TL/10+H/10+8~10
裤口 ±b(b为常数，视款式而定)
(下装中型指腰围)
表2-3 女式衬衫规格系列参考表() 单位：cm
型
成
品
规
格部 位 名 称
72 76 80 84 88 92 96
胸围 86 90 94 98 102 106 110
总肩宽
号
145
后衣长 58 58 58 58
长袖长
短袖长 17 17 17 17
150
后衣长 60 60 60 60 60 60
长袖长 50 50 50 50 50 50
短袖长 18 18 18 18 18 18
155
后衣长 62 62 62 62 62 62 62
长袖长
短袖长 19 19 19 19 19 19 19
160
后衣长 64 64 64 64 64 64 64
长袖长 53 53 53 53 53 53 53
短袖长 20 20 20 20 20 20 20
165
后衣长 66 66 66 66 66 66
长袖长
短袖长 21 21 21 21 21 21
170
后衣长 68 68 68 68 68
长袖长 56 56 56 56 56
短袖长 22 22 22 22 22
175
后衣长 70 70 70 70
长袖长
短袖长 23 23 23 23
表2-4 女西裤规格系列设置表(A体型)
155/64 160/68 165/72 170/76
裤长 97 100 103 106
立裆
腰围 66 70 74 78
臀围 98
裤口(宽度) 22 23
第三章 服装推板(放码)
第一节 服装推板的基本原理
一、纸样的设计方法：
(一) 立体裁剪：人台――裁片――款式服装，
适合于单件（量体裁衣）
(二) 平面裁剪：
1、比例
2、原型
原型――→原型纸样――→款式。
我国走过头，走到比例公式了。
按比例法，一个公式只能适用一种款式，如果按比例法推
板，一个款式就需要一种推板方法，∴要按原型法进行纸
样放缩。
原型特点：
①人体形态的再现。
②（连接人体和款式之间的桥梁），款式设计的基
础。
（三）箱形原型与梯形原型
老文化式原型属梯形原型，其前浮余量用下放的形式消除。
日本新文化女装原型属箱形原型，前浮余量用袖窿省形式
消除，后浮余量用后肩省形式消除。
文化式女装原型
日本新文化女装原型
二、原型分割（目的：进行档差分配）
档差分配的基本原理：
满足号型的基本要求。
满足人体的形态变化规律。
(一)大身原型的分割与放量标注 (单位mm)
1、大身的分割。 如人从160/84→165/88
前：斜边量为近似
领大增加量，－3。
后：比2小点，
前后≈4～5mm，
共≈8－10mm。
号型中档差领大
，正好满足。
2、放量的标注
(1) 放缩点：a、
b、c、d、e、f、
g、BP。如果直
线，只需确定两
点，曲线需确定
三点。
(2) 基准点：放
缩点中的一个，
其它点相对这个
点移动，基准点
在放缩过程中不
动。符号:
(3) 放量：放缩点移动的大小及方向就是放
量。（矢量）
常常一对出现。水平 、垂直
（在基准线上的点只有一个方向。）
(4) 标注：2 11
(5) 放量的确定
放大一个号型，中国女子乳
间距↑8－10mm。∴保证BP点
距前中线移动4－5mm。（合体
时用）。人胖了以后，BP点实
际下落，即以胸线为准胸点下
移2mm。但为了理想化，可不
考虑↓2mm，人为美化作用。但
只适于青年女子，BP点随胸围
线而动，离腰围线4。
注：①号型越大，袖龙曲线越趋向平直，∵吻合点比肩点多移动1。
②肩线的倾斜角度基本一定。但实际上斜度减小，与人体符合。
∵人体肩端那块肉比较发达。如果要达到肩斜度不变，则肩点横向按
照肩宽的变化来设定数值，纵向的数值则用肩线平行线获得。
10
10
10
10
8
105
6
4
4
3、基准点变换
4
2
4
6
5
1
1
2
6
6
5
4
3
6
BP
4、原型放缩
为了1：5制
图方便，推两
档，即放两个
档差制图。但
标注时一定要
标1档的数值。
可标在外面。
5、原型向款式的转移：
用定寸确定新的结构点，数值较小。
确定放量原则：
①定寸原则：款式
纸样上的结构点与
原型对应的结构点
放量相同。
省道的标注：BP点移动
，省尖也随着BP点移，
一直指向BP。因此省道
随省尖平移，省道大小
一般不变化。
(二)袖片的分割与放量标注
1、袖片的分割：
袖山和袖根肥要保持一个比例关系，在原型放缩时，
要使比例关系不被破坏。一般为5/14。
既要保持5/14，又要使袖山弧长与袖龙弧长相吻合。
袖根↑4+3+3+4＝14，袖山↑3+2＝5，正好为5/14。
人体每↑一号，臂根围增加－，刚好吻合。
全臂长↑，∴下面两条分割线平均分配（15-3
-2）/2＝5。
吻合点：衣身弧长+
新原型袖子
2、放量的标注：
实际应用举例
WL→HL对应腰长＝2/3股上长＝2/3（坐姿颈椎点高
－背长）＝2/3（2－1）＝2/3≈6。
后片腰下部：判断一下服装长或短，此处大概占
WL→HL长的三分之一，虽按定寸决定长度，但处理
时如按定寸原则，会影响效果。如WL→HL总档差为
6，a点取1/3乘6＝2。
此处获得新款式方法：
①定寸确定新结构点。用定寸原则。
②比例原则：分割线近似在胸宽、背宽线上，
∴采用背宽比例和胸宽比例。
如果定寸大到影响款式效果时，就不能用定寸原则，
要用比例原则。
比例原则：一定要用对应的结构线比例。
如前面腰下尺寸占WL→HL的三分之一，∵它和此结
构线发生关系，而不可能占整个腰围高的比例。
定寸转为比例又例：
a点由b按定寸得，但
如采用b点的放量增
加3，越放越宽，失
去了造型效果，实际
占肩二分之一，∴选
。为简化，可选
一档1，一档2。
③小省道转移原则。（有小的省道转
移）
小省道转移原则：在
满足小的省道变化时，
可以不考虑放量方向
变化所引起的误差。
两个原型基本片综
合一起设计时，基
准点最好选择公共
点
领子：
领大档差
8－10，为方
便领大档差取
10mm，一般
不调节领宽。
两片袖：袖口
档差10mm。
（三）裙子原型的分割与放量标注：
1、分割：
腰长档差：2/3股上长＝2/3（坐姿颈椎点高－背长）
＝2/3（坐姿颈椎点高－（颈椎点高－腰围高））
＝2/3（2－1）＝2/3
△股上长＝1cm＝10mm，
△腰长＝≈6mm。
2、标注
与款式联系
小于斜裙都可
用小省道转移
原则。半圆裙
就不能用了，
∵方向改变太
大，如左图，
如按原型，a
点围度放量与
CF线垂直，
变成长度方向，
误差太大了。
原型与款式的联系通过：
①定寸原则。
②比例原则。
③小省道转移原则。
④加工原则、功能原则、款式原则：常在一起
考虑。当对功能、款式影响不大时，按加工方
便考虑。
服装合体度↑，放缩精度↑。
服装合体度↓，放缩精度↓。
（四）插肩袖的放缩：
基本型，考虑大身和袖子的联系，公共点一般在符合点上。
（五）裤子
原型分割与
放量标注：
△股上长＝1cm
，
△腰围高＝裤长
＝3cm。
裤口放量－
2cm。取，后
片10mm，前片
8mm。
前裆宽：后裆宽
＝1：3～2：5，
本处采用2：5。
不可改变前、后
裆比例。
腿根围放量：
（9+5）+（9+2）
＝25mm，与人
体相符。
裙裤放缩
裙裤裆不要求
十分贴体。
前裆：后裆＝
3：4。
（六）圆裙的放缩
（不满足小省道转移原则）
整圆裙：∵只有腰贴体，
∴只要处理腰围和裙长
放量。
腰围＝2πR，
其它圆裙：腰围＝2πR/
圆等分数
R＝腰围*圆等分数/2π
，
△R（档差）＝△腰围*
圆等分数/2π
∴整圆：△R＝40/2π＝
（6或7）
半圆：△R＝40*2/2π
＝（13）
1/4圆：△R＝
（26）
三、大省道转移的放缩方法
放量方向：
(1)采用残留的结构线作为参考方向。
(2)取用变了形的参考线的切线方向。
基准点作用只是确定放量大小，不能确定放量
方向。
基准点选取原则：
①选择在公共线上。
②选择在内侧缝上。
总结放量确定原则：
①定寸。
②比例。
③小省道转移。
④大省道转移。
⑤加工、功能、款式。
满足精度前提下，以效率高、操作简单为准。
例1
四、领子放缩
1、立领：
2、企领：
3、扁领：
4、翻领：
5、风帽的放缩：
小结：放缩原理与方法：
原型特点：
①人体形态的再现。
②变化出各种款式。
技术依据：
号型标准，给出了档差的量，10个档差。
△简易推板法
△毛样放缩
(1)按定寸原则，和净样放缩一致。
(2)增加放缩点，还是按定寸。a、b、c三点一致。如
果有延长很多的，如图中d折叠与d′重合，可以d′放量
作为d点放量。
△网状图――→样板
等分绘图法获得网状图，然后：
下面垫样板纸，用锥子扎眼。
用齿轮描线器。
最后还需把样板与网状图校对。
△男装放量 男
(1)没有BP点，
(2)前后放量一致。
背长放量，没标的与
女装一样。
男装裤子:
立裆比女装
浅，由10→8。
臀围档差
。
△非“线性”档差服装样板推档的数学原
理
号和型同步配置时，服装样板上每个放码点的
位移成“线性”变化，而多号型组合配置时，
服装样板上每个放码点的位移成“非线性”变
化。
前面所讲都是型和号一起放，但也有时单放型
或号。如160/80→160/84，只放型。10个控制
部位中高度系列尺寸不动，围度系列尺寸跳一
档。
△体型调整
Y、A、B、C只差在臀围上，Y、A一样，B、
C一致，就是A→B跳一下臀围。
臀围
男
Y、
, B
、
女
Y、
, B
、
第二节 服装推板实例
一、原型推板
表3-1 女原型净体规格尺寸及推板档差
150/76
A
(xs)
155/80
A
(s)
160/84
A
(m)
165/88
A
(l)
170/92
A
(xl)
档差
胸围 76 80 84 88 92 4
背长 36 37 38 39 40 1
袖长 50 53 56
二、裙子推板
表3-2 女裙原型净体规格尺寸及推板档差
150/60A
(xs)
155/64A
(s)
160/68A
(m)
165/72A
(l)
170/76A
(xl)
档差
腰围 60 64 68 72 76 4
臀围 90
裙长 53
三、裤子推板
表3-3 女裤净体规格尺寸及推板档差
150/60A
(xs)
155/64A
(s)
160/68A
(m)
165/72A
(l)
170/76A
(xl)
档差
腰围 60 64 68 72 76 4
臀围 90
裤长 92 95 98 101 104 3
立裆(股
上长)
26 27 28 29 30 1
四、女上装推板
1、女衬衫(尖角领长袖衬衣比例法)
①款式分析：普通尖角领较宽松衬衣，一片袖装克
夫。领型为两用领，介于开门领和关门领之间。
②规格设计：衣长70，胸围100(84+16)，臀围
，肩宽，袖长55，袖口，领围40。
前腰节长：=40。
肩斜：肩宽/10+或用角度15：6。
前横开领：领围/=
后横开领：前横开领+=
前直开领：领围/5+=
后直开领：~。
③成品规格尺寸及推板档差
表3-4 女衬衫成品规格尺寸及推板档差
150/76A
(xs)
155/80A
(s)
160/84A
(m)
165/88A
(l)
170/92A
(xl)
档差
衣长 66 68 70 72 74 2
胸围 92 96 100 104 108 4
臀围
肩宽 1
袖长 52 55 58
袖口 1
领围 38 39 40 41 42 1
④结构制图
①款式分析：八片身西
装，刀背缝分割，八字
领翻驳领，两片紧身袖。
口袋双嵌线无袋盖。
②结构平衡：把胸省1/3
作为袖窿松量，胸省2/3
放到腋下省的位置，前
后侧缝差量作为最后使
用的乳凸量。
③尺寸分配：胸围加放
量7，一半制图，后
侧缝2，前侧缝1，前中
。
④制图
2、女西装(四开身西装原型法）
3、公主线式连衣裙
①款式分析：公主线式
连衣裙，下摆展开。领
子为立式单片领，袖子
是袖山富有丰满感的收
碎褶、肘下收紧的羊腿
式造型。
②结构平衡：胸省全部
转为肩省与腰省相连形
成公主线。
③尺寸分配：胸围加放
量2，一半制图1，后侧
缝和前侧缝各。
④制图
五、男上装推板
表3-5 男原型净体规格尺寸及推板档差
160/80A
(xs)
165/84A
(s)
170/88A
(m)
175/92A
(l)
180/96A
(xl)
档差
胸围 80 84 88 92 96 4
背长
肩宽
袖长 56 59
袖口 1
四片身西装结构制图
第四章 服装排板(排料)
第一节 排料的原理与技巧
第二节 算料的原理与技巧
第一节 排料的原理与技巧
一、排料工艺的基本要求
1、保证面料正反一致和衣片左右对称。
2、保证面料丝绺和方向的正确。
3、拼接互借符合国家标准规定。
4、节约用料
1)齐边平靠，紧密套排
2)大片定局，小片填空
3)缺口合拼，巧作安排
4)大小搭配，合理排放
二、画样
1、纸皮画样。
排料在一张与面料幅宽相同的薄纸上进行，用铅笔画排
料图，裁剪时铺在面料上一起裁剪，只可使用一次。
2、面料画样。
在面料上进行排料，用画笔画排料图，裁剪时铺在面料
最上层。节省了用纸，但不如纸皮画样清晰，不易改动，
需要对条格的面料必须用这种画样方式。
3、漏板画样。
排料在一张与面料幅宽相等、平挺光滑、耐用不缩的纸
板上进行，先用铅笔画出排料图，然后按画线准确打出
细密小孔，得到一张由小孔连线而成的排料图，称为漏
板。将漏板铺在面料上，用小刷子沾上粉末，沿小孔涂
刷，在面料上显出样板的形状。可多次使用。
4、计算机画样(服装CAD)
第二节 算料的原理与技巧
一、按排料长度计算平均单耗
对于一副排料图先测量其长度，再除以排料件数，即得到平均单
耗数。
二、按排料面积计算平均单耗
将排料图的长度和衣料幅宽相乘得到用料面积，再用用料面积除
以排料件数得到每件平均单耗。
三、计算材料利用率
1、材料利用率是指排料图中所有衣片、部件所占实际面
积与排料用料总面积的比例。
2、材料利用率的计算
1)材料利用率=衣片消耗实际面积／排料用料总面积×100%
2)材料利用率=衣片实际消耗用料的重量／排料用料的总重量
×100%
3)计算机排料后自动算出面料利用率
第五章 计算机在服装工业中的应用
第一节 服装CAD系统主要专用软件功能
一、服装工艺设计
二、服装款式效果设计
三、服装纸样结构设计
四、放码
五、排料
1、交互式排料
2、自动排料
第二节 服装CAD中的放码方法
1、点放码
把裁片各点放量输入计算机，计算机按所给裁片及放量绘
图。
2、线放码(切开线法)
切开线法推板的基本原理是利用一些假想的线（切开线）
在基础样片的某个部位切开，并在这个部位放大或缩小一
定的量（切开量），从而得到另外的某个号型。
3、公式计算法
该法本来是一种打板法，但借助计算机的快速计算功能，
它也可以称为是一种推板法。在有的服装CAD系统中，被
称为自动打板。该方法主要是利用计算机的记忆功能和快
速计算功能，把不同打板师的经验公式进行储存记忆，然
后改变不同号型的基本尺寸，就可以得出所需服装号型的
衣片图。（自动放码）
根据切开量放大或缩小的方
位不同，又可把切开线分为
三类：①基准线垂直。
②基准线平行。
③切开线垂直。
基准线垂直类型的切开线决
定着横向缩放，基准线平行
类型的切开线决定着纵向缩
放，切开线垂直类型的切开
线决定着与切开线垂直方向
的缩放。
运用这三种类型的切开线，
根据设计款式的不同需要，
可将基础样片进行假想地切
割，并将一个号型的档差量
分散于不同的部位，只要保
持切开量的总和等于某一个
档差即可。
对于每一条切开线，根
据需要可输入1－3个切
开量，为q1，q2，q3。
若只输入q1，衣片平行
缩放，
若输入q1和q2，且
q1≠q2，则衣片做斜线
缩放，
若输入3个切开量，做
梯形缩放。
第六章 服装工业样板管理
第一节 工业样板的检验与封样
第二节 服装工业纸样的技术文件
第一节 工业样板的检验与封样
一、工业样板的检验
1、母板的检验
1)净板的检验：主要是对样板结构设计内容的正确性进
行复查。
2)毛板的要求与检验
首先要根据缝制设备来设计工业样板的缝份。
其次要检验毛板的完整性。
2、系列样板的检验
1)推板方法的检验：
服装推板的方法很多，但是无论采用哪种方法都必须要符合推
板的基本原理。
2)推板结果的检验
推板结果检验最直接、最简单的方法就是：依“服装规格系列
设置表”内的数据为准进行实际测量各个板型的具体部位。
二、封样
1、对“样”的理解
打样就是缝制样衣，打样又叫封样。
传样：是指成衣工厂为保证大货(较大批量)生产的顺利进行，在
大批量投产前，按正常流水工序先制做少量的服装产品(50~100
件不等)，其目的是检验大货的可操作性，包括工厂设备的合理
使用、技术操作水平、布料和辅料的性能与处理方法、制做工艺
的难易程度分析等。
驳样：是指“拷贝”某种服装款式。
2、封样的要求
首先封样时要认真，不要修改裁片。第二要填好相关的表单，做
好改进要求记录。第三要与制板人员沟通，使板型达到完整合理
的改进。
3、样衣的检验
样板的数据与成品的数据有时不一定吻合，这时经过检验后就需
要修正样板并再次缝制样衣，直至设定的数值与成品样衣吻合为
止。
第二节 服装工业纸样的技术文件
一、服装工业纸样的文字标注
1、产品的货号(产品的名称)
2、产品的规格：有如下表示方法：
号型制：160/84A
领围制：36、37、38(单位：cm。男衬衫的表示方法)
胸围制：85、90、95(单位：cm。针织内衣、运动衫、羊毛衫等
的表示方法)
代号制：S、M、L
3、纸样结构的名称和数量：前片×2(表示有2片且对称)
4、样板的名称：面子样板、里子样板、定型样板、定位
样板
5、布纹的标注
二、服装工业纸样的技术文件
服装技术文件是由服装企业技术部门指定，用
于指导生产的技术性核心内容材料，包括：生
产总体计划、生产通知单、封样单、工艺单、
工序流程设置、工价表、质量标准等等。参见
。
